23.07.2020

Šál, ktorý symbolizuje v Rusku. Šatka ako zástava revolúcie. Kampaň šatky a symboly sovietskej éry

Starodávny kus ženského oblečenia. Rozširovanie šatky záviselo od klimatických podmienok, od náboženských tradícií a zvykov. V Egypte teda podnebie neprialo noseniu šatiek, navyše v Egypte boli parochne parochne. V starovekom gréckom svete nosili ženy pelo - kus látky, ktorý nahrádza plášť a šatku súčasne, alebo len obväz. Ženy starovekého Ríma si tiež zakryli hlavu. V Byzancii sa spolu s čiapkami a sieťkami do vlasov nosili šatky.

V staroveku pokrývka hlavy symbolizovala zrelosť. Dievčatá si nezakrývali hlavu. V období renesancie si už ženy nezakrývali hlavy.

Potvrdzujeme to na obrazoch umelcov tej doby, kde boli ženy často zobrazované s odhalenou hlavou („Dáma s Erminami“ od Leonarda da Vinciho, obrazy od Botticelliho). Je pravda, že niekedy ženy zviazali hlavy čelenkami („Madonna Litta“ v Ermitáži), v severnej Európe sa v tejto dobe stávajú módnymi čiapky s čipkou a pre šľachtické dámy - klobúky.

Začiatkom 18. storočia. na severe Európy sa objavili prvé tlačené šály s rôznymi návrhmi od ornamentiky až po politickú karikatúru. Počas šírenia empírového štýlu sa po Napoleonových ťaženiach v Egypte objavili východoeurópske šály, indické a kašmírske šály. Výroba potlačených šálov sa začína v Európe.

V rokoch 1840-50. módne šatky v štýle Berendey - hrubé látkové šatky, vyšívané retiazkovým stehom.

V ruskom živote šatky predovšetkým chránili pred drsným podnebím. Od pohanských čias chodí žena so zakrytou hlavou a v Rusku si vydatá žena podľa zvyku zakrýva hlavu šatkou, pretože jej nebolo dovolené ukázať vlasy. Po svadbe bolo násilné odhalenie hlavy považované za najväčšiu hanbu.

Tkaný šál bol najskôr nazývaný „lore“, potom „ubrus“. Slovanské slovo „ubrus“ sa medzi západnými Slovanmi zachovalo dodnes. Pod šatkou ženy nosili klobúky, takzvané „podsady“ alebo „chlpy“, ktoré im jednak zahrievali hlavu a jednak chránili drahé vyšívané šatky pred znečistením a podľa toho aj pred častým praním. Ženine vlasy stiahla pokrývka hlavy tak pevne, že sa po stáročia ťažko hýbali. V zime sa cez šatku nosil kožušinový klobúk. Chudobní si zakryli hlavy farbiacim šálom a vlnenými šatkami.

V 16. storočí sa objavili štvorcové šatky z hustej vzorovanej pleteniny, takzvanej „pleteniny“. Indickí historici naznačujú, že šatky sa objavili v Rusku potom, čo ich Afanasy Nikitin priniesol zo svojej cesty do Indie v roku 1460.

Od druhej polovice 19. storočia. páperové, brokátové, chintzové a hodvábne potlačené šatky prichádzajú do módy.

Šatka bola estetickým prízvukom v šatách ruskej ženy, logickým doplnením kostýmu. Bol to akoby plat pre jej tvár, žena bez šatky, ako „dom bez strechy“, „kostol bez kupoly“. Podľa Bloka sú „vzorované šaty až po obočie“ organickou súčasťou obrazu ruskej ženy. 2/3 svojho života nosila šatku, pričom ju až do svojej smrti neodstraňovala. Šatka dodávala žene zvláštnu ženskosť a nehu. Žiadna iná pokrývka hlavy nedávala toľko lyriky na vzhľad ženy ako šatka. Nie je náhoda, že mnoho ruských básnikov sa tak či onak pri svojej práci obrátilo k šatke.

„Vyložiť: upratať
Vo vašom modrom oblečení
A dajte si to na plecia
Šál s maľovaným okrajom. “
A. V. Koltsov.

Ale to je už iná téma, môže nás to zaviesť ďaleko, až k „Stojím pri zastavení vo farebnom pološate“.

Druhá polovica 19. storočia poznačený pseudobarokovým štýlom alebo druhým barokom. Rozšírené sú šály so vzorom na čiernom pozadí, takzvané pozadie tmavej zeme a svetlej zeme.

V ruskom každodennom živote mala šatka niekoľko symbolických a rituálnych významov. Iba vydatá žena si zakryla hlavu šatkou, dievča nemalo právo nosiť šatku. Hlavu si zaviazala len obväzom a v zime mala klobúk.

So svadbou prebiehal rituál zabalenia mladých. Do konca prvého dňa mladá žena sedela v rohu, opäť zo všetkých strán prikrytá šálmi, splietla si dva vrkoče a obliekla si šál.

Podľa slovenského zvyku mala mladá žena 14 dní špeciálnu šatku, svadobnú, a potom si dala obyčajnú šatku.

Dievčatá si zakrývali hlavy šatkami iba na pohreboch. Ďalší zo slovenských zvykov spojených so šatkami. Na Štedrý deň sa dievčatá umyli vodou, do ktorej sa hádzali mince, a utierali sa červenou vreckovkou, aby boli celý rok ružové.

Šál sa zmení na symbol, na znamenie. "Znak - podľa definície starovekého filozofa .... - je predmet, ktorý nazýva myšlienku nielen o sebe, ale aj o niečom inom." Šály sa teda stali akýmsi znakom. V metóde viazania šatky sa objavila určitá symbolika.

Na niektoré náboženské sviatky sa nosili špeciálne šatky.

V dňoch pohrebu - smutné alebo „skrútené“, šatky - čierne s bielym kvetinovým vzorom, a od 2. polovice 18. storočia. - čierne čipkované šatky. Staroverci nosili modré, čiernobiele šatky. Sortiment tovární na tlač bavlny zahŕňal špeciálne roľnícke starenky. Dievčatá v mestách už v 19. storočí. mala na sebe modré, ružové a karmínové šatky. Šľachtičky nenosili šatky.

Orientálne šály sa v Rusku objavili skôr ako vo Francúzsku. Do oficiálnej módy vstúpili na konci 18. storočia. - v roku 1810, keď prišiel empírový štýl. V desiatich rokoch 19. storočia. objavili sa prvé ruské šály. Vyrábali sa hlavne v 3 poddanských továrňach.

1. Kolokoltsovské šály - v továrni Dmitrija Kolokoltsova, majiteľa pozemku Voronež.

2. V dielni statkára Merlina, ktorý začínal s výrobou kobercov v provincii Voroněž, potom prešiel na šály a presťahoval dielňu do Podryadnikova v provincii Ryazan. „Šály a šatky pani Merliny si vďaka vysokej láskavosti vyslúžili prvé miesto medzi výrobkami tohto typu.“ Štáb Merlinovej dielne tvorili 2 farbiari, kreslič, 3 tkáči, 26 tkáčov a zajatý francúzsky brigádny generál Dugurain šľachtil bylinky na farby.

3. V dielni majiteľa pozemku Voroněž Eliseeva.

Šály všetkých 3 dielní sa nazývali Kolokoltsovské šály. Na rozdiel od orientálnych a európskych šálov boli ruské šatky obojstranné, nesprávna strana sa nelíšila od tváre, boli tkané z kozieho páperia technikou kobercov a boli veľmi cenené. V prvej štvrtine 19. storočia. šál stál 12-15 000 rubľov. Najlepšie šály sa tkali 2,5 roka. Po 10 rokoch dostala remeselníčka večnú slobodu, ale spravidla po 5 rokoch takejto práce oslepla a už nepotrebovala slobodu. Francúzsky veľvyslanec chcel kúpiť Napoleonovej manželke šál „Kolokoltsov“, ale Eliseeva z vlasteneckých pohnútok zdvihla takú cenu (25 tisíc rubľov), že veľvyslanec bol nútený odísť bez kúpy šálu.

V 20. rokoch 20. storočia móda šatiek dosiahla vrchol - začali zo šálov vyrábať všetko: sarafany, šaty, šatky boli čalúnené nábytkom a obuvou. Pôsobil dojem, že staroveké grécke fresky ožívajú. V salónoch tancovali tanec pas-de-chal. Vášeň pre šály je možné vysledovať na portrétoch Borovikovského, Kiprenského a ďalších umelcov tej doby. Šály zodpovedali ruskej krojovej tradícii - zakryť si telo.

Šály poddanských manufaktúr vniesli do spracovania foriem šťavnatosť, jemnosť, vniesli uvoľnenosť do farby, viacfarebnosti a zohrali veľkú úlohu vo vývoji výroby šatiek. V 19. storočí. chintzové šály a šály sa v ruskom živote rozšírili. Dokonca aj aristokrati im občas prejavovali svoju priazeň. Cisárovná, manželka Mikuláša I., si v roku 1830 objednala v továrňach Rogozhin a Prochorov chintz a bavlnené šály, aj keď podľa výkresov zaslaných z Francúzska.

V prvej polovici 19. storočia. veľmi obľúbené boli tkané Kolokoltsovka červená alebo, ako sa im hovorilo, kumakové šatky (farbivami sa im hovorilo aj Adrionopolis alebo krilové šály).

V okrese Bogorodsky v továrni Fryanovsk sa vyrábali tlačené šály, ktoré do určitej miery odpudzovali od Kolokoltsovcov. Kombinácia v červených a žltých šatkách pripomínala drahé brokátové látky.

V Rusku bola milovaná teplá jasná farba. Nosili kumakové košele a dokonca aj nohavice („Mumu“ od Turgeneva). Červená symbolizovala teplo, slnko, radosť a plnosť života. Nie je prekvapením, že červená komodita obsadila významné miesto v objeme výroby. Na červenom pozadí boli vzory vytlačené žltou farbou, taktne boli zavedené zelené a modré farby. Žltá farba pôsobila dojmom drahých šiat vyšívaných zlatom.

V prvej polovici 19. storočia. výrobky zo gumy z závodov Tretyakov a Prochorov konkurovali západným výrobkom. Jedna zo šatiek nesie značku „Ruský výrobok obchodníka Prokhorova“. Veľká zásielka šatiek bola zakúpená pre Severnú Ameriku.

V 70. a 80. rokoch, v období aplikácie alizarínových farbív, boli baranové šály a chintzy veľmi známe, odlišovali sa nenapodobiteľnou červenou farbou. Tajomstvom tejto špeciálnej červenej farby bolo zloženie vody použitej pri výrobe. Baranovova manufaktúra sa nachádzala v provincii Vladimir, v obci Karabanovo, neďaleko dediny sa nachádza jazero, ktorého voda prakticky neobsahuje žiadne soli. Baranov spustil do továrne dubové rúry, aby vylúčil možnosť, že by sa do vody dostali vodný kameň a iné nečistoty z kovových rúrok. Baranovove šatky boli okamžite rozpoznateľné podľa ich viacfarebnosti, ktorá nespadala do rozmanitosti, podľa ich dizajnu, podľa vysokej technickej zručnosti. Vyznačovali sa vysokou ornamentálnou a koloristickou kultúrou.

Turecké „uhorky“

Špeciálnou skupinou šálov sú Kašmír, turecké šály so šálovým vzorom tureckých „uhoriek“. Tieto šály boli vyvezené z Ruska do Číny, Perzie, strednej Ázie a nahradili podobné anglické výrobky.

Fragment šatky Pavlovo Posad. Kvetinový ornament s "uhorkami"

V ruskej výzdobe sa „uhorky“ nachádzali už v 16. storočí. Hoci ich nazývali turecké „uhorky“, pochádzali z Indie. V Indii „uhorka“ symbolizuje odtlačok Budhovej nohy.

Na rozdiel od indických „uhoriek“ ruskí navrhovatelia poskytli zovšeobecnenejšie dekoratívne riešenie, ktoré vyžadovalo jemnú tlač. V 19. storočí. objavili sa nové uhorkové motívy - takzvané ruské „prosperujúce uhorky“, ktorých hroty boli ozdobené kvetmi. Pre ruských remeselníkov je typické zjednodušené riešenie. Priťahovala ich výstredná silueta, dynamika tvaru „uhorky“, ktorá umožňovala voľný priechod predstavivosti vo vnútornom vývoji, ktorý sa v orientálnych šatkách nenachádza. Zároveň sa nestratili charakteristické črty „uhoriek“, ale zmenili sa iba ich veľkosti.

„Babylonianizmus“, vzor šatky, šperk tohto vzoru - v kontraste k tvári, vyhral v ráme šatky.

V prvej polovici 19. storočia. známe sú výrobky manufaktúry bratov Rubachevovcov z manufaktúry Prokhorovka (dnes manufaktúra Trekhgornaya, založená v roku 1799). Talentovaný ruský kresliar, majster Marygin, pracuje v Prohorovskej manufaktúre 40 rokov.

Spolu s červenými šatkami boli veľmi obľúbené aj modré šatky. Farbivo „indigo“ z Indie, jeho hĺbku nebolo možné nahradiť žiadnym syntetickým farbivom. Na bielu tkaninu, kde by nemala byť modrá, bola nanesená rezerva, cez ktorú farba neprenikla. Tkanina sa ponorila do kocky (teda vreckoviek na kocky) a po zafarbení sa rezerva umyla a namiesto bielej farby sa stala žltou kvôli pridaniu určitých látok do rezervy, alebo, ako to bolo tiež nazývaný, na wagu.

Do roku 19 sa veľké chintzové šály vyrábali ručne. V roku 1914. v manufaktúre Prokhorovskaya bolo asi 100 ďalších tlačených tabuliek na tlač veľkých šálov.

Veľkú skupinu tvorili pamätné alebo suvenírové šatky, ktoré sa vyznačovali výrazným vzorom. Príklady: šatka so železnicou (jej obraz nie je naturalistický, kresba je čisto tkaná), šatka „Bronzový jazdec“, šatka venovaná generálovi Skobelevovi, šatkový kalendár so špičkami (3. štvrtina 19. storočia), v roku 1913 bola vydaná šatka venovaná 300. výročiu dynastie Romanovcov s ich portrétmi (kockované šatky sa nikdy nevolali šály).

V polovici 19. storočia. v Rusku vzniká špeciálne centrum na výrobu národných šatiek - Pavlovsky Posad.) “.

Textilná výroba sa tu objavila na začiatku 18. storočia, obzvlášť rýchly rozvoj Vokhny sa začal po roku 1812, ale v celom článku nie je ani slovo o výrobe šatiek. Iba v „Reminiscenciách na rodinu obchodníkov Naydenov“ (neskoršia publikácia) sú informácie o zámere zorganizovať výrobu tlačených šálov v Pavlovskom Posade na akciách.

Obchodník Labzin a Gryaznov, ktorí sa k nemu pripojili v obchode, otvorili továreň na tlačené šály, továreň zamestnávala 530 robotníkov. Hodvábne a papierové výrobky z továrne sa nakupovali na veľtrhoch, ktoré sa konali v Pavlovskom Posade až 9 ročne.

Do konca 19. storočia. - začiatok 20. storočia. Pavlovské šály sú vystavované na medzinárodných výstavách, ktoré podmania svojou originalitou a národnou identitou. Svetlé, viacfarebné a stali sa medzi ľuďmi najobľúbenejšími. Ich popularita prispela k ich všestrannosti: šatka išla ku všetkému a každému - k oblečeniu roľníkov a mestských nižších tried. Pri farbení šatiek sa bralo do úvahy, ako vyzerá zblízka, v zime aj v lete. Vzor bol v šatkách umne upravený, dôležitú úlohu zohrala ozdoba ofiny.

Popularita Pavlovových šatiek bola taká veľká, že ich začali napodobňovať iní výrobcovia, napríklad pán Ivanov. V 30. rokoch sa pokúsili odkloniť sa od tradície pavlovskej šatky, ale nič zaujímavé z toho nevyšlo - išli za hranicami a nevýrazným „prostredníkom“.

V 70. rokoch sa vrátili k starým tradíciám. Teraz sa sériová výroba vyrába s čiernym pozadím, menej často s malinovým pozadím. Šály sú opäť veľmi obľúbené.

No? Ešte jedna starosť -
Jednou slzou je rieka hlučnejšia
A ty si stále ten istý - les, ale pole,
Áno, dosky sú vzorované až po obočie ...

A nemožné je možné
Cesta je dlhá a jednoduchá
Keď v diaľke svieti cesta
Okamžitý pohľad spod vreckovky
Keď zazvoní opatrnou melanchóliou
Hluchá pieseň vodiča! ..
A. Blok

Dnes by som sa s vami chcela porozprávať o ženskom, jemnom, cudnom predmete ženského šatníka - šatke.

Predtým som si obliekol šatku len na návštevu chrámu, dokonca ani šatku, ale štólu, a bolo to také pohodlné a krásne a pocity boli úplne iné, nie rovnaké ako z pletenej čiapky.
Túto zimu som chcel klobúk aktualizovať a ako veľmi som ho nehľadal - všetko bolo neúspešné, všetko sa mi zdalo nepríjemné, alebo mi to nevyhovovalo, alebo farba nebola správna. Potom ma inšpirovali obrázky dievčat, ktoré namiesto iných klobúkov nosia šatky, a rozhodla som sa to skúsiť.

Samozrejme, pre mňa bolo dôležité, aby bola šatka vyrobená z prírodných tkanín, rovnako ako teplá a krásna. Preto som išiel priamo do obchodu so šatkami Pavloposadskie (manufaktúra Pavloposadskaya funguje od roku 1795). Ozdoba "uhorky". V mojom zozname najbližších nákupov sa samozrejme objavili ešte najmenej 2-3 šatky.

Ak mám byť úprimná, ten pocit z nosenia šatky je úžasný. Vyzerá to veľmi žensky a neobvykle, jemne a skromne. Zadržiava sa - v šatke je napríklad oveľa ťažšie byť hrubý alebo sa hádať.

Začalo ma zaujímať štúdium histórie šatky v Rusku a pochopenie, prečo to vo mne spôsobuje také pocity?
Navrhujem, aby ste sa so mnou vybrali na krátku cestu históriou.
Spočiatku, v pohanských dobách, si ženy v Rusku zakrývali hlavy, aby sa chránili pred chladom a drsným podnebím.
Po krste Ruska, s príchodom pravoslávnej viery do našej krajiny, sú ženské klobúky považované za neoddeliteľnú súčasť ženského kroja.
Pokrývka hlavy bola symbolom slušnosti: objaviť sa „jednoduchovlasý“ bol vrchol neslušnosti a na hanbu ženy stačilo odtrhnúť pokrývku hlavy z jej hlavy. Toto bola najťažšia urážka. Odtiaľto pochádza výraz „hanba sebe samému“, to znamená „hanba“.

V starovekom Rusku ženy nosili koruny alebo koruny, najskôr vyrobené z kože alebo brezovej kôry, potiahnuté bohatou tkaninou, a potom kovové, zdobené drahými kameňmi. Zhora boli na koruny pripevnené dlhé závoje, ktoré padali cez chrbát. Podľa V. O. Klyuchevského z XIII. vznešené ruské ženy začali nosiť na hlave kokoshniky. Slovo pochádza zo slova „kokosh“, to znamená, sliepka, kura. Kokoshniks tvarom pripomínal cibuľu. Okraj kokoshnika bol v spodnej časti orámovaný vo forme sieťoviny alebo okrajov.
Kokoshniky boli ozdobené tmavočervenou tkaninou a krásne zdobené perlami a kamienkami. Kokoshniky pre bohatých bojarov a hloh vyrobili špeciálne remeselníčky.

Umelec Zhuravlev.

Potom ženy začali nosiť ubrus - súčasť čelenky vydatej ženy - uterák bohato zdobený výšivkou. Bola položená okolo hlavy na brusnicu - mäkkú čiapočku, ktorá zakrývala vlasy - a uviazala alebo pripnula špendlíkmi.

Ubrus je obdĺžnikový panel dlhý 2 metre a široký 40-50 cm. Materiál závisel od blaha majiteľa. Najbežnejšou možnosťou je ľan alebo iná hustá tkanina zdobená výšivkou alebo lemovaním. Pozoruhodné ženy nosili odev z bieleho alebo červeného saténu a brokátu. Taký šál nosili cez pokrývku hlavy.
V každodennom živote sedliacke ženy nosili jednoduché šatky - symbol manželstva.

Umelec Surikov

Koncom 19. storočia boli v Rusku ako pokrývky hlavy rozšírené šatky. Nosili ich dievčatá a mladé ženy v rôznych ročných obdobiach. Šatky dali ženskému kostýmu zvláštnu farbu a originalitu. Šatky boli najskôr uviazané cez pokrývku hlavy (zvyčajne gýč), neskôr sa začali nosiť samy a rôznymi spôsobmi ich viazali na hlavu. Dievčatá uviazali šatku pod bradu a niekedy - s koncami dozadu (takto nosili šatky vydaté ženy). Móda nosenia šatiek, viazania uzla pod bradou, prišla do Ruska z Nemecka v 18. - 19. storočí a obraz ruskej ženy - takto uviazanej „Alyonushky v šatke“, sa sformoval v 20. storočí. .

Logickým doplnením kostýmu bola šatka na obraz ruskej ženy. Bol to akoby plat pre jej tvár, žena bez šatky, ako „dom bez strechy“, „kostol bez kupoly“. Šatka dodávala žene zvláštnu ženskosť a nehu. Žiadna iná pokrývka hlavy nedala toľko lyriky ženskému vzhľadu ako šatka.

Umelec Kulikov.

Šatka ako znak sociálneho postavenia

Nezadané dievčatá mali rôzne čiapky a účesy. Ich hlavnou pokrývkou hlavy boli korunky, nazývané aj krásavica. Napríklad obraz veže vo viacerých úrovniach, oddelených perlovým nábrežím. Korunou bola byzantská brokátová páska nalepená na tvrdom tesnení, ktorej jeden okraj bol zdvihnutý a prerezaný zubami. Okraj bol vyrobený zo striebra alebo bronzu.
Na koncoch ráfika boli upravené háčiky alebo uši na čipku, pomocou ktorých sa zaväzoval vzadu na hlave. Zadná časť hlavy dievčat v takýchto pokrývkach hlavy zostala otvorená. Rassas - šnúrky z korálikov vyrobených z kamienkov alebo častejšie z perál - zostúpili z lícnej koruny pozdĺž líc a čelo bolo ozdobené dnom. Koruna bola vždy bez topu, pretože otvorené vlasy boli považované za znak dievčenskosti. Koruny dievčat zo strednej triedy pozostávali z niekoľkých radov zlatého drôtu, ktoré boli niekedy ozdobené koralmi a polodrahokamami. Niekedy to bol len široký pás, vyšívaný zlatom a perlami. Takýto obväz sa v zadnej časti hlavy zúžil a bol previazaný širokými vyšívanými stuhami, ktoré padali po chrbte.

V zime si dievčatá zakrývali hlavy vysokým klobúkom, ktorý sa nazýval stĺpcový. Jeho spodok bol odtrhnutý bobrovou alebo sobolia kožušinou a vysoký vrch bol z hodvábu. Spod stĺpca vypadávali vrkoče s červenými stužkami. Faktom je, že pod stĺpcom tiež nosili obväz, široký vpredu a úzky vzadu, ktorý bol na rovnakom mieste previazaný stuhami. Kosniki - husté trojuholníky z kože alebo brezovej kôry, potiahnuté hodvábom alebo vyšívané korálkami, perlami, polodrahokamami - boli prišité na dievčenské stužky. Boli spletené do vrkoča pomocou zlatej skrútenej nite. Potom, čo sa dievča vydalo, mala hlavu zakrytú ženskou čelenkou.

Od biblických čias je šatka na hlave vydatej ženy symbolom ženskej vznešenosti a čistoty, poslušnosti a pokory pred manželom a Bohom, a preto žena bez použitia šatky vyjadrovala svoju hrdosť, neposlušnosť a preto nemohol byť prijatý do chrámu pre duchovné pokánie.
Verí sa tiež, že vydatá žena dokázala svoju závislosť na manželovi vreckovkou a cudzinec sa jej nemohol dotýkať ani ju rušiť.
Šatka dáva žene pocit bezpečia, istoty, spolupatričnosti k manželovi, dodáva ženskosť, skromnosť a cudnosť.

Výroba šatiek

Po celé 19. storočie. všetky šatky boli bezmenné. Všetky mená továrnych majstrov, autorov nádherných šatiek, sa k nám nedostali. Danila Rodionov je prvým remeselníkom, ktorého meno je uvedené, bol rezbárom aj pisateľom.
Orientálne šály sa v Rusku objavili skôr ako vo Francúzsku. Do oficiálnej módy vstúpili na konci 18. storočia. - v roku 1810, keď prišiel empírový štýl. V desiatich rokoch 19. storočia. objavili sa prvé ruské šály.

Vyrábali sa hlavne v 3 poddanských továrňach.

1. Kolokoltsovské šály - v továrni Dmitrija Kolokoltsova, majiteľa pozemku Voronež.

2. V dielni statkára Merlina, ktorý začínal s výrobou kobercov v provincii Voroněž, potom prešiel na šály a presťahoval dielňu do Podryadnikova v provincii Ryazan. „Šály a šatky pani Merliny si vďaka vysokej láskavosti vyslúžili prvé miesto medzi výrobkami tohto typu.“

3. V dielni majiteľa pozemku Voroněž Eliseeva.

V polovici 19. storočia. v Rusku vzniká špeciálne centrum na výrobu národných šatiek - Pavlovsky Posad.) “.
Obchodník Labzin a Gryaznov, ktorí sa k nemu pripojili v obchode, otvorili továreň na tlačené šály, továreň zamestnávala 530 robotníkov. Hodvábne a papierové výrobky z továrne sa nakupovali na veľtrhoch, ktoré sa konali v Pavlovskom Posade až 9 ročne.

V roku 1865 Shtevko otvoril veľkovýrobu potlačených vlnených a chintzových šálov. Ale až od 80. rokov 19. storočia, keď továreň Labzin prešla na anilínové farbivá, sa začal formovať typ pavlovského šálu, ktorý preslávil Pavlovský Posad. Faktom je, že je extrémne ťažké získať čisté svetlé farby na vlnenej tkanine s prírodnými farbivami. A teraz boli prírodné farbivá nahradené jasnými chemickými - do konca 50. rokov anilínovými a od roku 1868 - alizarínovými.
Do konca 19. storočia. - začiatok 20. storočia. Pavlovské šály sú vystavované na medzinárodných výstavách, ktoré podmania svojou originalitou a národnou identitou. Svetlé, viacfarebné, stali sa najobľúbenejšími medzi ľuďmi. Ich popularita prispela k ich všestrannosti: šatka išla ku všetkému a všetkým - k oblečeniu roľníkov a mestských nižších tried.

Vzory šálov Pavloposad

Pavlovské šály z obdobia 1860-1870 sa štylisticky málo líšili od šálov moskovských manufaktúr, ktoré boli zdobené predovšetkým takzvaným „tureckým“ vzorom, ktorého štýl siaha až k tkaným orientálnym šatkám. Tento vzor je najtypickejší pre ruské tkané a tlačené šály 1. polovice 19. storočia. Zahŕňa použitie určitých ornamentálnych motívov vo forme „fazule“ alebo „uhorky“, geometrizovaných rastlinných foriem. V Rusku bol záujem o umenie Východu v priebehu 19. storočia celkom stabilný. Aj keď niektorí vedci mylne spájajú s kvetinou Pavlovianskou šatkou výlučne kvetinovú výzdobu, napriek tomu boli pavlovské šály s „tureckým“ vzorom tiež veľmi rozmanité.

V druhej polovici XIX storočia. zobrazenie kvetov, navyše v trochu naturalistickej interpretácii, bolo veľmi módne. Pravdepodobne to bolo kvôli romantickým tendenciám, ktoré sú súčasťou celej éry historizmu v spojení medzi človekom a prírodou. Prednosť mali kvetinové motívy vo výšivkách, čipkách, tkaninách. Porcelán a podnosy boli ozdobené kyticami kvetov; ich obrazy sa začali objavovať v interiérovej maľbe. Pri zdobení šálov kvetmi sa teda prejavila túžba pavlovských majstrov vyrobiť módny výrobok, ktorý by bol medzi kupujúcimi žiadaný.

V kresliarskej dielni továrne v roku 1871 už pracovalo 7 kresličov: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovič Ivanov, Michail Iľjič Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovič Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. Do konca storočia ich počet dosiahol jedenásť. Práca umelcov bola vysoko cenená: plat najvyššie platených z nich, Stepan Postigov, bol v tom čase 45 rubľov, čo bolo takmer dvakrát vyššie ako plat rezbára a niekoľkonásobok platu robotníkov v iných odboroch.

Koniec 19. - začiatok 20. storočia možno považovať za čas posledného doplnenia štýlu pavlovského šálu. Vzor bol vytlačený na krémovej alebo farebnej zemi, najčastejšie čiernej alebo červenej. Ornament obsahoval trojrozmerný obraz kvetov zhromaždených v kyticách, girlandách alebo rozptýlených po poli šatky. Niekedy boli kvety doplnené tenkými ozdobnými pruhmi alebo malými prvkami štylizovaných rastlinných foriem. Charakteristickou črtou pavlovských šálov bola dokonalá harmónia pri výbere farebných kombinácií a jednotlivých dekoratívnych prvkov. Nie je náhoda, že podnik získal v roku 1896 najvyššie ocenenie priemyselnej výstavy v Nižnom Novgorode: právo zobrazovať štátny znak na značkách a štítkoch.

Od polovice 20. rokov 20. storočia dostal tradičný kvetinový ornament trochu iný výklad. Kvetinové formy v týchto rokoch sú zväčšené, niekedy nadobúdajú takmer hmatateľný objem. Farba šatiek je založená na jasných kontrastných kombináciách červenej, zelenej, modrej a žltej farby.
Kresby povojnového obdobia sa vyznačujú dekoratívnou sýtosťou, hustším usporiadaním kvetinového vzoru. Farebná a kompozičná plnosť kresby s komplexnými čiernobielymi návrhmi zodpovedala všeobecnému trendu vo vývoji úžitkového umenia v tých rokoch.
V poslednom desaťročí sa pracovalo na obnove kresieb starých pavlovských šálov. Vytváranie nových výkresov sa vykonáva v dvoch smeroch. Spolu s vývojom klasickej línie sa objavili aj nové, moderné vzory, zohľadňujúce všeobecné európske trendy vo vývoji šatky. V súlade s dobovou módou a štýlom sa mení farebný systém výrobkov. Paleta farieb je založená na harmonickej kombinácii blízkych tónov s prevahou béžovej, okrovej, hnedej a zelenkastej.

Ak vás, rovnako ako mňa, zaujímajú šatky, pozrite sa na šatky na

Mestská vzdelávacia inštitúcia

"Voroninská stredná škola"

Vedúci:

učiteľ literatúry.

Rok 2010

1) Ciele výskumu

2) Úlohy

3) Relevantnosť zvolenej témy

5) Úvod

6) Hlavná časť:

· Šály

· Šatky

7) Záver

8) Aplikácia

9) Použité knihy

Hlavné úlohy:

Relevantnosť

„Veci žijú hlbším životom,

než živé postavy,

centrálny záujem je zameraný na veci “

Úvod

Ostum je vždy jedným z najdôležitejších spôsobov charakterizácie literárnych postáv. Určuje nielen ich éru a spoločenské postavenie, ale aj charakter, vkus, zvyky. Nie je možné si predstaviť Gogolových hrdinov bez ich uniformných kabátov, Oblomova bez ich obvyklého županu, Ostrovského kupcov bez nemenných plášťov, Turgeněvových mužov bez Arménov a zipunov. Ale tu je problém: mnohé druhy oblečenia, obuvi, klobúkov sú už minulosťou a ich názvy už nehovoria našej predstavivosti! V divadle, vo filmoch a televíznych filmoch vidíme tieto šaty (aj keď možno nepoznáme ich mená), v knihe, ak nie sú žiadne ilustrácie, môžeme o týchto dôležitých doplnkoch vzhľadu hrdinu iba hádať. Zároveň v porovnaní s vtedajšími čitateľmi veľa strácame ...

Vec môže slúžiť ako znak bohatstva alebo chudoby. Podľa tradície pochádzajúcej z ruského eposu, kde si hrdinovia navzájom konkurovali v bohatstve, sa týmto nespochybniteľným symbolom stal štrajk s množstvom šperkov, drahých kovov a kameňov.

vo svojej slávnej trilógii „Prechádzka agóniou“ pri opise života inteligencie predrevolučného Ruska opakovane spomína pápernatý šál: vata z šálu, počúvanie chrumkania ľadu „,„ za súmraku nadýchaný šál v r. ktorý bol Dáša zabalený, bol biely. “

Kulturologická funkcia vecí v historickom románe je veľmi dôležitá - žáner, ktorý sa formoval v ére romantizmu a snaží sa vo svojich opisoch jasne reprezentovať historický čas a miestnu farbu (francúzske couleur locale). Podľa výskumníka v „Katedrále Notre Dame“ V. Huga „veci žijú životom hlbším ako živé postavy a ústredný záujem románu je zameraný na veci“.

V teplej kapucni a šatke sa Masha chystá na tajnú svadbu v Puškinovej Blizzarde.

Veci sa často stávajú znakmi, symbolmi zážitkov človeka:

Pozerám sa ako šialenec na čierny šál a chladnú dušu trápi smútok.

(. „Čierny šál“)

A niekde je príroda opísaná presne naopak. Prítomná je úzkosť a strach. Napríklad v básni „Rus“:

Obec sa utopila v dierach,

Zakryli lesné chaty.

Ako lesy zmodrejú.

Vytie v dlhom zimnom súmraku,

Impozantní vlci z chudých polí.

Na nádvoriach horiaceho námrazu

Kone chrápajú od horlivosti.

Svetlá sa pozerajú na šatky z fujavice.

Ako lesná spodina, konope)

Táto pasáž je presiaknutá nepokojom duše autora. Umelecké techniky, ako sú epitetá („chudé polia“, „impozantní vlci“), metafory („snehová vločka“) - dodávajú básni ešte farebnejší a živší vzhľad. Ako vidíte z dvoch vyššie uvedených diel, hlavné farby v popise - modrá a biela - sú studené, zimné odtiene. (obloha všade naokolo modrí, biely mesiac, brezy v bielom).

I. Bunin v príbehu „Čistý pondelok“ z cyklu „Temné uličky“ pomocou tak malého, ale významného detailu, akým je „mokrý šál“, ukázal zúfalé gesto odovzdania sa vášni: láskyplná, ale pevná požiadavka nečakať už za to, nesnažiť sa to hľadať, vidieť.

Struck, - nikdy nedovolila ísť k nej v noci, - povedal som zmätene:

Fedor, vrátim sa pešo ...

A potichu sme siahli hore vo výťahu, vstúpili do nočného tepla a ticha bytu klepaním kladiviek v ohrievačoch. Vyzliekol som si jej kožušinový kabát, klzký od snehu, hodila mi mokrý šál z vlasov na ruky a rýchlo kráčajúc, šušťajúcou spodnou sukňou, kráčala do spálne. Vyzliekol som sa, vošiel do prvej miestnosti a so srdcom klesajúcim priamo nad priepasťou som si sadol na tureckú sedačku. Jej kroky bolo počuť za otvorenými dverami osvetlenej spálne, ako si ona, držiac sa vláseniek, stiahla šaty cez hlavu ... Vstal som a šiel k dverám: ona, iba v labutích topánkach, stála holým chrbtom ku mne, pred mólo, česala korytnačinovým hrebeňom čierne vlákna dlhých vlasov visiace pozdĺž tváre ...

Rozsah farieb Yeseninovej poézie

Použitie farieb v poézii je tiež dôležité. Koniec koncov, farba je prostriedkom na vyjadrenie pocitov a emócií a podľa použitej palety farieb môžete znovu vytvoriť obraz básnika a jeho vnútorné sebavedomie. A. Blok svojho času vo svojom článku „Farby a farby“ napísal, že moderní spisovatelia „sú pre vizuálne vnímanie nudní“ a vychovávajú dušu čitateľa uprostred abstrakcií a absencie svetla a farieb. Okrem toho predpovedal vznik básnika, ktorý bude vytvárať poéziu s úžasne krásnymi farbami. Takýmto básnikom sa stal Sergej Yesenin, ktorý poéziu obohatil o viacfarebné ruské krajiny.

Yesenin mal oko, ktoré veľmi jemne vníma „farebné charakteristiky prírody“. V jeho poézii nie je žiadna monotónnosť. Akonáhle sa krajina stane príliš monotónnou, zelenou, Yesenin predstaví lyrickú krajinu šarlátovej, červenej. Oblieka svoju „dievčenskú Rus“ do šarlátového oblečenia a nezabudla jej hodiť na plecia „zelený šál“:

„Nie je váš šál s okrajom vo vetre zelený“ -

detail, ktorý dokonale dopĺňa „šarlátový outfit“. „Dymová záplava“

V Yeseninovej básni „Anna Snegina“ :

Po Sergejovej chorobe sa stretne s Annou. Yesenin sprostredkuje hrdinove rozpaky a intuitívnu príťažlivosť k žene. To všetko sa navyše odhaľuje nepriamo: prostredníctvom podrobného správania („Neviem, prečo som sa jej / jej rukavíc a šálu dotkla“).

Ako ľudový básnik mal blízko k škále farieb tradične používaných vo folklóre a starovekej ruskej maľbe. V prvom rade je to modrá a ryazanské krajiny zaplavené modrou, ktoré začali prevládať v jeho básnických výtvoroch: „Údolie sa v priehľadnom chlade zmodralo“, „Modrosť pohŕdajúcej duše“. Modrá farba a jej odtiene neboli pre Yesenina obyčajnou paletou, pretože vyjadrovali niečo božské, nevyslovené, romantické. Básnik dokonca spojil samotné Rusko s modrou a povedal, že toto slovo obsahuje „niečo modré“. Aj keď v ďalšej básni Yesenin „obliekol“ Rusko do šarlátových šiat a zeleného šálu.

Čelenka - symbol integrity

Táto práca sa zameriava na lingvistické jednotky, ktoré sú označením hlavných typov ženských pokrývok hlavy v kontexte ruskej kultúry. Je to nepochybne zaujímavá téma, pretože ako všetko v našom živote má svoju vlastnú históriu. V Rusku sa dlho vytvárala tradícia, podľa ktorej ženy museli skrývať vlasy, pretože sa verilo, že ženské vlasy majú čarodejnícku moc. Nie je náhoda, že ženské bohyne v legendách a mýtoch o Slovanoch sú zobrazené ako jednoduchovlasé a huňaté. Slovania „vyvinuli celý komplex myšlienok týkajúcich sa vlasov. Verilo sa, že vlasy obsahujú magickú životnú silu; voľné dievčenské vrkoče môžu budúceho manžela očariť, zatiaľ čo žena s nekrytou hlavou môže priniesť nešťastie, škody na ľuďoch, na hospodárskych zvieratách a na úrode. Naši predkovia mali veľa presvedčení, amuletov spojených s vlasmi. “

Preto ženská pokrývka hlavy v Rusku bola vždy nielen najdôležitejšou súčasťou kroja, ale mala aj symbolický význam. Pokrývka hlavy bola symbolom slušnosti: pôsobiť „jednoduchovlaso“ bola vrchol neslušnosti a na hanbu ženy stačilo strhnúť pokrývku hlavy z jej hlavy. Toto bola najťažšia urážka. Preto tam bol „blázon“, to znamená „hanba“.

Ženská pokrývka hlavy slúžila ako druh vizitky, bolo možné zistiť, kto je jej majiteľom: z akej lokality pochádza, jej vek, rodinný stav (žena, vdova alebo dievča), sociálna príslušnosť.

Po kýčoch a kokošnikoch sú tradičnou pokrývkou hlavy sedliackych žien šatky a šatky. Budeme o nich hovoriť podrobnejšie.

Pletený šál - symbol ruskej kultúry a tradícií

Koncom 19. storočia boli v Rusku ako pokrývky hlavy rozšírené šatky. Nosili ich dievčatá a mladé ženy v rôznych ročných obdobiach. Šály dal ženskému kostýmu zvláštnu farbu a originalitu. Cez pokrývku hlavy boli najskôr uviazané šatky (Obvykle kýč - klobúky vo forme rohov, ktoré boli zakryté mäkkým poťahom z látky - straka, také pokrývky hlavy mali ozdoby vo forme peria, rohov, krídel a vtáčieho chvosta. a symbolizoval obraz ženy - pokračovateľa rodiny. kokoshnik bol rozšírenejší a harmonicky dopĺňal sarafánsky komplex. Názov dostal od slova „kokosh“ - staroveký názov pre kohúta a kura. Čelenky boli ozdobené výšivky, perly, korálky), neskôr ich začali nosiť samostatne, rôznymi spôsobmi uviazanými na hlave. Dievčatá si uväzovali šatku pod bradu a niekedy „ako žena“ - s koncami dozadu (takto nosili šatky vydaté ženy). Móda nosenia šatiek, viazania uzla pod bradou, prišla do Ruska z Nemecka v 18. - 19. storočí a obraz ruskej ženy - takto zviazanej „Alyonushky v šatke“ sa formoval v 20. storočí. .

Existovali rôzne šály: plátno s tkaným vzorom pozdĺž okrajov, zdobené kumachom a vlneným zamatom; vyrobené z potlačeného chintzu, farebného hodvábu. Podľa starého presvedčenia mal svadobný šál magickú moc. Skladal sa z dvoch farieb - červenej a bielej. Červená je farba muža, biela je farba ženy, ich kombinácia znamenala manželstvo.

Orenburgský páperový šál je zvláštnym symbolom ruskej kultúry, ruských rituálov a tradícií. Jeho obraz je zachytený v básňach a piesňach. Takto spieva L. Zykina:

"... V tento nevlídný večerný sneh,"

Keď je sneh hmlistý po cestách

Hoď to, drahý, na plecia

Orenburgský páperový šál ... “.

Doteraz obdivuhodné biele prelamované „pavučiny“, ktoré sa zmestili do škrupiny husieho vajíčka a prechádzajú svadobným prsteňom. Prvé informácie o nich sa objavili na konci 17. storočia, keď Rusi zakorenení na Urale vstúpili do obchodných vzťahov s miestnym obyvateľstvom. Drsné podnebie miestnej oblasti prinútilo osadníkov používať oblečenie pletené z kozieho páperia. Umelecké techniky pletenia sa v priebehu storočí vyvíjali. Pletené pletené remeslo si získalo mimoriadnu slávu po svetovej výstave v roku 1862, kedy boli orenburské šály po prvý raz predstavené medzi stovkami exponátov v známom londýnskom „kryštálovom paláci“.

Drobná forma šatky bola obzvlášť populárna počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vďaka známej piesni "Modrý šál", ktorú hrá K. Shulzhenko, sa modrá (modrá) vreckovka skutočne stala symbolom nádeje, symbolom vzdialenej milujúcej ženy.

Lexeme šál

Hovorí o šatky, predstavujeme si, že ide o veľký pletený alebo tkaný šál, rôznych typov a veľkostí, často s farebným vzorom. Lexémový šál je v ruštine známy od konca 18. storočia. Slovo je obzvlášť obľúbené po roku 1820, keď sa objavila báseň „Čierny šál“:

„Pozerám sa ako blázon na čierny šál,

A chladnú dušu trápi smútok ... “.

V tejto básni hrá hlavnú úlohu šál - symbol smútku a straty, zážitok človeka. Jej ešte horkejšia farba len vylepšuje jej imidž.

Šál sa stal tradičnou formou pokrývky hlavy ruských žien. Bolo možné určiť nielen sociálny a rodinný stav ženy, ale aj jej rodnú krajinu. Strohá povaha Severu sa odráža v striebornej výšivke koncov bielej látky. Na šatkách južných oblastí krajiny sú tkané svetlé kvety, tráva a vetvičky. Ženy vyrábali šály rôznymi spôsobmi: zašívali ich, tkali na ne kresby na ručnom tkáčskom stave a štrikovali ich. Vytvorenie jedného šálu bolo veľmi časovo náročným procesom, takže každý kus mal jedinečnú krásu a farbu. Pomocou šatky bolo možné zdôrazniť majestátnosť a hrdosť, ako aj krehkosť a milosť. Šál poskytol cenovo dostupnú a často aj jedinú príležitosť, ako dať ženskému outfitu úplnosť a úplnosť. Šál mohol udržať v tajnosti nedostatky ženskej postavy a nedbalosť v obleku. Šály boli prehodené cez plecia, zabalené do nich, boli zviazané. Na ulici by vrchný odev mohol nahradiť šatka.

Schopnosť krásne nosiť šatku bola veľmi cenená a ženy venovali tomuto umeniu pred zrkadlom veľa času. Individualita ženy v obleku sa mohla prejaviť prostredníctvom jej jednotlivých detailov, taký detail bol šál. Niekedy to bol šál, ktorý slúžil ako symbol ženskej pozície a ukazovateľ jej bohatstva.

Husté hodvábne šály, tkané vzormi rovnakej farby ako hlavné pozadie, mali veľkú hodnotu. Povolená bola kombinácia 2-3 farieb, niekedy kontrastných, ale tlmených tónov (pestrofarebné viacfarebné šály nevyhovovali miestnym vkusom). Šály tohto typu sa nazývali obchodník alebo kumpety. Možno to bol dôkaz ich nákupu od ruských obchodníkov alebo miestna verzia ruského názvu „obchodné šály“. Tieto šály a šály boli niekedy vylepšené. Ofinu často nahradil bohatší a prepracovanejší, ručne vyrobený. Na okraj továrne boli navlečené koráliky zo zlatých alebo strieborných nití. V ostatných prípadoch išlo o veľké strieborné korálky, v rohoch doplnené podobizňou strapcov zo strieborných retiazok s príveskami.

Továrenské vlnené šály boli menej časté. Išlo o vlnené kašmírové šály skromných farieb, hranené alebo kockované, ktoré nosili staršie ženy. Veľký počet šatiek v dievčenskom vene bol zdrojom pýchy a boli štedro predstavené príbuzným jej manžela.

A Pavlovsky Posad, mesto, kde sa stále vyrábajú, sa začalo tešiť obrovskej, skutočne celosvetovej popularite.

Obraz šatky sa často ukázal ako ústredný v dielach ľudovej poézie, vo veršoch rôznych básnikov (stačí na pripomenutie starých ruských románok: a ďalších). Malebný, národný charakter ruských šálov upútal pozornosť mnohých vynikajúcich umelcov, napríklad K. Korovina, V. Surikova, B. Kustodieva. Vo svojich žánrových obrazoch a portrétoch (napríklad „Kupcova manželka“ a „Dievča na Volge“ od B. Kustodieva, „Balkón španielskej ženy“ od K. Korovina) často používali pri slávnostných ženách ozdobné šály a šatky. oblečenie; súčasne vírenie farby na hranicu šálov nasýtených farbami prekvapivo odráža obrázky prírody s farbou situácie.

Šál Achmatovová

Lenivo to hodíš
Španielsky šál na ramenách,
Červená ruža je vo vlasoch.

Pestrá šatka nemotorne
Uchránite dieťa
Červená ruža je na podlahe.

Ale roztržito počúval
Na všetky slová, ktoré znejú okolo
Budeš smutne myslieť
A zopakujte si:

"Nie som hrozný a nie som jednoduchý;"
Nie som až taký strašidelný
Zabiť; Nie som taký jednoduchý

16. december 1913

Treba poznamenať, že sama básnička tvrdila, že Blok vynašiel tento šál, vtedy mal veľmi rád španielske motívy - odtiaľ španielsky šál. V spomienkach na Odoevtsevu sa spomína, že Achmatova mala stále šál, kúpil ho Gumilyov, básnikov manžel, v obchode s ručnými prácami, po Blokových básňach. Šál, podľa spomienok Odoevtsevovej, bol natretý ružami.
Na Altmanovom portréte je básnikova šatka žltá, možno dokonca veľká šatka. Tečie okolo modrých otvorených šiat a klesá takmer na podlahu. Je zaujímavé, že Achmatovovo múzeum (dom fontány) má tiež žltý šál, ale je mierne odlišný a po okrajoch sú všité strapce. Zdá sa, že v tomto šále bola zastrelená s Pasternakom v roku 1946, pozoruhodne krásna fotografia!
Na portréte zobrazujúcom poetku v jej zrelých rokoch (1952) je šatka pestrá, skôr vyzerá ako hodvábna šatka.
Existujú aj porcelánové sochy Anny Achmatovovej - jedna z nich je dielom sestier Dankových. Zvlášť by som o tom chcel povedať. Táto socha bola vyrobená v roku 1924 v Štátnej továrni na porcelán (dnes LFZ) - Akhmatova je zabalená v šatke, pri nohách má červený ružový strom (podľa Bloka). Tu sa podľa mňa poetický obraz zhodoval s čisto obrazovými úlohami: šál je neobvykle krásny, je nepravdepodobné, že by skutočne existoval, zrejme bol tento šál vytvorený umelcovou predstavivosťou, hoci šaty básnika, súdiac podľa spomienky súčasníkov, je presne zdokumentovaný. Iná plastika vytvorená na LFZ na konci minulého storočia je riešená inak - básnička sedí v kresle, vzorovaný šál jej ležérne prehodí cez plece (zrejme tiež nie zo sveta reality).
Podľa spomienok súčasníkov bola Achmatovová k veciam ľahostajná, ochotne ich dávala iným, ale stále existovali veci, ktoré si vážila. Jedná sa o hrebeň, ktorý jej dal jej prvý manžel, porcelánové vázy od Glebovej-Sudeikiny, fanúšičky, ktorú priniesol jej tretí manžel z Japonska. Jedným slovom, všetko, čo je spojené s pamäťou ľudí, ktorí sú jej drahí.
Vo svojich spomienkach málokedy píše o konkrétnych veciach, ktoré jej patria, ale stále existujú. Jedná sa o zelený malachitový náhrdelník (treba tiež dodať, že takmer všetky Achmatovove portréty sú vyobrazené s korálkami na krku, dokonca aj na porcelánovom pohári porcelánky Lomonosov), veľká ikona „Kristus v žalári“, portrét Mikuláša I. To je všetko, okrem čiapočky z jemnej čipky. Aj keď sama priznala: „Nejaký deň som sa pohrávala so životopisnou knihou. Všimol som si, že je veľmi nudné písať o sebe a veľmi zaujímavé o ľuďoch a veciach. “

Šatky sú súčasťou pracovného oblečenia

V rôznych dobách boli viac či menej populárne šatky alebo šikmé šatky, to znamená šatky trojuholníkového tvaru, zvyčajne strihané (z rohu sa na polovicu rozreže plný šál), rozšírené v 19. storočí. V ruskom jazyku dokonca existoval, opisovať proces vytvárania takého šálu - strihať šatky - znamená strihať na polovicu, na šatky. Spočiatku boli šatky vyrobené z bavlny, hodvábnej tkaniny a nosili sa páperové šatky. Teraz existujú aj kožušinové šatky, ktoré sú vyrobené z kožušiny mývala, ondatry, sobolia, astrachánu. V niektorých oblastiach Ruska, najmä v provincii Rjazaň, si ženy v obzvlášť žalostných dňoch - v dňoch pohrebov a spomienok - zakrývali hlavy bielymi šatkami, ktoré sa nazývali smútok (zo slovanského slova smútiť - smútiť, krútiť sa). V dielach S. Yesenina je prítomný utrápený šátek ako symbol smútku a smútku. Revolučná doba prináša novú symboliku. Všade prevláda červená ako farba transparentu a revolučných víťazstiev. V 20. a 30. rokoch sa šatka začervená. Červená šatka zosobňuje účasť na revolúcii a novom čase (podobne ako účastníci Veľkej francúzskej revolúcie, ktorí nosili červené pokrývky hlavy). Nosila ju ako pokrývka hlavy komsomolského dievčaťa a potom sa stala atribútom priekopníkov - červenou kravatou. Šatka je súčasťou pracovného odevu: mladší lekársky personál nosí bielu lekársku šatku a z olivovej, kamuflážovej šatky sa stala pohodlná pokrývka hlavy pre armádu niektorých armádnych odvetví. Koncom 20. storočia. Počas nepriateľských akcií v Čečensku ruskí vojaci nejaký čas používali čierne šatky vo forme pokrývky hlavy, ale opustili ich, pretože to isté nosili aj Basajevovi militanti.

Pestrá hodvábna alebo bavlnená šatka (alebo šál), tzv šatka... Lexéma bandana pochádza z hindčiny a označuje veľký šál (šatku), zvyčajne uviazaný na zátylku. V Rusku si toto slovo získava na popularite v súvislosti s televíznym programom „Posledný hrdina“, kde účastníci nosia bandasky rôznych farieb ako príslušnosť k určitému tímu. Klondike sa používa aj v metaforickom zmysle, konkrétne sa nachádza ako názov druhu rybárskeho náčinia - „šatka“, pripomínajúci trojuholníkový tvar šatky, ako aj niektoré druhy solitéru - „Klondike“ (podobný starému tureckému solitairu s šatkou).

Mnoho ľudí teda verí, že šatky a šatky sú pre babičky na kope, okusujú semienka a perú kosti susedom. Ale čoraz častejšie vidím mladé dievčatá na ulici, ako používajú tento doplnok vo svojom každodennom šatníku. Všimol som si, že to vyzerá moderne a štýlovo. Jedným z najvýraznejších predstaviteľov týchto módnych doplnkov je šál Pavloposad, ktorý má výraznú národnú chuť a jedinečný ornament. Ukázalo sa, že nielen hodvábne šály sú ideálne kombinované s moderným obchodným štýlom, ale aj tradičné ruské tlačené šály a šály, dokonale zapadajú do obrazu modernej mladej ženy. História šálov Pavloposad siaha viac ako dve storočia do minulosti, počas ktorých sa dokázal zmeniť z obyčajného detailu tradičného národného kroja na vynikajúci doplnok. To všetko prispieva k popularizácii ruskej šatky a diela ruských spisovateľov len potvrdzujú krásu šatiek a šálov a pomáhajú nám predstaviť celý obraz ruských pokrývok hlavy.

Záver

Po sledovaní historického vývoja ženskej pokrývky hlavy môžeme dospieť k záveru, že jej zmysluplné formy sa vyvíjajú v kultúrnom priestore ľudového života a odrážajú všetky zásadne možné mentálne charakteristiky „národnej farby“ vyjadrené v symbolickej a sémantickej funkcii. jazyka.

Ruská literatúra uvádza mnoho príkladov, kde páperový šál funguje ako známa súčasť ženského kostýmu a pre ženy s veľmi odlišným majetkovým postavením.

Tento obraz je mnohostranný, všestranný a každý spisovateľ, básnik, skladateľ ho chápe po svojom. Je to tiež symbol ženskosti a sofistikovanosti, symbol harmónie a tepla. Šál sa stáva symbolom ženského podielu.

Ale stáva sa to aj takto:

1) červený šál - symbol pokušenia, pád;

2) čierny šál - symbol smútku a straty.

Plášť alebo šál oživí aj ten najnudnejší súbor; môžete ho nosiť cez deň do kancelárie aj večer do nočného klubu. Šál je navyše klasickým kúskom dámskeho šatníka, ktorý je vždy na vrchole módy.

Aplikácia

"Rus"

Obec sa utopila v dierach,

Zakryli lesné chaty.

Viditeľné iba na nerovnostiach a priehlbinách,

Ako lesy zmodrejú.

Dlhé zimné vytie za súmraku,

Impozantní vlci z chudých polí.

Na nádvoriach horiaceho námrazu

Kone chrápajú od horlivosti.

Ako sovie oči, za konármi

Svetlá sa pozerajú na šatky z fujavice.

A stoja za dubovými sieťami,

Ako lesní zlí duchovia, konope ... (1914)

Zdroj: Básne a básne /. -

M.: Astrel ":

AST “, 2002. - S. 13-17.

Táto pasáž nie je úplne preniknutá pokojom autorovej duše. Umelecké techniky, ako sú epitetá („chudé polia“, „impozantní vlci“), metafora („snehový závan“) - dodávajú básni ešte farebnejší a živší vzhľad.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg "alt =" (! LANG: C: \ Users \ Katrin \ Desktop \ CONFERENCE \ imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Šál Achmatovová

Je známych veľa portrétov Anny Achmatovovej. Radi ju kreslili, a to nie je prekvapujúce. Mala veľmi poetický vzhľad, jej samotné meno znie poeticky. Počúvajte pozorne: Anna Achmatovová. Znie to mimoriadne. Hoci si priezvisko vymyslela sama, ako iste viete. Kto je Anna Gorenko? Je dokonca zvláštne, že sa tak v skutočnosti volá, vôbec jej to nevyhovuje. Aj keď je všetko v živote predurčené: Achmatovovo priezvisko niesla básnikova prababička, tatárska princezná.
Na Achmatovových portrétoch je jedna zvláštnosť: v mnohých je zobrazená so šálom na ramenách. Zdá sa, že sa to stalo od Bloka, pamätáte si jeho básne (venované Achmatovej)?

„Krása je strašná“ - povedia vám, -
Lenivo to hodíš
Španielsky šál na ramenách,
Červená ruža je vo vlasoch.

„Krása je jednoduchá“ - bude vám povedané -
Pestrá šatka nemotorne
Uchránite dieťa
Červená ruža je na podlahe.

Ale roztržito počúval
Na všetky slová, ktoré znejú okolo
Budeš smutne myslieť
A zopakujte si:

"Nie som hrozný a nie som jednoduchý;"
Nie som až taký strašidelný
Zabiť; Nie som taký jednoduchý
Nevedieť, aký je život strašidelný. “
16. december 1913

Bibliografia:

1) Birikh, Mokienko, Stepanova 1998:, Stepanova Ruská frazeológia. - SPb.: Vydavateľstvo „Folio-press“, 1998.

2) Vereshchagin, Kostomarov 1983 :, Kostomarov a kultúra. –M.: Vydavateľstvo „Ruský jazyk“, 1983.

3) Zelenin 1926: Zeleninové pokrývky hlavy východných (ruských) Slovanov. //Slávia, 1926.

4) Zlatý vek:http:// domové ohnisko. bum. ru/ houm/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Život pochádza zo slova ...“

-SPb.: Vydavateľstvo "Zlatoust", 1999.

Abstrakty

Účel výskumnej práce:

Formovanie kultúrnej a historickej pamäte, pochopenie úlohy ruskej čelenky v dielach ruských spisovateľov;

Hlavné úlohy:

Podporovať emocionálnu a morálno-estetickú schopnosť reagovať na javy krásy v živote a literatúre; formovanie stabilného záujmu o ruské literárne diela, myšlienka holistického obrazu ľudského sveta prostredníctvom umeleckého obrazu diel; ukážte mnohostrannú krásu ruských klobúkov; prispieť k rozvoju kultúrnych znalostí.

Relevantnosť Téma môjho výskumu je spôsobená prítomnosťou významných medzier v štúdiu úlohy pokrývok hlavy v dielach ruských spisovateľov. Relevantný je aj výber predmetu výskumu - ruskej pokrývky hlavy, o ktorej veľa nevieme.

Kostým je vždy jedným z najdôležitejších spôsobov charakterizácie literárnych postáv. Určuje nielen ich éru a spoločenské postavenie, ale aj charakter, vkus, zvyky. V teplej kapote a šále sa Masha chystá na tajnú svadbu v Puškinovej Blizzarde. Veci sa často stávajú znakmi, symbolmi zážitkov človeka. I. Bunin v príbehu „Čistý pondelok“ z cyklu „Temné uličky“ pomocou tak malého, ale významného detailu, akým je „mokrý šál“, ukázal zúfalé gesto odovzdania sa vášni: láskyplná, ale pevná požiadavka nečakať už za to, nesnažiť sa to hľadať, vidieť. Orenburgský páperový šál je zvláštnym symbolom ruskej kultúry, ruských rituálov a tradícií. Jeho obraz je zachytený v básňach a piesňach. Drobná forma šatky bola obzvlášť populárna počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vďaka známej piesni "Modrý šál", ktorú hrá K. Shulzhenko, sa modrá (modrá) vreckovka skutočne stala symbolom nádeje, symbolom vzdialenej milujúcej ženy. Hovorí o šatky, predstavujeme si, že ide o veľký pletený alebo tkaný šál, rôznych typov a veľkostí, často s farebným vzorom. Lexémový šál je v ruštine známy od konca 18. storočia. Slovo je obzvlášť obľúbené po roku 1820, keď sa objavila báseň „Čierny šál“. V tejto básni hrá hlavnú úlohu šál - symbol smútku a straty, zážitok človeka. Jej ešte horkejšia farba len vylepšuje jej imidž.

Pravdepodobne sa slovo dostalo do ruského jazyka prostredníctvom francúzštiny (a poľštiny) z krajín Východu ako názov kašmírskeho šálu. „Vzhľad prvého šálu v Európe v každodennom živote sa datuje od návratu z egyptského ťaženia Napoleona 1, ktorý priniesol Josephine ako darček úžasne krásny indický šál. Šírenie indických šálov, móda pre nich, spôsobovala napodobňovanie, najskôr vo Francúzsku, potom v Nemecku. A odtiaľ sa cez Sasko dostali do ruských tovární a tu sa pevne etablovali pod názvom „saský tovar“.

Šál sa stal tradičnou formou pokrývky hlavy ruských žien. Bolo možné určiť nielen sociálny a rodinný stav ženy, ale aj jej rodnú krajinu. Obraz šálu sa často ukázal ako ústredný v dielach ľudovej poézie, vo veršoch rôznych básnikov (stačí to pripomenúť staré ruské romance: „Temný čerešňový šál“, „Čierny šál“ iné). Malebný, národný charakter ruských šálov priťahoval pozornosť mnohých vynikajúcich umelcov.

Je známych veľa portrétov Anny Achmatovovej. Na Achmatovových portrétoch je jedna zvláštnosť: v mnohých je zobrazená so šálom na ramenách. Čo je to? Pravdepodobne je to symbol sofistikovanosti a ženskosti. Ruská literatúra uvádza mnoho príkladov, kde páperový šál funguje ako známa súčasť ženského kostýmu a pre ženy s veľmi odlišným majetkovým postavením.

Tento obraz je mnohostranný, všestranný a každý spisovateľ, básnik, skladateľ ho chápe po svojom. Achmatovova žltá šatka je symbolom ženskosti a kultivovanosti, Yeseninova zelená šatka je symbolom harmónie a tepla, Tolstého biela šatka je symbolom čistoty. Šál sa stáva symbolom ženského podielu.

Ale stáva sa to aj takto:

3) Bunin červený šál - symbol pokušenia, pádu;

4) Puškinov čierny šál je symbolom smútku a straty.

Pomocou šatky bolo možné zdôrazniť majestátnosť a hrdosť postavy, ako aj krehkosť a milosť. Šál poskytol cenovo dostupnú a často aj jedinú príležitosť, ako dať ženskému outfitu úplnosť a úplnosť. Šál mohol udržať v tajnosti nedostatky ženskej postavy a nedbalosť v obleku (napríklad skryť slabé šnurovanie živôtika, najmä doma). Šály boli prehodené cez plecia, zabalené do nich, boli zviazané. Na ulici by vrchný odev mohol nahradiť šatka.

Kandidát na dejiny umenia, vedúci odborník Štátnej Ermitáže, člen Zväzu výtvarníkov Ruskej federácie, člen Európskej textilnej siete (ETN).

[Ilustrácie k článku nájdete v papierovej verzii problému]

Šatka v Rusku: cesta k revolúcii

Sémiotický stav šatky vo svetovej kultúre bol vždy extrémne vysoký. Táto položka hrala dôležitú úlohu v tradičných krojových komplexoch mnohých národov Ruska. Bola mu priradená významná rituálna úloha, ktorá pretrvávala po stáročia. Šatka je obzvlášť široko používaná v svadobných a spomienkových tradíciách. Spájali sa s ním rôzne povery a používal sa pri veštení, často bol spomínaný v ľudových piesňach a maličkostiach. Najdrahšie šatky sa dedili z matky na dcéru, zo svokry na snachu.

Koncom 19. storočia sa v roľníckom prostredí v Rusku rozšírili tlačené chintzové šály, ktoré dopĺňali alebo nahrádzali staré pokrývky hlavy vydatých žien - kichki, straka, kokoshnik. Veľké množstvo šatiek vyrobili textilné továrne v moskovskej, petrohradskej a Vladimirskej provincii. Ich výrobky sa líšili vzormi a kvalitou tkanín, veľkosťami a cenami, pričom zodpovedali najrozmanitejším vkusom zákazníkov. Šatky sa však nenosili len na dedinách, ale aj v meste - sedliacke ženy, ktoré sa tam presťahovali žiť. Na uliciach veľkých miest bolo možné vidieť „čintzanky“, ako ponúkajú vreckovky (obr. 1). Obchod bol spravidla úspešný - koniec koncov, väčšinu ruského obyvateľstva tvorilo roľníctvo a robotnícka trieda a zvyk pokrývať hlavu mladým dievčatám a vydatým ženám v prvých desaťročiach 20. storočia stále pretrvával. . Ročne sa teda v celom Rusku predali státisíce vreckoviek, ktoré sa dostali aj do najodľahlejších kútov rozľahlej krajiny.

Prvá svetová vojna a následné februárové a októbrové revolúcie v roku 1917 mali zároveň významný vplyv na ruský textilný priemysel. Niektoré továrne začali vyrábať textílie výlučne pre potreby prvej línie, ale väčšina podnikov výrobu kvôli vážnym ekonomickým ťažkostiam zastavila.

Napriek obrovskému nedostatku textilných výrobkov, ktorý bol pozorovaný v prvých desaťročiach sovietskej moci, bol vreckovka sa stal povinným predmetom každodenného života, stal sa jedným z najdôležitejších symbolov revolúcie a ukazovateľom príslušnosti k novému systému. Napríklad NN Berberova pripomenula prvé porevolučné roky: „Ženy teraz všetky nosili šatky, muži čiapky a čiapky, klobúky zmizli: vždy boli všeobecne uznávaným ruským symbolom šľachty a nečinnosti, teraz sa mohli stať terčom pre Mausera každú chvíľu. “...

Červená šatka - symbol revolúcie

Červená šatka, ktorú nosili najrevolučnejšie zmýšľajúci predstavitelia nežného pohlavia, získala v porevolučnom Rusku špeciálne postavenie. Spôsob nosenia šatky mal svoju vlastnú zvláštnosť - namiesto tradičného viazania uzla vpredu sa to spravidla robilo zozadu.

Červená bola vždy jednou z najdôležitejších farieb v ruskej ľudovej kultúre, symbolizovala plodnosť a bohatstvo. V predrevolučnom Rusku boli šatky s červeným pozadím rozšírené a sedliacke ženy ich mali veľmi radi. Obvykle boli také šály zdobené kvetinovým vzorom alebo mali ozdobu vo forme orientálnych „uhoriek“. Najjasnejšie šály, namaľované červenou farbou „Adrian-Nopol“, vyrobilo Baranovovo výrobné partnerstvo v provincii Vladimir v okrese Arkhangelsk v obci Karabanovo. Medzi roľníckym obyvateľstvom boli veľmi obľúbení a organicky vstupovali do komplexu krojov.

Po zavedení sovietskej moci v meste aj na vidieku sa rozšíril červený šál bez akéhokoľvek vzoru. Samozrejme, že pripomenul revolučný transparent, z ktorého boľševici urobili symbol boja za slobodu. Červená farba získala iný význam a stala sa zosobnením krvi utláčaných tried preliatych za ich oslobodenie. Na začiatku bolševický banner bol jednoduchým červeným súknom vo forme obdĺžnikového kusu látky. Niekedy na ňom boli napísané alebo vyšité slogany, ako aj portréty V.I.Lenina a ďalších revolučných vodcov. Po vzniku ZSSR bol v súlade s ústavou z roku 1924 červený zástava schválený ako štátna vlajka. V hornom rohu pri šachte pribudol obraz kosáka a kladiva a nad neho bola umiestnená červená päťcípa hviezda.

Navyše červená šatka v sovietskom kultúrnom prostredí evokovala asociácie s frýgickým červeným uzáverom éry Veľkej francúzskej revolúcie (Lebina 2016: 133). Napríklad V. V. Veresajev vo svojom románe „Sestry“ napísal o mladom robotníkovi z gumárne „Krasny Vityaz“: „Basya ... sa teraz obliekol. Neobliekla sa obvyklým spôsobom, ale veľmi usilovne a starostlivo sa pozerala do zrkadla. Čierne kučery krásne vyrazené spod šarlátovej šatky uviazanej na hlave ako frýgická čiapka “(Veresaev 1990: 198).

História tejto pokrývky hlavy je zaujímavá. Objavovalo sa to dokonca aj medzi starými Frýgmi a bola to mäkká zaoblená čiapka s vrcholom visiacim dopredu. V starovekom Ríme nosili podobný klobúk oslobodení otroci, ktorí dostali rímske občianstvo. Hovorilo sa mu „pileus“ (pileus). Potom, čo Marcus Junius Brutus zabil Caesara a položil pileus na zadnú stranu mince medzi dve čepele, sa klobúk stal symbolom zvrhnutia tyranie. To do značnej miery vysvetľuje skutočnosť, že Frýgická čiapka sa objavila v revolučnom Francúzsku v rokoch 1789-1794. Vzhľadom na šírenie kultu osobnosti Bruta je pravdepodobné, že počas Veľkej francúzskej revolúcie sa frygická čiapka stala všeobecne uznávaným symbolom slobody, a preto červenú čiapku začali používať jakobínci ako pokrývku hlavy. Neskôr vynikajúci francúzsky umelec E. Delacroix vo svojom slávnom obraze „Liberty Leading the People“ zobrazil ženskú postavu zosobňujúcu Francúzsko v červenej frýgickej čiapke.

Treba poznamenať, že v časoch revolučných prevratov v rôznych krajinách vyvstala potreba určitého identifikačného znaku rebelov, ktorý by bol pre nich zrozumiteľný a jasne viditeľný. Presne taká sa stala vo Francúzsku frýgická čiapka a neskôr v Rusku červená šatka.

Malý obdĺžnikový kus jasne červenej látky sa stal dôležitým atribútom nového sovietskeho režimu. Napríklad E. Pylaeva, operátorka frézky v závode Moskovské Dynamo, pripomenula, že v roku 1923 „najmodernejším oblečením pre člena Komsomolu bola čierna skladaná sukňa, biela blúzka, červená šatka a kožená bunda“ (vždy v boji 1978: 105). V červených šatkách sa v redakciách leningradských novín často objavovala aj známa sovietska poetka O. Berggolts.

Obrázky ruských výtvarníkov 20. rokov 20. storočia nám prinášajú galériu žiarivých ženských obrazov v červených šatkách. Jedným z prvých je „Portrét umelkyne TV Chizhovej“ od B. Kustodieva v roku 1924 (obr. 1 vo vložke), ako aj plátno od K. Petrova-Vodkina „Dievča v červenej šatke“ v roku 1925 (obr. 2 v vložke). V roku 1926 slávny umelec K. Yuon, ktorý bol slávny ešte pred revolúciou, namaľoval obrázky „Mladí ľudia pri Moskve“ a „Komsomolskaja pravda“, kde sú mladí aktivisti vyobrazení v červených šatkách. Obraz „Medzinárodný deň mládeže“, venovaný novému revolučnému sviatku mládeže, vytvoril výtvarník I. Kulikov v roku 1929 (obr. 3 vo vložke). Vykreslil rady mladých ľudí kráčajúcich v jungstur-movki. Hlavy mnohých dievčat boli pokryté červenými šatkami, ktoré spolu s transparentmi v rukách mladíkov pôsobili ako tradičné symboly sovietskej moci a slúžili ako jasné akcenty v mnohorakej kompozícii diela.

Na plagátoch prvých revolučných rokov môžete tiež často vidieť podobu červenej šatky, ktorá dopĺňala predstavu ženy obhajujúcej ideály revolúcie. Slávny sovietsky umelec A. Samokhvalov v roku 1924 vytvoril plagát „Nesmrteľný vodca októbra. Lenin nám ukázal cestu k víťazstvu. Nech žije leninizmus! " (Obr. 4 v prílohe). Ako hlavné ideologické a kompozičné riešenie boli vybrané tri ženské postavy, z ktorých dve sú zobrazené v červených šatkách.

Plagát pohotovo reagoval na aktuálne udalosti a v zrozumiteľnej, expresívnej forme mohol odrážať radikálne zmeny vo verejnom živote. Napríklad v zbierke Štátneho ruského múzea je náčrt plagátu vyššie uvedeného A. Samokhvalova „Rast, spolupráca!“, Vytvorený v roku 1924. Umelkyňa predstavila mladú pracovníčku v červených šatách, šatke a v ruke držala transparent, ako kampaň za zavedenie spotrebiteľskej spolupráce.

Neznámy umelec na známom plagáte „Pomáhate odstraňovať negramotnosť?“ vytvoril jeden z najvýraznejších ženských obrazov, na ktorých je červená šatka dôležitým atribútom novej sily (obr. 5 vo vložke). Aktivistka je oblečená v blúzke s červenými bodkami a červenou šatkou - výhražne a vytrvalo vyzýva na splnenie „Ilyichových správ“ a na vstup do „Spoločnosti s negramotnosťou“.

Konštruktivistická propagandistická šatka

Začiatkom 20. rokov minulého storočia sa však objavili šatky s kosákovým vzorom. Samotné šatky neprežili v múzejných a súkromných zbierkach, ale o tom, že existovali a boli nosené, svedčí obraz N. Ionina „Žena v šatke“ (obr. 6 vo vložke). Autor to pravdepodobne napísal v roku 1926. Verejnosti bola predstavená na výstave „Maľba, štýl, móda“, ktorú v roku 2009 organizovalo Štátne ruské múzeum. Ženská tvár je orámovaná šatkou tak, že evokuje zjavnú podobnosť s obrazom Matky Božej. Ako vzor slúžila umelcova manželka Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Čistý, pokojný a mierne oddelený pohľad ženy je otočený nabok a za ňou umelec zobrazil roztržité staré dedinské chaty pripomínajúce predrevolučnú minulosť. Tkanina šatky a šiat so srpmi a kladivami tu nepochybne pôsobila ako nový symbol života v sovietskom Rusku.

Po revolúcii boli skrížené kosáky a kladivá jedným z najdôležitejších štátnych symbolov a mali zosobňovať jednotu robotníkov a roľníkov. Od druhej polovice 19. storočia si proletárske organizácie zvolili kladivo ako svoje triedne znamenie. V predvečer prvej ruskej revolúcie sa stal všeobecne uznávaným atribútom v radoch ruského revolučného hnutia. Na druhej strane bol kosák hromadným obecným roľníckym pracovným nástrojom, ktorý symbolizoval zber a žatvu. Často sa používal v predrevolučnej heraldike v Rusku. V sovietskych časoch sa kosák a kladivo stali hlavným znakom Sovietskeho zväzu a tiež jedným zo symbolov komunistického hnutia. V erbe ZSSR bol kosák vždy zobrazený superponovaný na kladive. To znamenalo, že kladivo predchádzalo kosáčiku ako heraldický znak a bolo podľa návrhu staršie. Na vzore šatky a tkanine šiat na obraze N. Ionina „Žena v šatke“ sú dodržané tieto dôležité formality erbu.

Továrne v Moskve, Ivanove a ďalších mestách začali v prvej polovici 20. rokov 20. storočia vyrábať textil so vzormi v tvare kosáka a kladiva. Známy majster propagandistickej kresby na látky S.V. Burylin zaradil ich obrazy do svojich rapportálnych textilných kompozícií. Vzorec pozostávajúci výlučne zo srpu a kladiva je však možné vidieť na látkovom náčrte L. Popova, známeho ruského avantgardného výtvarníka. Spolu s ďalšou vynikajúcou výtvarníčkou tej doby V. Stepanovou pracovali v roku 1923 v 1. moskovskej továrni na bavlnu (predtým Tsindel). Vyvinuli špeciálny typ geometrickej ornamentiky, ktorý umelecký kritik F. Roginskaya nazval „prvou sovietskou módou“.

Je potrebné pripomenúť, že na začiatku 20. rokov 20. storočia začalo oživenie textilného priemyslu a novootvorené podniky nutne potrebovali nový dizajn tkanín. 11. marca 1923 sa v Moskve otvorila prvá ruská výstava umenia a priemyslu. Súbežne s výstavou prebiehala aj celo ruská konferencia venovaná problematike umeleckého priemyslu. Medzi organizátormi a aktívnymi účastníkmi týchto podujatí bol známy ruský výtvarný vedec J. Tugendhold, ktorý zdôraznil dôležitosť zvýšenia úrovne kvality umeleckého priemyslu, pretože podľa jeho názoru je schopný splniť si sen o ruská revolúcia - zaviesť umenie do života. Tugendhold analyzoval výrobky priemyselného oddelenia výstavy a vyzdvihol vzorky textílií a zdôraznil, že im veľmi chýbajú nové ozdoby a rytmy. Profesor P. Viktorov 29. novembra 1923 na stránkach novín Pravda apeloval na výtvarníkov, aby prišli pracovať do textilného priemyslu a dali nové kresby pre kaliko (Viktorov 1923). Táto publikácia našla živú odozvu u L. Popovej a V. Stepanovej, ktorí v rokoch 1923-1924 vytvorili návrhy pre tlačené tkaniny.

V ich jasných originálnych vzoroch prevládali predovšetkým geometrické motívy, ktoré odrážali maliarske snahy výtvarníkov v oblasti dizajnu a farieb. L. Popova však vo viacerých textilných prevedeniach namiesto geometrických tvarov použil revolučné symboly už v tej dobe rozšírené - kosák a kladivo, ako aj päťcípu hviezdu. O tom, že boli nakúpené látky L. Popova a boli z nich ušité rôzne kroje, svedčili slová Tugendholda: „Moskovské ženy nie sú tento rok Nepmen, ale robotníčky, kuchárky, pracovníčky oblečené. Namiesto starých meštianskych kvetov sa na látkach mihali nové nečakane veľké a chytľavé vzory. L. Popova porušil čínsky múr, ktorý existoval medzi priemyslom a umením “(Tugendhold 1924: 77). Ionin na svojom obraze „Žena v šatke“ zobrazil ženské šaty a šatku so vzorom, ktorý veľmi pripomína látkový náčrt L. Popovej so srpom a kladivom. Vyznačovali sa vynikajúcou líniovou grafikou a jasným rytmom správy.

Kampaň šatky a symboly sovietskej éry

Súčasne, na začiatku 20. rokov 20. storočia, sa v textilných továrňach začal vytvárať nový typ šatky, ktorá sa nazývala „propaganda“. Stali sa vizuálnym prostriedkom propagandy a zaujímajú osobitné miesto v histórii umeleckých textílií. Portréty vodcov revolúcie, prvky štátnych symbolov, skratky, slogany a pamätné dátumy, ako aj témy kolektivizácie poľnohospodárstva a industrializácie hospodárstva sa priamo odrazili vo výzdobe šatkových výrobkov tých rokov. Subjektívne a ornamentálne kompozície kampaňových šálov, ich koloristické riešenie, najskôr demonštrovalo dodržiavanie textilnej tradície. Postupne sa však do priemyselnej výroby začali zavádzať nové výtvarné techniky, ktoré svedčili o tesnom spojení s umením avantgardy. Šatka sa tak stala živým symbolom éry a stala sa silnou zbraňou v boji za ideály revolúcie.

Väčšinu šatiek vyrobených v továrňach v Moskve, Leningrade a Ivanove v prvých desaťročiach po revolúcii treba pripísať takzvaným pamätným výrobkom. Takéto položky sa vyrábali vo veľkom počte ešte pred revolúciou a boli venované rôznym pamätným dátumom: nástup na trón Mikuláša II. V roku 1896, 100. výročie vojny v roku 1812, 300. výročie dynastie Romanovcov v roku 1913 atď. . Tradícia vytvárania takýchto pamätných šálov siaha do 17. storočia 1, keď sa v anglických manufaktúrach začali tlačiť geografické mapy a potom sa objavili výrobky so zápletkovými obrázkami na tému určitých historických udalostí, vojenských víťazstiev atď. Verí sa, že prvý pamätný šál v Rusku sa objavil v roku 1818 v deň otvorenia slávneho pamätníka K. Mininovi a D. Pozharskému na Červenom námestí v Moskve 2.

Ako ukázala štúdia problému, po skončení občianskej vojny, keď sa začalo oživenie textilného priemyslu, patrili agitačné šatky medzi prvé príklady nových sovietskych výrobkov. Je potrebné pripomenúť, že už v roku 1918 Lenin definoval hlavné ideologické smernice pre rozvoj umenia v slávnom pláne monumentálnej propagandy 3. Sovietska vláda naliehavo požadovala od umelcov vytvorenie špeciálneho objektového prostredia, ktoré nemalo vyvolávať asociácie so životom predrevolučného Ruska. Práve textilné ornamenty hrali dôležitú úlohu v globálnej ideologickej reštrukturalizácii. A. Karabanov na stránkach špecializovanej prílohy periodika Izvestiya Textile Industry napísal o potrebe „... dať nové farby a vzory tkanín, ktoré, keďže sú chudobnejšie na vlákna, bohatstvom porazí svetovú konkurenciu ich dizajnu, smelosti a revolučnej krásy myslenia “(Karabanov 1923: 1). Autor článku však nešpecifikoval, aké konkrétne obrazové, kompozičné a koloristické riešenie by nové revolučné textilné vzory mali mať. Známy teoretik priemyselného umenia B. I. Arvatov tiež vyzval „zničiť kvety, girlandy, bylinky, ženské hlavy, štylistické falzifikáty“ a zaviesť do dizajnu priemyselných výrobkov novú výzdobu (Arvatov 1926: 84).

V čase, keď sa diskusia o nových ornamentálnych motívoch v sovietskych textíliách len odvíjala, niektoré ruské podniky začali vyrábať tlačené šály, ktoré úplne zodpovedali ideologickým úlohám, ktoré vedenie krajiny stanovilo pre priemysel.

Napríklad v továrni Teikovo textilného trustu Ivanovo-Voznesensk v roku 1922 bola na 5. výročie októbrovej revolúcie vyrobená séria šatiek. Z tejto série sú známe dve vreckovky pod heslom „Všetka moc Sovietom!“ a „Pracovníci všetkých krajín, spojte sa!“ Prvý z nich predviedol najzložitejšiu ornamentálnu kompozíciu s centrálnou kresbou „Rozptýlenie ústavodarného zhromaždenia boľševikmi“ umiestnenou v ozdobnom ráme vo forme päťcípej hviezdy a okrúhleho medailónu. Bol doplnený vysvetľujúcimi nápismi „Všetka moc Sovietom!“, „Pracovníci všetkých krajín, spojte sa!“ atď. V rohoch šatky boli umiestnené dejové kompozície „Úspešná bitka v dňoch októbrovej revolúcie“, „Zachytenie Perekopa“, „Pripojenie Ďalekej východnej republiky“, „Zničenie znakov autokracie“. Do hornej časti rámovania dejových scén zaradil umelec portrétne obrazy V. I. Lenina, Ya. M. Sverdlova, M. I. Kalinina, L. D. Trockého. Stredové pole aj hraničný vzor šatky sa vyznačovali zložitosťou kompozície a množstvom dekoratívnych prvkov.

Druhá šatka, vyrobená v továrni Teikovo v roku 1922, tiež ukazovala portréty lídrov svetového proletariátu v okrúhlych ozdobných medailónoch v rohoch - F. Engelsa, K. Marxa, V. I. Lenina a L. D. Trockého 5. Stredové pole položky je vyzdobené obrazom Obelisku slobody, architektonického a sochárskeho zoskupenia zasväteného sovietskej ústave. Obelisk, ktorý navrhli N. Andreev a D. Osipov, bol postavený na námestí Sovetskaja (Tverskaja) v Moskve v rokoch 1918-1919. Pamätník sa nezachoval dodnes, a preto má šatka svojim vzhľadom osobitný historický a kultúrny význam. V kompozícii šatky umiestnil Černov-Plyosky po stranách obelisku monumentálne postavy stojaceho pracovníka na pozadí priemyselnej krajiny a roľníka so scénami zberu úrody (Kareva 2011: 64). Hraničný dizajn vreckovky sa vyznačoval vynikajúcou čiarovou grafikou so zahrnutím jedného z najdôležitejších sovietskych symbolov - srpu a kladiva. V hornej časti šatky bol nápis „február 1917 - október 1917“ s päťcípou hviezdou a v spodnej časti - „Pracovníci všetkých krajín, spojte sa!“ (Obr. 8 v prílohe). Toto je jedno z najznámejších medzinárodných komunistických hesiel. Prvýkrát to vyjadrili Karl Marx a Friedrich Engels v Komunistickom manifeste. V roku 1923 Ústredný výkonný výbor ZSSR definoval prvky štátnych symbolov Sovietskeho zväzu, ktorých súčasťou bolo heslo „Pracovníci všetkých krajín, spojte sa!“

Bol prítomný v erbe ZSSR a továrenskí umelci ho neskôr viackrát použili pri vytváraní propagandistických skladieb pri výzdobe tkanín.

V roku 1924 bol v piatej továrni Oktyabr dôveryhodnosti Vladimíra-Aleksana-drovského vyrobený pamätný šál s portrétom Lenina na základe kresby výtvarníka NS Demkova. Zloženie šatky bolo tradičné a pozostávalo z piatich častí spojených so všeobecným pozadím. Stredové pole, zdobené poprsím Leninovým portrétom v okrúhlom medailóne, bolo obklopené ozdobným vlysom znázorňujúcim pochodujúcu budúcu generáciu sovietskeho ľudu a vysvetľujúcimi nápismi o menovej reforme, kultúrnej revolúcii atď. Tmavohnedé pozadie položky bolo pokryté nádherným čipkovaným vzorom so portrétmi Marxa, Engelsa, Kalinina a Trockého. V októbri 1924 bola prvýkrát vyrobená skúšobná dávka a v novembri bola zahájená sériová výroba tohto produktu. Bola odovzdaná všetkým pracovníkom podniku na pamiatku, ako aj čestným hosťom pri slávnostných udalostiach továrne venovaných 7. výročiu októbrovej revolúcie. V januári 1925 predložila NK Krupskaya tieto šatky delegátom prvého celounijného učiteľského kongresu v Moskve (Kuskovskaya et al. 2010: 79) (obr. 9 vo vložke).

Šály s témou kampane boli nielen uchovávané ako pamiatky alebo používané ako plagáty, ale aj nosené. Napríklad v Ústrednom štátnom archíve kina, fotografie, fonografických dokumentoch Petrohradu sa zachovala fotografia z roku 1925, ktorá zobrazuje pracovníkov na exkurziách. V strede rámu sedí pri stole mladá žena, na jej hlave vidíte šatku s revolučnou tematikou (obr. 2) 6.

V roku 1928 bola v jednej z tovární Ivanovo-Voznesenského trustu vyrobená šatka k 10. výročiu Červenej armády robotníkov a roľníkov (RKKA). V strede položky je päťcípa hviezda s portrétom významného revolučného vojenského vodcu M. V. Frunzeho. Okrajový dizajn šatky obsahoval obraz vojakov Červenej armády a rôznych tém na tému „Zachytenie Ufy“, „Oslobodenie Ďalekého východu“, „Krížnik Aurora na Neve“. Pozadie centrálneho poľa šatky a hranice vyplnili výjavy bitiek, vojenského vybavenia: delá, lietadlá v čiernobielych farbách. Ako koloristický prízvuk umelec použil červenú farbu, ktorá má v sovietskom umení svoju symboliku.

Je potrebné poznamenať, že kompozičné riešenie a umelecké metódy plnenia hlavného poľa a hraníc mnohých kampaňových šálov vyrábaných ruskými továrňami v 20. rokoch 20. storočia do značnej miery opakovali predrevolučné výrobky tohto typu. Sovietski umelci, podobne ako ich predchodcovia, sa obrátili na realistický spôsob zobrazenia a požičiavali si motívy z tlačenej grafiky a maľby a do kompozície zaradili aj pamätníky a sochy. Ako dekoratívne návrhy sa často používali svieže barokové a staroruské ozdoby charakteristické pre štýl historizmu.

Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia však vznikol nový smer v navrhovaní kampaňových šatiek. Ukázalo to úzke spojenie s umením ruskej avantgardy, konkrétne s konštruktivizmom. Napríklad v továrni v Shlisselburgu v prvej polovici 30. rokov minulého storočia bola vyrobená červená šatka s originálnym okrajovým dizajnom. Umelec nechal centrálne pole položky nevyplnené a do rohov umiestnil obraz krížnika „Aurora“. Zároveň to nebol predvádzaný siluetový obrázok lode, ale jeho zaujímavejšie skracovanie - pohľad spredu. Nad Aurorou bol kosák a kladivo. V hraničnej kompozícii autor kresby vytvoril podrobnú panorámu Leningradu v 30. rokoch minulého storočia - pracovné továrne a rastliny, obytné a verejné budovy postavené po revolúcii v štýle konštruktivizmu. Horizontálne a vertikálne čierne čiary s expresívnymi ťahmi doslova „konštruujú“ obrazy pohľadov na mesto na Neve. Jedna z budov je celkom rozpoznateľná - toto je Dom sovietov moskovsko -narvského okresu, ktorý postavil architekt N.A. Trockij. Administratíva petrohradského okresu Kirovsky sa tam nachádza aj teraz. Budova zaberá južnú časť námestia navrhnutú na základe všeobecného plánu rekonštrukcie, ktorý v roku 1924 vypracoval architekt L.A. Ilyin. Výzdoba šatky so širokou panorámou mesta sa vyznačuje vynikajúcou grafikou a koloristickým kontrastom (obr. 10 vo vložke).

Ďalší červený šál, venovaný 10. výročiu októbrovej revolúcie, môžeme zaradiť medzi vreckovky továrne v Shlisselburgu. Stredové pole položky je diagonálne ozdobené dvoma ozdobnými pruhmi v zrkadlovom odraze, ktoré znázorňujú pšeničné klasy a kvety, a tiež nápis „1917–1927“. V strede medzi výročiami sa nachádza kosák a kladivo s kvetinovými girlandami. Okraje šatky sú ozdobené podobnými ozdobnými pruhmi, ako aj nápisom „Nech žijú robotnice a robotnice, ktoré pochodujú do sveta v októbri“. Podrobnosti vzoru šálu sa vyznačujú grafickou kvalitou a pôvodnou farebnou schémou (obr. 11 v prílohe).

Ďalší šál vyrobený v manufaktúre Krasnopresnenskaya Trekhgornaya v Moskve v roku 1927 predviedol nové výtvarné a štylistické techniky pri navrhovaní šálov. Stred šálu je vyplnený dynamickou kompozíciou lietajúcich lietadiel na pozadí reflektorov. Treba poznamenať, že vedenie krajiny bolo mimoriadne znepokojené obrannými schopnosťami krajiny. Značná pozornosť bola venovaná letectvu, ktoré malo spoľahlivo chrániť prvý stav robotníkov a roľníkov na svete. Za týmto účelom boli v zahraničí zakúpené najpokročilejšie modely stíhačiek. Súdiac podľa povahy tvaru a konštrukcie lietadla, šatka zobrazuje stíhačku Fokker D.XIII, ktorá bola špeciálne vyvinutá na objednávku Sovietskeho zväzu holandskými konštruktérmi lietadiel (obr. 12 vo vložke).

Široká hranica šatky sa vyznačuje špeciálnym dynamickým charakterom obrazu, ktorý predstavuje rôzne priemyselné motívy: pracovné továrne a továrne, prevody, rôzne mechanizmy, ako aj kosáky a kladivá. Je potrebné zdôrazniť, že téma fabrík a fabrík bola jednou z najdôležitejších kresieb agitových textílií. A to nie je prekvapujúce, pretože sovietska vláda v týchto rokoch uplatňovala politiku rozsiahlej výstavby priemyselných podnikov. Najčastejšie v textíliách 20. - začiatku 30. rokov bol zobrazený motív pracovných tovární s fajkami, ako aj detaily výroby. Boli to oni, ktorí boli použité pri výzdobe okraja šatky, ktorá originálnym výtvarným spôsobom vyniká na pozadí iných výrobkov s prevahou lineárnych konštrukcií, kde sa kladie dôraz na dizajnové prvky zobrazených predmetov. Šál určite ukazuje vplyv avantgardného umenia na jeho dekoratívny dizajn.

Vidíme teda, že história revolučných transformácií v Rusku v dvadsiatych až tridsiatych rokoch minulého storočia zanechala na šatkách s tematikou kampane jasný odtlačok a zmenila tradičný kroj na silný ideologický prostriedok boja za nové ideály. Šatkové výrobky tých rokov predvádzali na jednej strane kontinuitu textilných vzorov a na strane druhej inovatívny prístup k dekoratívnemu dizajnu textílií pomocou výtvarných prostriedkov najmodernejších trendov súčasného umenia.

Také šatky sa nosili pri zvláštnych príležitostiach alebo sa používali ako propagandistické plagáty a uchovávali sa aj ako spomienkové predmety. Kampaňové šály dnes slúžia ako významná materiálna pamiatka éry a svedčia o tradíciách a inováciách, ktoré existovali v textilnom dizajne v 20. a 30. rokoch minulého storočia.

Literatúra

Arvatov 1926- Arvatov B. Umenie a priemysel // Sovietske umenie. 1926. č. 1.

Kvitnúce 2010- Blumin M. Umenie obliekania: agitačné textílie od 20. do 30. rokov minulého storočia až po súčasnosť // 100% Ivanovo: agitačné textílie od 20. do 30. rokov 20. storočia zo zbierky Štátneho múzea histórie a miestneho dedičstva v Ivanove. D. G. Burylina. M.: Design Bureau Legein, 2010.

Veresajev 1990- Veresajev V. Sestry. M., 1990.

Vždy v boji 1978- Vždy v boji. M., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. Nové kaliko // Doplnok k „Izvestiji textilného priemyslu“. 1923. č. 6.

Kareva 2011- agitačný textil Kareva G. Ivanovo. Ornament a nápisy // Teória módy: oblečenie, telo, kultúra. 2011. č. 21, s. 63–70.

Kuskovskaya a kol. 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Narodení revolúciou: Nekrúžkové diela z múzejnej zbierky // 100% Ivanovo: agitačné textílie 20. - 30. roky 20. storočia zo zbierky Štátneho múzea histórie a miestneho umenia Ivanovo Lore. D. G. Burylina. M.: Design Bureau Legein, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Sovietsky každodenný život: normy a anomálie. Od vojnového komunizmu k veľkému štýlu. Moskva: Nový literárny prehľad, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. Na pamiatku L. Popovej // Umelec a divák. 1924. č. 6-7.

Poznámky

Najstaršia pamätná šatka pochádza z roku 1685 a je uložená v zbierke Victoria and Albert Museum (UK).
Pamätník K. Mininovi a D. Pozharskému navrhol sochár I. Martos a nainštaloval ho pred Dóm svätého Bazila na Červenom námestí v Moskve. Slávnostné otvorenie pamätníka sa uskutočnilo 20. februára (4. marca) 1818.
Úlohy monumentálneho propagandistického plánu boli určené výnosom Rady ľudových komisárov zo 14. apríla 1918.
Chernov-Plyosky N. L. (1883-1943)-maliar, narodený v Kinesh-me (región Ivanovo). V roku 1913 absolvoval cisársku akadémiu umení v Petrohrade. Po revolúcii písal plagáty, navrhoval knihy a pracoval aj ako dekoratér v Kineshemskom činohernom divadle. A. N. Ostrovsky, namaľoval scenériu a kreslil náčrty krojov; sa stal autorom prvých kampaňových šatiek. Potlačený v roku 1937, zastrelený.
Trockij LD - jeden z hlavných účastníkov revolučných udalostí v októbri 1917. V roku 1927 bol odstránený zo všetkých postov, v roku 1929 bol vyhnaný z krajiny a vyhlásený za nepriateľa ľudu. V tejto súvislosti boli vystrihnuté všetky portrétne obrázky L. D. Trockého na šatkách kampane.
Fotografia publikovaná v: Blumin 2010: 122.

Hadís proroka (c.1.c.) znie: „Celý svet a všetko, čo je v ňom, je krásny, ale najkrajšia vec na svete je cnostná žena.“ Vážení čitatelia, dovoľte mi položiť jednu otázku vo vašom mene v súvislosti s vyššie uvedeným hadísom. Nikto nebude spochybňovať platnosť týchto slov, ale ako môžeme uvažovať o cnostnej žene, ktorá je zbabelá, nemravná a nie je duchovne spojená s nádhernými tradíciami svojho ľudu, jej predkov, rodičov, bratov a sestier? .. Ale žena je povolaná odovzdávať tieto tradície svojim deťom a vnúčatám, čečenskí ľudia vždy povstali z materiálneho a duchovného popola, predovšetkým kvôli tomu, že sociálne inštitúcie, najmä rodinná inštitúcia a inštitúcia starších, nikdy neprestali pracovať v našej krajine, v každom životnom prevrate. Požiadavky na formu oblečenia pre mužov i ženy zostali súčasťou stáročných národných tradícií. V týchto dvojnásobných požiadavkách na člena komunity nebol veľký rozdiel ani v čase Myrona, ani počas skúšok. V tejto súvislosti objasním: nosenie šatky ženou alebo dievčaťom v čečenskej spoločnosti bolo vždy požiadavkou národnej etiky čečenského ľudu.
Spolu s celým radom ďalších národných rodových a vekových atribútov je šatka dôležitým prvkom ženského odevu bez ohľadu na vek, ktorý svedčí o morálke a v istom zmysle aj o jej rodinnom stave, sociálnom postavení, postavení v r. sociálna hierarchia, dodržiavanie jednej alebo druhej duchovných a kultúrnych hodnôt.

Trochu odbočujem od témy a chcem povedať, že šatku nosím s hrdosťou od ranej mladosti a neuložil mi ju otec, brat, manžel ani syn. Ak chcete, je to duchovná a duševná potreba každého z nás alebo odcudzenie. Ale v každom prípade musíte uznať, že šatka na ženskej hlave stále svedčí o mnohom.
Nech sa nehovorí urážka zástupcov iných etnických komunít: žena s nepokrytou hlavou medzi Čečencami bola dlho vnímaná ako morálne aj morálne menejcenná. Títo. Šatka bola vždy symbolom morálky alebo nemravnosti. Iná vec je, čo o tom hovorí zákon.

Zákon, ako tu so mnou musíme súhlasiť, spravidla obhajuje ochranu ľudských a občianskych práv v prípade, že je takéto porušenie evidentné. V niektorých článkoch zákona a navyše v článkoch Trestného zákona Ruskej federácie sú uvedené celkom konkrétne činnosti výkonnej moci, ak došlo alebo dochádza k porušovaniu ústavných a občianskych ľudských práv.

Teraz je legitímne položiť otázku z tejto perspektívy: je propaganda morálnych a morálnych základov čečenskej spoločnosti porušením zákonov krajiny alebo porušením akýchkoľvek článkov trestného zákonníka krajiny?

Čo videli iniciátori odvolania ohľadom nosenia šatky a vôbec tohto vzrušenia okolo našej šatky? .. Nepáči sa im, že chceme svojim národným zvyklostiam vrátiť predchádzajúci stav?

Prečo sa na nás neustále lepia? Buď sa niekomu naša Lezginka nepáči, alebo je mu okolo krku omotaná vreckovka. Skutočne stále nie je jasné, že Čečenci nikdy neprestanú tancovať Lezginku a Čečenci nikdy neprestanú nosiť šatky. A nikdy neprestaneme bojovať proti tým, ktorí sa nás pokúšajú odtrhnúť od našich národných koreňov a tradícií.

V tomto konkrétnom prípade hovoríme o dodržiavaní tradičných a legalizovaných tisícročným zvykom formy oblečenia. Myslím si, že mnohí so mnou budú súhlasiť, že nosiť šatku je v istom zmysle veľké umenie. Krásne zviazaná šatka je upravená hlava dievčaťa alebo ženy, to je úplne dokončený estetický efekt v spoločnosti, to je koniec koncov informácia na zamyslenie. Pre bujný vlasový styling orámovaný vlnami šatky je akousi záhadou, hravý účes školáčky skrytý šatkou nie je pre mladého muža žiadnou malou záhadou a šatka uviazaná pod bradou môže naznačovať tragické obdobie v r. život ženy,

A propaganda nosenia šatky, mimochodom, nie je vedená proti nikomu alebo proti nám, ženám, ale s cieľom vyhnúť sa morálnej degradácii spoločnosti a v mene zachovania národnej identity a kultúrnej sebestačnosti čo odlišovalo čečenský ľud počas jeho tisícročnej histórie.

Medzitým by som rád poznamenal, že problém duchovnej a morálnej obrody je veľmi akútny vo všetkých oblastiach Ruskej federácie a do tohto procesu sú zapojení miestni duchovní: v moslimských oblastiach - pracovníci duchovných riaditeľstiev a imámov, v kresťanských oblastiach - kňazi a primátori cirkví. Čečenská republika (Čečensko) teda nie je jediným regiónom nášho štátu, kde sa odohráva boj o duchovné vzdelávanie a morálne obohatenie mladšej generácie.

A pokiaľ ide o konkrétny pozitívny výsledok vo všeobecnom kontexte, máme kolosálnu výhodu nad všetkými ostatnými regiónmi Ruska, ktoré doslova stonajú od alkoholizmu, drogovej závislosti a zločinu. A pri dosahovaní tejto morálnej, morálnej a duchovnej výhody, poviem bez preháňania, to urobila hlava Čečenskej republiky (Čečensko), ktorá demonštrovala tak vysoké vlastnosti duše, ako aj chvályhodné dodržiavanie našich ľudových zvykov a tradícií vo všetkých ohľadoch.

Prečo potom o tom nehovoria odporní kritici, ktorí ospevujú ohováračské mýty pomocou provokatívnych ideologických klišé, ako je napríklad notoricky známa „Shariatizácia Čečenska“? Koniec koncov, každý krok hlavy Čečenskej republiky (Čečenska) Ramzana Kadyrova je zameraný na posilnenie samotného Ruska a posilnenie priateľstva národov, ktoré ho obývajú.

Pokusy tak známych verejných činiteľov Ruska, ako aj ich stúpencov, ktorí sa snažia diskreditovať myšlienku kultúrno-morálnej a eticky výraznej tváre čečenského ľudu, považujem z morálneho hľadiska za nedôstojné.

A keď ukončím túto malú predohru k básni na chválu spoločenstva krásnej šatky a rovnako krásnej ženskej hlavy, rád by som povedal pár slov o televízii. Som si istý, že expanzia západnej psychológie prostredníctvom elektronických médií nepriniesla do nášho každodenného života nič dobré. Naopak, s mladou generáciou máme veľké problémy, pretože, mierne povedané, nedbalo upravované z morálneho hľadiska a široko vysielané filmy a iné programy, ktoré ukazujú čisté násilie, nemorálnosť, diktáty hrubej sily nad svetlo ducha. To všetko narúša psychológiu dieťaťa a otravuje jeho dušu a myseľ semenami krutosti, agresie a nedostatku duchovna už v detstve. Myslím si, že je načase, aby sme v televízii vytvorili tvrdú cenzúru a všetkými prostriedkami chránili našu mladšiu generáciu pred zlým vplyvom televízie a internetu.

Aminat (Aset) Malsagova.

Skladatelia

1 0 0

Ak nájdete chybu, vyberte kus textu a stlačte Ctrl + Enter.

Šál, ktorý symbolizuje v Rusku. Šatka ako zástava revolúcie. Kampaň šatky a symboly sovietskej éry

Turecké „uhorky“

Voľba redaktora