Разновидности и значение русского народного сарафана. Как это было: сарафан, сборник, душегрея и другая праздничная одежда русских крестьян

Годом написания этого известного стихотворения числится 1924-й. К этому времени шушун имел все основания быть ветхим и считаться старомодным. А когда-то носился повсеместно. Что же это за одежда?

Шушун — в письменности это слово впервые зафиксировано в 1585 году. Само слово считается родом из финского языка. Да и сам этот вид одежды пришелся «ко двору» изначально на Севере (Вологодчина и соседние районы). Затем шушун разошелся по стране — за Урал, в Сибирь, на юг, на запад. Правда, этим словом скоро стали обозначать совершенно разные виды одежды.

Итак, изначально шушун — теплая кофта, женская рубашка или короткополое платье, сарафан, телогрея, душегрейка. Часто шушун шился из сукна или холста и подбивался мехом («шушун лазорев да шушун кошечей женской », «шушуненко теплое заечшшое »). Поэтому очень скоро шушуном стали называть и шубейки. Таким образом, в разных областях России шушуном называли все-таки разные типы одежды, объединяло их общее — это была достаточно теплая верхняя одежда.

Родственным шушуну был шугай . В словарях часто используется как синоним шушуну. Это — тоже русская старинная национальная верхняя женская одежда. Кофта с приталенным силуэтом, длиной до бедер и меховым воротником. Часто шугай просто накидывали сверху (как мы это можем делать и сейчас с кофтами) или надевали в один рукав (левый).

Одежда под названием шушпан — из той же серии. Но в различных областях Российской империи шушпаном называлась разная одежда: это мог быть и мужской , и женская сорочка или . Но в основном — все же это была кофта из разряда душегрея.

Душегрея — общее название для легкой, но теплой женской одежды. Это была парадная одежда, часто шилась из бархата или парчи, расшивалась шелком, украшалась жемчугом. Такую душегрейку (еще одно название — кацавейку) крестьянские женщины надевали в праздничные дни.

Женская верхняя одежда на Руси была оригинального покроя и следовала одной простой цели: быть удобной и согреть. Практически всегда она шилась как распашная. Самой распространенной одеждой были, пожалуй, летники . Изначально это была и мужская, и женская одежда.

Огляделся он по сторонам — нет ли кого, поднял над головой и бросил оземь свой посох дорожный, потом взмахнул над ним рукавом — и вместо посоха поднялась с травы и стоит перед ним матушка Варварушка.
(Н. Телешов. «Крупеничка»).

В этой сказке известного российского писателя и организатора знаменитых «Телешовских сред» (проходящих в его доме на Чистопрудном бульваре), Николая Дмитриевича Телешова, описывается прием, который по сказкам я помню с детства. Взмахнуть рукавом — а дальше чудеса всякие посыплются. Что же за рукав такой необычный?

А это рукава-колокола летника. Если не держать руки согнутыми — могли и волочиться по земле, настолько были широки. Очень широкие и очень длинные рукава были у старинной (преимущественно) женской одежды под названием летник. В длину рукава были равны длине самого летника, в ширину — половине длины, вот какие рукава! От плеча до середины руки их сшивали, а нижнюю часть оставляли несшитой. И при старании и желании в таком рукаве можно было спрятать многое, не только чудеса.

Летники были легкой верхней одеждой, шились без подкладки, само название известно с I486 года. Называли их также и холодники — именно в силу того, что это была одежда легкая. У бояр и дворян был особый вид холодника — ферязь (само слово арабского происхождения). Ферязь, таким образом — также старинная русская одежда, мужская и женская (ферезея), весьма широкая, до трёх метров в подоле, а длиною почти до лодыжек, без воротника и с длинными рукавами, свисающими до земли. Именно благодаря ферязи появилось знакомые всем выражения «работать спустя рукава » и «работать засучив рукава » — очень непрост был сам процесс надевания одежды с такими рукавами.

Ферязь — праздничная одежда, ее полагалось надевать на самые большие праздники, причем имело значение и то, из чего ферязь сшита (бархатные, золотые, шелковые) — к каждому празднику свое. Это была и официальная торжественная одежда, в которой, по указу от 1680 года, обязаны были появляться ко двору бояре и прочие важные люди.

Разновидностей ферязи было множество («Жены моей платья ферязь холодник киндяк желт да ферязи другие теплые» ). Для мужчин «благородного происхождения» особую ценность представляли ездовые ферязи.

К распашной одежде относились опашень и охабень . Это тоже старинная летняя одежда, мужская и женская. Охабень — плащ с откидными рукавами и капюшоном. Рукава могли закидывать за спину или завязывать на талии. Опашень — также летняя верхняя одежда, носился наопашь, то есть без пояса. Для опашня характерны широкие рукава, которые свисали вдоль тела, поскольку руки продевались в разрезы. Меха (соболь, горностай, бобр) — часть и украшение богатого наряда, известного со стародавних времен (само слово «опашень» — с 1359 года). Опашень (и женская опашница) практически вышли из употребления к XVII столетию.

Нельзя не упомянуть и епанчу . Этот «длинный и широкий старинный плащ» прикрывал от дождя. Носили епанчу тоже и мужчины, и женщины. В Россию епанча попала от арабов и впервые упоминается в «Домострое». К XVIII веку епанча стала форменной одеждой в армии. Сейчас и слово само забыто, а когда-то с ним было связано много симпатичных пословиц: «Это епанча на оба плеча», «Нашего сукна епанча», «Выбирай епанчу по плечу», «Не к роже рогожа, не к лицу епанча!» , и другие.

А вот слово кафтан мы помним, хотя кафтаны уже давно никто не носит. Само слово — персидского происхождения, а вот одежда прижилась надолго. В кафтанах ходили и цари, и военные, и купцы. К кафтану сзади пристегивался «козырь» — высокий стоячий воротник. Этот козырь часто украшался жемчугом и золотым шитьем. С тех пор и пошло выражение «ходить козырем », а вовсе не с эпохи распространения карточных игр.

В коротком очерке невозможно передать все разнообразие верхней одежды, которую сейчас можно увидеть только в музеях. Как известно, Петр Первый одел всю знать в европейское платье. Старинная национальная одежда осталась только в деревнях. После революции 1917 года русский национальный костюм полностью вышел из употребления, за исключением телогреек, сарафанов и платков. О сарафанах можно будет .

2. Прилегающая по линии талии, с неотрезной спинкой, со вставленными по бокам клиньями (рис.129,//).

3. Прилегающая по линии талии, с отрезной спинкой или отрезная кругом. Разновидности такой одежды, с отрезной спинкой и юбкой без сборок; со сборками или складками на юбке (рис. 129, ///).

Исследователи прослеживают путь от прямой одежды к косоклинной, затем к одежде сборчатой с отрезной спинкой (Zelenin D. Russische (ostslavische) Volkskund. Berlin-Leipzig. 1927; Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1965. С. 702-712.). Время появления одежды со сборками в русском народном костюме определить трудно. Такая одежда в XVIII в. была распространена среди городского населения и у крестьян, но в ряде мест даже в XIX в. в деревне ее еще не было. В ряде регионов этот вид одежды появился лишь в 60-х гг. XIX в. Представляется, что появление верхней одежды со сборками взаимосвязано с распространением сарафана с лифом. С позиции наслоения форм при ношении эти названные виды одежды созвучны.

2.13.2. АССОРТИМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Названия верхней одежды разнообразны: встречаются древние общеславянские термины, такие, как "свита" (от "свивать"), "гуня", "кошуля", "кабат", "кожух"; древнерусские - "опашень", "охабень", "однорядка/", "пониток", "сермяга", "суконник"; русские - "семишовка", "пятишовка", "верховица", "рядовка", "чуйка", "куцинка" (от "куцый" - короткий), "поддевка", "шугай", "коротай" и др.; термины восточного происхождения - "кафтан", "зипун", "шуба", "тулуп", "армяк".

Свита (см. рис. 129,1, а) известна в южных регионах как преимущественно широкая, расширенная книзу халатообразная одежда. В Рязанской губернии одежда такой конструкции называлась также "пониток", "тайник". В западных и юго-западных регионах (Смоленская, Орловская и Калужская губернии) свита изготовлялась в виде кафтана с перехватом, часто из белого или серого сукна. Такая же одежда была здесь известна под названием "жупун", "жупица". Судя по упоминаниям Новгородской берестяной грамоты XIII в. (Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955 г. М., 1958. С. 17.), свита была известна и в северных регионах.

Рис. 129. Типы верхней русской народной одежды

Азям (см. рис. 129, I, б) - в основном халатообразная одежда, была распространена на северо-востоке России, изготовлялась из сукна из верблюжьей шерсти. В виде кафтана с перехватом встречался азям и на западе, куда он, по-видимому, был принесен переселенцами из более восточных регионов.

Армяк (см. рис. 129, I, в ; III, д ) изготовлялся из толстого сукна овечьей шерсти, а в восточных регионах нередко из привозного сукна верблюжьей шерсти - армячины. Это длинная, расширенная книзу халатообразная одежда, с большим отложным воротником. Армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Иногда встречался армяк в виде кафтана. Та же одежда под названием "халат" (см. рис. 129, I, г) известна повсюду, кроме северо-западных регионов.

Пониток (см. рис. 129,1, д; II, б) в северных регионах - кафтан из пониточины (толстого сукна на портяной основе) с глубоким запахом пол, на юго-востоке - это халатообразная одежда из шерстяной тонкой домашней ткани. В северных регионах женские праздничные понитки, отрезные по линии талии, со сборками на спинке изготовляли из узорно-вытканной пониточины, а на подоле и на рукавах пришивали широкие полосы узорного ткачества из разноцветных шерстяных нитей. Такую одежду встречал автор в деревнях Вологодской, Архангельской областей еще во 2-й половине 60-х гг. (Пармон Ф.М.От Вологды до Тотьмы//Декоративное Искусство СССР. М., 1967, № 6. С. 39-41.).

Бешмет (см. рис. 129,1, e; III, б) был распространен преимущественно на юго-востоке и представлял собой чаще всего кафтан с перехватом по линии талии, иногда отрезной по линии талии, с клиньями. Его шили из различных тканей, иногда из восточных шелковых и на подкладке, часто стеганым на вате.

Чекмень (см. рис. 129, I, ж) - преимущественно халатообразная одежда, бытовавшая в восточных и юго-восточных губерниях.

Зипун изготовлялся главным образом из домашнего сукна. В центральных регионах был распространен зипун-кафтан с клиньями или сборками и с глубоким запахом пол (см. рис. 129, III, в), в южных и юго-восточных - халатообразная одежда, надевавшаяся поверх другой верхней одежды (см. рис. 129, I, ж) .

Кафтан-зипун изготовлялся из домашней или фабричной ткани с глубоким запахом пол, с цельной спинкой и клиньями (см. рис. 129, II, а) или же с отрезной спинкой со сборками (см. рис. 129, III, а, в).

Кафтан - длинная одежда с просторной нижней частью, без воротника или с невысоким (2-3 см) стоячим воротником, который от спинки сходил к линии застежки на нет. В XIX в. Распространенными в быту были кафтаны из тонкого домашнего сукна или пониточины серовато-коричневого цвета (иногда коричневого) или из синей крашенины. Конструктивно спинка решалась цельной, но с прогибом боковых срезов на линии талии, с широким - в фалдах - подолом за счет вставленных по бокам клиньев. По количеству клиньев такую одежду называли двухклинниками, троеклинками, пятишовками, а также шойданником (у охотников), азямом.

Шабур (см. рис. 129, и, в, ill, e) - кафтан с перехватом по линии талии, с клиньями или сборками, изготовлялся из холста (иногда крашеного) или из сукна.

Куцинка (см. рис. 129, II, г) и чемарка (см. рис. 129, II, д) - разновидности одежды с перехватом по линии талии, с глубоким запахом пол.

Гуня (см. рис. 129, III, г) - одежда с перехватом, с продольными линиями на спинке, клиньями, значительно расширяющими низ одежды. Характерной деталью конструкции является отложной воротник.

Балахон - наиболее старинный по конструкции кафтан, с клиньями, вставленными в боковые швы и значительно расширяющими нижнюю часть (подол) одежды (рис. 130). Балахон шили в основном из холста естественного цвета или синей крашенины. Он являлся рабочей одеждой, нередко надеваемой поверх другой верхней одежды (например, шубы). Балахон носили всегда подпоясанным.

Шугай - женская короткая одежда со сборками сзади, в большинстве случаев из шелковой или парчовой ткани гладкой или с крупным цветочным орнаментом и на подкладке. Это старинная русская одежда, известная еще в XVII в. Территория распространения такой одежды соответствовала границе преобладания сарафана, с которым носили шугай (рис. 131). Такая одежда называлась также "епанечка", "трубалетка", "сорокотрубка". Наиболее старые названия на севере Архангельской губернии - "шугай" и "епанечка". Шугай изготовлялся в большинстве случаев на меху, куделе или вате, часто оторачивался беличьим мехом.

К женской одежде относится также различная нагрудная одежда - нагрудник, душегрейка, безрукавка, корсетка и др. Эта одежда была короткой наплечной, покрывающей верхнюю часть тела.

Нагрудник, как правило, отличался своей декоративностью. По этнографическим данным XIX - начала XX в. нагрудная одежда (туникообразная), напоминающая рубаху, изготовлялась из домотканины и бытовала в основном в южных регионах (частично - у средних и северных великорусов), составляя элементы поневного комплекса.

Различают два варианта этой туникообразной одежды: 1) с центральным полотнищем, перегнутым по утку, на сгибе которого имеется вырез для продевания головы (горловина), с присоединенными по бокам полотнищами (бочками); 2) из двух перегнутых на плечах полотнищ со швами в центре и по бокам.

Боковые полотнища нагрудника прямые или несколько скошенные. Клинья по бокам вставлялись большей частью кумачовые.

Рис. 130. Балахон. Схема

Разнообразие такой одежды создавалось наличием или отсутствием рукавов, формой выреза горловины, длиной, материалом, цветом, декором; при этом сохранялась одна и та же конструктивная основа. Кроме термина "нагрудник" у такой одежды имелся ряд названий - "шушпан", "шушун", "шушка" (Тульская, Рязанская и Калужская губернии); "костолан" (Калужская, Смоленская и другие губернии); "чупрун" (Тульская, Рязанская, Калужская и другие губернии); "сукман" (Тульская и другие губернии); "сукня" (Калужская губерния); "сарахван", "навершник", "коротай", "синюшка", "желтик", "юпочка" (Рязанская губерния); "серяк", "катанка" (Тульская губерния). Особой красочностью и декоративностью отличаются рязанские нагрудники, хранящиеся в фондах РИАМЗ. Названия нагрудников определялись длиной одежды (коротай), способом ношения поверх рубахи (навершник, рис. 132), цветом (желтик, серяк, синюшка), техникой изготовления (катанка).

Различались безрукавные нагрудники и с рукавами, короткие и сравнительно длинные, глухие и распашные. По длине нагрудники чаще всего были несколько ниже линии талии, иногда доходили до линии коленей и даже ниже, встречались и такие, которые не доходили до линии талии (здесь, видимо, сказалось влияние одежды типа душегреи на лямках, известной в Рязанской губернии под названием "бастрог"). Преобладали нагрудники с прямым раз резом горловины. Разрез на левой стороне груди, по-видимому, стали делать в подражание конструкциимужских рубах (Калужская и Рязанская губернии). Вырез горловины имел различную форму - округлую, треугольную, квадратную, прямоугольную.

Нагрудник являлся в основном элементом костюма замужних женщин. Девушки, не носившие поневу, в отдельных местах надевали такую же по конструкции одежду, но длиннее (до коленей) - так называемые сарахваны (Рязанская губерния).

Нагрудник с разрезом спереди, как правило, носили неподпоясанным и незастегнутым, т.е. носили нараспашку, подпоясывали нагрудник без разреза (например, желтик, костолан). Шушпан из шерстяной ткани надевали часто поверх рубахи, поневы и занавески - он являлся в основном верхней праздничной летней одеждой.

Рис. 131. Шугай, его разновидности: виды спереди (а, в) и сзади (б, г)

Нагрудники изготовляли обычно из домотканины; сукню, шушпан, шушун, серяк, катанку, нагрудник юга Рязанщины, юпочку, желтик - из шерстяной или полушерстяной легкой тонкой ткани,- навершник се вера Рязанщины, носов на Смоленщине, костолан в Калужской губернии - из льняной ткани. Шерстяные и полушерстяные шушпаны были естественного цвета овечьей шерсти - белого или серого, встречались также черные шушпаны (Рязанская и Тульская губернии). Локальное распространение имели на грудники из тонкой шерстяной ткани, обработанной желтой краской растительного происхождения (желтик Михайловского, Пронского уездов Рязанской губернии) и из красной тонкой шерстяной домотканины (Тамбовская, Рязанская и Тульская губернии).

Горловина, края пол и низ рукавов шушпана, как правило, обшивались красной тканой шерстяной тесьмой - мутовизом. Бытовали красочные шушпаны, декорированные на рукавах, а иногда и по подолу широкой полосой многоцветного орнамента, выполненного закладной техникой (в ряде уездов Рязанщины и Тульской губернии). Обильно декорировались праздничные нагрудники молодых женщин: подол имел тканые красные узоры, нашивки из полос кумача, по низу - кружево ручной работы или цветную бахрому (см. рис. 132).

Рис 132. Навершник: вид спереди (а) и сзади (6). Музейный подлинник (ТмОКМ)

Нагрудник, связанный в основном с южновеликорусским костюмом, встречался и на северо-западе - на Смоленщине. Повседневные нагрудники обычно не декорировались.

Рис. 133. Нижегородская душегрея на лямках: вид спереди (а ) и сзади (б ). Музейный подлинник (НгИАМЗ)

Древним типом безрукавки у русских является душегрея на узких лямках - коротенька, коротенка, перо, перышко, бастрог, бастрок, в Архангельской губернии - полушубок.

Коротенька облегала спину и грудь, застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась складками (рис. 133). Изготовляли ее из парчи или шелка, на подкладке, обкладывали золотым позументом, иногда подшивали очесами (льняными или пеньковыми).

Безрукавка, известная у русских под названием "корсетка", имела ограниченное распространение. Корсетку изготовляли в основном из хлопчатобумажных тканей, иногда из плиса, с клиньями и со сборками.

Носили безрукавки главным образом в южных, регионах, но местами и в северных. Оригинальны безрукавки Смоленщины, выполненные из белых тканей и декорированные по краям и конструктивным линиям (рис. 134).

Рис. 134. Безрукавка смоленская. Музейный подлинник (СГОМЗ)

У северных великорусов была известна одежда под названием "нарукавники", "обжимка", "кобатуха", "кобатушка" - короткая прямой формы кофта с рукавами, с разрезом посередине или же застегивающаяся на левой стороне. Ее изготовляли из домотканины, иногда подшивали ватой или льняными очесами, на подкладке.

Особой оригинальностью отличалась традиционная русская зимняя одежда из овчины. Картина художника С.В. Иванова (рис. 135) иллюстрирует разнообразие форм, особенности декоративного решения русской овчинной одежды. Эта самобытная русская одежда, распространенная среди русских повсеместно, заслуживает более подробного анализа.

Рис. 135. Традиционная русская овчинная одежда (С. В. Иванов. «Семья»)

Овчина была самым доступным и распространенным материалом для меховой одежды простых людей. Наличие сырьевых ресурсов способствовало широкому развитию овчинно-шубного промысла в северных и центральных районах России. Здесь располагались главные центры овчинно-шубного производства.

Особой известностью пользовался романовский овчинно-шубный промысел (Ярославская губерния). Считают, что начало промыслу было положено около 300 лет тому назад, в годы правления Петра I. Овцы романовской породы были выведены путем скрещивания местных овец с силезскими, выписанными Лефортом. Благодаря ценным качествам овчины г. Романов стал центром шубного производства России. Процветание романовского шубного промысла относится к первой половине XIX в., когда единственным видом зимнего транспорта был санный, в связи с чем особенно требовалась теплая одежда. Создавались целые поколения кустарей, живших "от иглы" и на считывавших в своей родословной не одно поколение шубников. Еще в начале XX в. случалось встретить семидесятилетних стариков, которые с гордостью указывали, что еще их деды и прадеды промышляли шитьем полушубков.

Широкую известность получили также шубники из Пошехонского уезда. Их знали не только в Ярославской губернии, но и вологжане, новгородцы, владимирцы, в приволжских губерниях и даже на окраинах России. О времени зарождения этого промысла говорить трудно, известно только, что с незапамятных времен одно поколение сменяло другое и что деды и прадеды их измеряли широкую Русь пешком, с аршином в руках, с ножницами за кушаком, с сумкой и утюгом за плечами - каждую осень большие партии портных выходили в разные стороны из родимых сел и деревень.

Операции, которые выполнял шубник, заключались в раскрое овчины, изготовлении из нее одежды, расчесывании на готовом изделии волоса, завивке волны и пр. Кроме того, шубники по желанию заказчика выстрачивали изделие разноцветными нитками и обшивали мехом морского котика или овчиной. Шубным промыслом занимались исключительно мужчины.

Во второй половине XIX в. домашние способы обработки овчины в значительной степени сократились в связи с развитием капиталистических производственных отношений.

Русские постоянно испытывали потребность в теплой одежде, поэтому мех в качестве материала для одежды пользовался у них особой любовью.

Рассмотрим наиболее характерные виды русской народной одежды из овчины.

Прямой распашной одеждой является тулуп. Его изготовляли из различных шкур, часто из овчин бело го, желтого и черного цветов.

Иногда тулуп покрывали сверху тканью - холщовой или суконной.

Овчинный тулуп в основном надевали, отправляясь в дальнюю зимнюю дорогу. Тулуп - просторная одежда: в развернутом виде на плоскости он представляет полукруг, иногда почти круг. Форма его образована прямыми спинкой и полочками, а также клиньями, вставленными по бокам. Благодаря этим клиньям тулуп в нижней части значительно расширен (в некоторых случаях ширина достигала 4 м). Судя по музейным экспонатам, ширина полочек по линии груди составляла примерно 26 см, спинка - 24 см. Такие размеры позволяли надевать тулуп поверх другой зимней одежды.

Свободу движения в тулупе обеспечивал широкий прямой рукав, часто с подкройной ластовицей. Воротник у тулупа большой отложной, выполнен из овчины или другого меха.

Широкое распространение у русских получила шуба - удлиненная одежда из овчины, различная по покрою.

2.13.3. ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПО РЕГИОНАМ

На севере России был распространен наиболее архаичный вид овчинной шубы - это шуба свободного покроя, значительно расширенная в нижней части, с отрезной линией талии на спинке: нижняя часть спинки состоит из симметрично расположенных клиньев. У линии плеча и проймы на спинке имеются надставки, напоминающие естественные контуры шкуры овцы. Плечевые швы, смещенные на спинку, и надставки способствуют созданию одежды прилегающей формы. Особенностью конструкции шубы является отсутствие на спинке сборок по линии талии, что отличает ее от других видов шуб и полушубков.

Встречались шубы со сборками, как у полушубка. В развернутом виде на плоскости нижняя часть шубы напоминала полукруг. Такие шубы были в основном женской одеждой. Рукава у них, как правило, были втачаны в подкройные проймы, хотя встречались шубы и с прямыми проймами. Верхняя часть спинки представляла как бы продолжение верхней части полочек. Нижняя часть спинки шубы состояла из клиньев со сборками по линии талии. Под рукавами у лифа полочек и спинки имелись вставные бочки, способствующие лучшему прилеганию шубы по фигуре.

Особую известность получил полушубок, популярный к середине XIX в. в центральных промышленных районах России. Называли его еще дубленкой, или романовским полушубком. Полушубок распространился во всех губерниях России - от севера до юга. Автор встречал и у крестьян Вологодской и Архангельской областей такой вид одежды в конце 60-х гг. (Пармон Ф.М.От Вологды до Тотьмы//Декоративное искусство СССР. 1967. № 6. С. 39-41.) (Рис. 136).

Рис. 136. Русские овчинные полушубки (найдены автором во время экспедиции в 1966-1967 гг. в Вологодскую (а) и Архангельскую (б) области. Музей МТИ)

Народная овчинная одежда служила не только защитой от холода и жары, но одновременно была и средством выражения эстетических представлений о красоте костюма его создателя.

Для выезда в дальнюю дорогу поверх тулупа, шубы или кафтана надевали армяк (рис. 137) или азям из толстого домотканого сукна. Это была длинная, до пола одежда, с большим отложным воротником апаш, с удлиненными рукавами и очень широкая в нижней части. Подол такой одежды служил путнику, находящемуся в санях или телеге, одновременно и подстилкой, и покрывалом, а при движении за санями или телегой обеспечивал свободу перемещения. Армяки при выезде обязательно подпоясывались.

Рис. 137. Армяк. Схема

Как отмечалось выше, на Русском Севере широко была распространена среди женщин наплечная одежда, которая рассматривается как разновидность верхней одежды, - шугай, долгорукавка, душегрея, шубки, казачок, нарукавники (или рукава).

Популярной одеждой у женщин Русского Севера была также душегрея на лямках. Для ее изготовления использовались парча, шелк, плюш, иногда ее делали на кудели или вате.

В развернутом виде на плоскости душегрея имела форму почти полного круга (рис. 138).

Рис. 138. Душегрея: вид спереди (а) и в развернутом на плоскости виде (б)

Шубки из светлого шелка на беличьем меху бытовали в среде богатых крестьян. Изготовлялись они длинными, до пола, неширокими по низу, с длинными рукавами и несколькими неглубокими складка ми на спинке. Такая одежда в конце XIX в. рассматривалась как составной элемент костюма, связанного со свадебными обрядами.

В 80-е гг. XIX в. на Русском Севере получили широкое распространение казачки - род длинной одежды по фигуре, с длинными рукавами и невысоким стоячим воротником. Застежка делалась на мелкие пуговицы с прорезными петлями. Носилитакую одежду с сарафаном или юбкой, изготовленной из той же ткани, что и казачок, но чаще из штофа малинового цвета.

Наряду с одеждой из домотканины в Архангельской и Вологодской губерниях в начале XX в. распространялись мужские кафтаны на вате - "с борами" и "сибирки", изготовленные из простой хлопчатобумажной ткани или плиса с двумя рядами пуговиц, с застежкой на левой стороне. Такую одежду утепляли куделей или ватой. В начале XX в. получила также широкое распространение одежда из сукманины и холста синего цвета, которую называли "сукманник" (рис. 139), "пинжак", "оболочка ежеденная" или "куртка", "халат".

Рис. 139. Сукманник. Схема

Особым конструктивным решением отличалась промысловая одежда зверобоев на Севере (на Мезени, Каргополье и т.д.). Отправляясь на промысел, надевали характерную для народов Крайнего Севера туникообразную малицу (рис. 140), изготовленную из дубленых овчин с использованием оленьего меха и покрытую сверху крашениной (синей, черной). Такая одежда дополнялась рукавицами и капюшоном.

Рис. 140. Малица, Схема

Летней женской верхней одеждой средней полосы России являлись душегреи, холодники, безрукавки; зимней - шубы, полушубки; демисезонной - кафтаны, балахоны, зипуны, аналогичные мужской одежде.

Конструктивными особенностями душегрей были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, наличие отложного воротника. Праздничные душегреи по краям пол и воротника, по низу рукавов декорировались бахромой. Полы вышивались золотыми нитями, а иногда цветным бисером (рис. 141).

Рис. 141. Душегрея: вид спереди (а ) и сзади (б ). Схема

Холодник - короткая одежда, напоминающая конструкцией душегрею (рис. 142). Изготовляли его из синего холста, китайки, сукна или других шерстяных тканей. Разновидностью безрукавной верхней одежды были обжим и безрукавка на лямках. Обжим напоминает душегрею: полы слегка расширены книзу, спинка - отрезная по линии талии, нижняя часть - в частую сборку или складку (рис. 143). Безрукавка на лямках (боры, епанечка, перышки) - это короткая по форме одежда, полы ее слегка расширены книзу, спинка в складку. Такая повседневная одежда изготовлялась из набойки, нанки, парчи, шелковых тканей. Это была в основном летняя девичья одежда, хотя часто изготовлялась на вате (рис. 144).

Рис. 142. Холодник: вид спереди (а) и сзади (б). Схема

Рис. 143. Обжим - разновидность безрукавной одежды. Схема

Рис.144. Епанечка - безрукавка на лямках. Схема

Кафтан (длиной до линии коленей) как наиболее характерная верхняя одежда в средней полосе России имел несколько конструктивных решений. Наиболее древняя конструкция имела спинку цельную с двумя складками сзади ("боринками") по боковым швам. Позже появляется конструкция с отрезной спинкой, нижняя часть которой несколько расширялась, соединяясь с верхней частью спинки (лифом) по пря мой линии (без сбор), а в боковые швы вставлялись клинья, расширяющие и увеличивающие объем нижней части кафтана. Встречались кафтаны, у которых нижняя часть полностью (кругом) отрезная, расширенная, сзади верхний срез нижней части спинки присборен. На полочках располагались прорезные карманы с листочкой. Ткань и ее цвет зависели от назначения кафтана: повседневный - из серого (в Нижегородской губернии - желтого) домотканого сукна, сермяги, понитка; праздничные - из синего и черного сукна (домотканого или фабричного), плиса. Богатые крестьяне зимой носили праздничные кафтаны из сукна на утеплителе из мерлушки. В Нижегородской губернии зимой носили полкафтанье (короткий кафтан) с отрезной спинкой по линии талии, юбка которого у линии соединения с лифом имела симметрично заложенные по бокам складки (покрой "в скобку").

Поддевка - подобие кафтана, но более короткая одежда с прямыми полами, с застежкой на крючки, отложным воротником.

На Смоленщине бытовала шнуровка – нагрудная женская одежда, длиной до линии талии, без рукавов. Такая одежда надевалась в комплекте с юбкой-андараком, на фигуре композиционно представляя как бы сарафан с лифом. Изготовляли шнуровки в основном из шерстяной домотканины (красной или синей), иногда из бархата, вышивая золотой нитью. Оригинальной одеждой у смолян была так называемая баска - наплечная праздничная одежда без рукавов, с двумя клиньями по бокам, с короткой отрезной по линии талии оборкой, заложенной в складки.

В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях широко бытовали оригинальные виды наплечной женской одежды - навершник, костолан, наздевок, серяк, катанка, шушпан и др.

Праздничной и повседневной женской и девичьей одеждой в исследуемых регионах был навершник (нагрудник, нагрудень, короткий сарафан, насовчик, котман, кодмон, торган, гунька, см. рис. 132).

Изучение музейных экспонатов показало, что технологической особенностью соединения полотнищ навершника являлись швы "в обмет". Навершники кроме рязанских, тульских и калужских крестьянок носили также в Воронежской и Тамбовской губерниях.

Разновидностью навершника являлся желтик - туникообразная одежда из домотканого сукна (шерстяного или полушерстяного), выкрашенного в желтый цвет. Конструкция желтика - по типу навершника.

Рассмотренные выше виды наплечной одежды Рязанской, Тульской и Калужской губерний можно отнести к летней верхней одежде.

Демисезонная и зимняя верхняя одежда этих регионов была более разнообразной по конструкции, но менее декоративной.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или портяной (см. рис. 128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка (Крестьянская одежда населения Европейской России(XIX - начало XX в.): Определитель. М., 1971. С. 100.).

Декором повседневных шушпанов была красная обшивка (кант) горловины, краев пол и низа тесьмой, коленкором, мутовизом, сатином, ситцем. В праздничных шушпанах низ рукавов и подол декорировали полосами затканки и забранки. Исследователи отмечают, что чем древнее затканка и забранка, тем темнее их цвет: наиболее ранний - черный, затем - коричневый, красно-лиловый, темно-красный и, наконец, ярко-красный; темно-желтый постепенно переходил в светло-желтый, зеленый - в ярко-зеленый. Эту эволюцию цвета исследователи связывают с материалом (шерсть или хлопок) и красителями (домашними - ольха, морена или тернь, сандал) (Стаханов П.П., Стаханова Н.П.Очерк развития орнамента одежды //Тр. Сапожковского отделения Общества исследователей Рязанского края. Вып. II. С. Сапожок, 1927.). Шушпан, как правило, завершал комплекс с поневой, и носили его не подпоясывая.

Яркие костюмы русской праздничной одежды сохраняли традиционные формы в крестьянской среде до начала XX века. Были в русском народном костюме и девичьи венцы, которые напоминали царские короны, и расшитые жемчугом кокошники, которые передавались по наследству, и понева для замужних женщин и самые разнообразные сарафаны. О праздничной традиционной русской одежде и пойдёт речь в нашем обзоре.

Сборник

Сборниками на Руси называли группу женских головных уборов. Уже в самом названии отражается особенность их кроя: верхняя часть была оформлена сборками (складками), которые образовывали этакий гребень. Этот гребень не только создавал неповторимый вид головного убора, а имел магический смысл – защита и продолжение рода.

У сборников в разных регионах России были существенные отличия. В одних областях они походили на кокошники, в других – на повойники. Повойниками называли головные уборы замужних женщин, которые выглядели как мягкая шапочка, под которую убирались волосы, заплетенные в две косы.

"Женский головной убор сборник.

Во многих российских губерниях, особенно в Центральной России и в северных регионах, сборники использовали как свадебный головной убор, который надевали на новобрачную на второй день свадьбы или после венчания.

Понева

Понева – это, по сути, фартук наоборот, который повязывается сзади, чтобы согревать. Стоит отметить, что функциональность в вопросах моды и раньше не очень учитывалась. Главное – красота. Поневу традиционно делали нарядной и красивой, навевали только по большим церковным праздникам, например, на Пасху. И потом целый год она лежала свёрнутой в сундуке.

Рубахи

Уральские казаки свято чтили свои старинные порядки и придерживались традиционного быта вплоть до начала XX века. Распространялось это и на одежду. Женщины носили костюмы, которые состояли из сарафана и рубахи.

Такой костюм считается характерным для центральных и северных российских губерний. До середины XIX века уральские казачки носили в качестве головного убора круглые объемные кокошники

Сарафаны

Основной одеждой русский северных губерний был сарафан (от иранского sеrāрā – «одетый с головы до ног»). Сарафаны были прямые, распашные, глухие. Так, глухой сарафан шили из одного полотнища ткани, а распашной, популярный в Приуралье, - из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых застёжек или пуговиц. Позднее появился прямой сарафан на лямках.

Самыми популярными расцветками сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Отдельную нишу занимали свадебные сарафаны, которые шили из шёлка или парчи. Как правило, выбор ткани зависел от достатка семьи.

Душегрея

Душегрея – так называлась верхняя однобортная женская одежда наподобие кофты, которая одевалась поверх сарафана. Для крестьян это была праздничная одежда, а для знати – повседневная. Душегрейки шили из плотных и дорогих тканей – из бархата и парчи.

Продолжая тему русского национального костюма нельзя не вспомнить про