Как сшить мужской пиджак. Полупрошивной способ – Half Canvassed. Положение бокового шва

Дублирование деталей клеевыми прокладками для придания им формы и ее сохранения

Наиболее распространенным способом закрепления формы является дублирование деталей клеевыми прокладками, т.е. соединение с прокладочными материалами деталей одежды по всей поверхности (так называемое фронтальное дублирование) или отдельных частей.

Основным требованием по качеству дублирования является точность наложения клеевых прокладочных деталей на детали верха. Если прокладка будет меньше детали верха, то готовая деталь, а следовательно, и изделие будут с дефектом; если клеевая прокладка будет больше детали ве рха, то во время склеивания она прилипнет к подушкам пресса, столу или к другим частям оборудования. Во время отрывания прокладки может возникнуть нарушение целостности клеевого соединения. Кроме того, загрязнение последующих обрабатываемых деталей.

Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто

Детали из прокладочных материалов с клеевым покрытием выкраивают по форме основной детали так, чтобы срезы прокладок входили в припуски на швы на 1-2 мм.

В местах расположения вытачек прокладка не доходит до срезов вытачек на 7мм (рис.2.6,а). Расстояние от срезов прокладки (рис.2.6,а,б,в) до срезов низа изделия: в пиджаках 30 мм и в пальто 35мм.

С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки обрабатывают с дополнительными накладками в области плеча, груди, лацкана.

Плечевую накладку укладывают на полочку не доходя до плечевого среза 20-25 мм и до среза проймы на 5-7 мм (рис.2.6,г).

Прокладку в области лацкана располагают, не доходя до среза лацкана 7 мм и до среза уступа лацкана 10 мм и переходя за линию перегиба лацкана на 15-20 мм (рис.2.6,д).

Рис. 2.6 - Расположение клеевых прокладок на полочках пиджака и пальто

При обработке мужского пиджака возможен следующий способ соединения полочек с прокладкой. Пакет бортовой прокладки состоит и двух слоев бортовой ткани: основной де­тали и накладки с клеевым покрытием. Долевые нити в накладке располагают относительно нитей утка ос­новной детали под углом 30 ± 5° или 75 ± 5°. Дуб­лирование выполняют на прессах с подушками для формования полочек пиджака. Формование и дублиро­вание бортовых прокладок осуществляется за один прием. На подушку пресса поочередно укладывают по­лочку пиджака, прокладку 1 (рис. 2.7), основную деталь бортовой прокладки 2, клеевую накладку 3 и, закрывая подушки пресса, формуют полочку, одно­временно скрепляя детали друг с другом.

Бортовая прокладка не имеет вытачек и ее фор­мование (придание необходимых выпуклостей) осуще­ствляется в результате изменения углов наклона ос­новных (или уточных) нитей ткани.

Процесс формования спинки выполняют в 2 при­ема: формуют спинку и закрепляют объемную поверх­ность прокладкой с клеевым покрытием 1 (см. рис. 6.10). Нити основы прокладки должны быть рас­положены по отношению к нитям основы спинки под углом 45 ± 10°. При таком способе обработки спинки нет необходимости в посадке плечевого среза и в про­кладывании кромки около среза проймы.

Одним из прогрессивных направлений, способствующих улучшению качества одежды, является создание новых видов прокладочных материалов, это термоклеевые многозональные прокладочные ткани, предназначенные для дублирования полочек мужских пиджаков.

Отличительной особенностью многозональных прокладочных тканей является наличие ярко выраженных зон (как правило трех) расположенных в следующей последовательности: 1 – жесткая, 2 – переходная (полужесткая), 3 – мягкая.

Каждая зона имеет определенные свойства и отличается от других зон по сырьевому (волокнистому) составу: толщине, ширине, переплетению, жесткости, поверхностной плотности и т.д.

Жесткая зона имеет наибольшие по сравнению с другими зонами поверхностную плотность и жесткость. Вырабатывается из пряжи, включающей х/б, вискозные и шерстяные волокна в различных сочетаниях с прокладыванием просновок из натурального волоса или химических упругих нитей. Располагается эта зона не ниже 2 см глубины проймы и не попадает в шов стачивания вытачек на полочках.

Переходная зона может иметь подзоны, в каждой из которых разнообразные по волокнистому составу нити чередуются друг с другом, благодаря чему достигается постепенное снижение жесткости от жесткой зоны к мягкой. Должна располагаться выше линии бокового кармана не менее чем на 2-3см.

Мягкая зона состоит из однородной пряжи и имеет наименьшую из всех зон поверхностную плотность и жесткость.

В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха пиджака прокладка может быть выкроена с лацканом или без, для уменьшения его жесткости. Отрезанную часть лацкана заменяют прокладкой, выкроенной из мягкой зоны.

Если материалы, применяемые для пошива одежды, имеют большую подворсовку с изнаночной стороны, то их дублирование клеевыми прокладками не производится, т.к. наличие ворса препятствует приклеиванию прокладки. В этом случае используют каркасный пакет прокладок, не имеющий клеевого соединения с материалом верха одежды.

Однако, чтобы красиво и грамотно сшить пиджак, требуются хорошие навыки, так как этот вид одежды имеет повышенную сложность исполнения.

Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным? Исходя из этого, сделайте прибавку к мерке Полуокружность груди (ПОГ) на свободу облегания и приступайте к построению выкройки основы пиджака.

Как сшить пиджак: строим выкройку-основу

Для того, чтобы сшить пиджак, хорошо сидящий по фигуре, необходимо построить выкройку, исходя из собственных мерок. мы вам уже рассказывали.
Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным?

Прибавка на свободу облегания на чертеже, приведенном выше, составляет 10 см. Если вы хотите, чтобы жакет был более прилегающим, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 3 до 7 см. Рекомендует подробно изучить материал: и тогда у вас будет меньше корректировок при примерке.

Снимаем мерки

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета 63 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Построение сетки чертежа

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пиджака. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров): 48+5=53.
Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/з полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров): 48: 3+4=20. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 48: 3+2,5 = 18,5. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы пиджака. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48: 4 = 12.

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48: 2 + 0,5 = 24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.

Линия бока. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров): 53 -(38 + 3) = 12.
Важно! Если вы хотите сшить пиджак, который будет сильнее облегать талию, уменьшите эту прибавку до 4 см и произведите расчеты исходя их этой цифры.

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы): 12: 4 = 3 см.
Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 — 1 = 2 см.
Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 + 1 = 4 см.

Построение спинки пиджака

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5 см. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13 + 1 = 14 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4. Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Построение переда пиджака

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,5+4-1=9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.

Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4 см. Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13 — 4 = 9 см. Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8 см. Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 см. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6. Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают но 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.

При построении чертежа пиджака взяты размеры типовой фигуры 50го размера при росте - 172 см.

1. Длина изделия - ДИ (76 см).

2. Длина талии - ДТ (42 см).

3. Полуобхват груди - ПоГ (48 см).

4. Полуобхват талии - ПоТ (44 см).

5. Полуобхват ягодиц - ПоЯ (50 см).

6. Ширина - ШС (20 см).

7. Ширина груди - ШГ (21 см).

8. Длина рукава - ДР (64,5 см).

9. Высота полочки - ВП (24 см).

Построение чертежа выкройки пиджака

При построении выкройки пиджака данной модели возьмите большой лист бумаги и начертите на нем прямоугольник, длина которого должна быть равна длине изделия, то есть 76 см, а ширина - полуобхвату груди плюс 9 см, и обозначьте его вершины буквами А, В, С, D: ШП = ПоГ + 9 = 48 + 9 = 57 см.

Полуобхват шеи

Данная величина рассчитывается следующим образом: третья часть полуобхвата груди плюс 3,5 см: ПоШ = 1/3 ПоГ + 3,5 = 48: 3 + 3,5 = 19,5 см.

Ширина ростка

Влево от точки В отложите ширину ростка, равную третьей части полуокружности шеи плюс 1 см: ШР = 1/3 ПоШ = 7,5: 3 + 1 = 3,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 3,5.

Глубина проймы

Вниз от точки В отложите глубину проймы, равную третьей части полуобхвата груди, и добавьте еще 9 см на швы: ГП = 1/3 ПоГ + 9 = 48: 3+ 9 = 25 см.

Обозначьте полученную точку цифрой 25.

Длина талии

Вниз от точки В отложите длину талии по снятой мерке или по приведенному расчету: ДТ = 0,2 х Р + 8 = 172 х 0,2 + 8 = 42,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 42,5.

Длина ягодиц

Вниз от точки 42,5 отложите длину ягодиц, равную 0,1 роста плюс 1 см: ДЯ = 0,1 х Р + 1 = 172 х 0,1 + 1 = 18 см.

Обозначьте эту точку цифрой 18. Влево от нее проведите горизонтальные линии груди, талии и ягодиц, которые соответственно обозначьте точками Г, Т и Я.

Середина спинки

Влево от точки 42,5 отложите 1,5 см и по линии груди влево от точки 25 отмерьте еще 1 см, а по линии ягодиц - 2 см.

Через точку В и образованные точки 1, 1,5 и 2 проведите прямую линию, которая послужит определяющей для середины спинки.

Ширина спинки

Влево от точки 1 отложите ширину спинки, рассчитанную следующим способом: третья часть полуобхвата груди плюс еще 4 см: ШС = ПоГ: 3 + 4 = 48: 3 + 4 = 20 см

Вверх от точки 20 проведите перпендикуляр к линии АВ, и получится новая точка 20а.

Наклон плеча

Вниз от точки 20а отложите наклон плеча, равный 3,5 см, при этом учитывайте, что это величина непостоянная и зависит от индивидуальной формы плеч.

Вспомогательная точка

Под прямым углом вверх от точки 20 отложите 7 см (точка 7).

Существующий угол с вершиной в точке 20 поделите пополам и на биссектрисе отложите 3 см. Таким образом оформляется пройма спинки.

Боковой срез

Влево от точки 20 отложите 1 см (эта величина неизменная).

Соответственно, выгиб в спинке по линии талии будет равен 1 см.

Ширина спинки в талии

Влево от точки 9 отложите половину окружности талии и отнимите 6 см: ШСТ = ПоТ: 2 – 6 = 44: 2 – 6 = 16 см

Обозначьте эту точку цифрой 16.

Ширина спинки в ягодицах

Влево от точки 2 отложите величину, которая будет равняться ширине спинки в талии плюс 1 см, и обозначьте полученную таким образом точку цифрой 17. По образованным точкам 1, 16 и 17 начертите боковой срез спинки пиджака.

Ширина проймы

Влево от точки 20 отложите ширину проймы, равную четвертой части полуобхвата груди плюс 2 см: ШП = ПоГ: 4 + 2 = 48: 4 + 2 = 14 см

Вниз от точки 14 проведите прямую линию и обозначьте полученную точку цифрой 14а.

Наклон плеча полочки

Вниз от новой точки (14а) отложите наклон плеча, который будет равен восьмой части полуобхвата груди, и отнимите 1 см: НПП = ПоГ: 8 – 1 = 48: 8 – 1 = 5 см

Обозначьте новую точку цифрой 5.

Вспомогательная точка

Вверх от точки 14 отложите 5 см. Существующий угол с вершиной в точке 14 разделите пополам и на биссектрисе отложите 1,5 см. Высота полочки рассчитывается по глубине проймы с добавлением 1 см. Таким образом вниз от точки А отложите 1 см и обозначьте точку цифрой 1.

Ширина горловины

Вправо от точки 1 отложите ширину горловины, которая равна ширине ростка плюс 4,5 см: ШГ = ШР + 4,5 = 7,5 + 4,5 = 12 см

Пометьте новую точку цифрой 12.

Глубина горловины

Вниз от точки 1 отложите глубину горловины, равную ширине ростка плюс 0,5 см: ГГ = ШР + 0,5 = 7,5 + 0,5 = 8 см

Аккуратно соедините полученные точки 12 и 8 плавной вогнутой линией, которая таким образом отметит контур горловины. Учтите, что глубина горловины на линии полузаноса с опущенными лацканами проходит немного ниже, чем с приподнятыми.

Плечо полочки

При построении ширины плеча полочки необходимо принять во внимание, что она должна быть короче плеча спинки на 1–1,5 см.

Через полученные точки 12 и 5 (наклон плеча) проведите линию плеча, равную длине плеча спинки минус 1 см, обозначьте конец линии точкой П, которую соедините с точкой 4 (надсечка) слегка вогнутой линией. Вверх из середины этой новой линии постройте перпендикуляр длиной 0,5 см. Через полученные точки П, 0,5, 1,5, 1, 3, 7 и 1 начертите линию проймы.

Боковой срез полочки

Влево от имеющейся точки 16 отложите 2 см (выемка).

Обратите внимание на некоторые особенности для различных фасонов пиджаков: если предполагается, что изделие будет плотно облегать фигуру, то величина выемки уменьшается на 0,5 см, а для полуприлегающей формы увеличивается на 0,5–1 см. Вправо от точки 1 отложите 4 см.

Соедините точки 1, 2 и 4 слегка вогнутой линией, получится боковой срез полочки. Укоротите боковые срезы на 1 см.

Боковая вытачка

Вправо от точки 14 отложите 4 см и из этой новой точки опустите перпендикуляр ниже линии талии на шестую часть полуобхвата груди плюс 1 см (то есть на 9 см).

Эта величина изменяется в зависимости от положения талии и от моды.

Раствор боковой вытачки равен 2 см. Длина кармана равна третьей части полуобхвата груди минус 1 см: ДК = ПоГ: 3 – 1 = 48: 3 – 1 = 15 см

Передняя вытачка

Влево от предыдущей точки 9 отложите по прямой линии 10 см, а вверх начертите перпендикуляр к линии груди. Таким образом, высота от линии талии будет равна 10 см, раствор вытачки - 1–2 см. На гладких тканях вытачка делается двусторонней, а на полосатых - в сторону бока.

Построение полузаноса

Ширина полузаноса в однобортном пиджаке равна 3,5–4 см с учетом обработки. В предлагаемом варианте средняя петля расположена на линии талии. Верхняя и нижняя петли расположены на расстоянии 11 см от средней. Расстояние между петлями зависит от роста и фасона.

Построение лацкана

В однобортных пиджаках лацкан может быть 2 видов: с приподнятыми концами кверху или с опущенными; форма лацканов может быть разнообразной. Длина лацканов обычно равна 8 см, а расстояние от лацкана до ворота (то есть уступ лацкана) - 3 см.

Ширина верхней части перегиба лацкана на середине - 10–12 см, ширина стойки - 3–4 см в зависимости от толщины шеи или от моды.

При построении воротника влево от точки 1, расположенной на линии АD, отложите 1 см, длину воротника, равную ширине ростка плюс 2,5 см (то есть 10 см), касательно линии горловины в точке 1,5. После этого от точки 1 под прямым углом вверх проведите вспомогательную линию и отложите ширину воротника - 9 см.

Вверх от точки 9 отмерьте 1 см и полученную точку соедините с точкой 10, образовавшейся в результате отложения 10 см влево от точки 1. Ширина стойки воротника равна 3,5 см, из которых 1 см дается на шов втачки воротника. Ширина конца воротника равна ширине уступа лацкана, то есть примерно 3–4,5 см. При любом размере на обработку добавляйте по 5,5 см.

Ширина уступа лацкана равна 3 см.

Вверх от точки 3 отложите под прямым углом 3 см. Точки 1 и 3 соедините прямой линией, которую разделите на две равные части. На этой линии вниз под прямым углом отложите отрезок, равный 1,5 см. Через точки 1, 1,5 и 3 проведите линию воротника.

Перегиб стойки воротника и лацкана выполните следующим способом: вверх от точки 3,5 отложите 1 см (для всех размеров). От точки 1 проведите прямую линию к первой петле, которая и определит перегиб лацкана. От точки 3,5 проведите вогнутую линию, которая обозначит перегиб стойки воротника и лацкана после обработки.

Для построения рукава пиджака возьмите другой лист бумаги и начертите прямоугольник, длина которого равна длине рукава по мерке или по расчету (в нашем случае 64 см). Вершины данного прямоугольника обозначьте буквами А, В, С, D. ДР = 0,3 х Р + 12 = 172 х 0,3 + 12 = 63,5 см.

Ширина рукава определяется по формуле: ШР =1/3 ПоГ + 8 = 48: 3 + 8 = 24 см.

Высота оката

Вниз от точки А отложите высоту оката, которая равна третьей части полуокружности груди плюс 2 см (то есть 18 см). Вправо от точки 18 проведите вспомогательную линию и отметьте точку Р. Вверх от точки 18 отмерьте 4 см (надсечка). Вправо от этой же точки отложите середину рукава (СР) верхней половинки, которая будет равняться половине ширины рукава: СР = 1/2 ШР = 24: 2 = 12 см

Из точки 12 начертите перпендикуляр по отношению к линии АВ и поставьте точку О, от которой влево отложите 2 см. Новую точку 2 соедините с точкой 4 (надсечка). Вниз от точки 2 отмерьте 6 см и поставьте точку 6. Под прямым углом от нее отложите 2 см, которые являются постоянной величиной для всех размеров.

Перекат рукава

Влево от точки 18 отложите 4 см. Эта величина, в отличие от предыдущей, не является постоянной и зависит от ткани. Ориентируясь на способ обработки ткани, на перекат следует брать не менее 3–4 см.

Высшая точка локтевого шва

Вниз от точки В отложите 1/3 высоты оката: ВТЛШ = 1/3 ВО = 18: 3 = 6 см

Точку 6 соедините с точкой О, от которой, продолжая вести линию, отложите еще 6 см. Под прямым углом от точки 6 отложите вверх постоянную величину 1,5 см. Точки 6, 1,5, 0, 2, 2, 4 и 4 соедините так, чтобы образовался окат с перекатом верхней половинки рукава.

Линия локтевого шва будет равна половине расстояния между точками 4 (насечка) и D. Проведите линию локтя и расставьте точки Л, Л1 и Л2. В данном случае выгиб переднего переката ЛЛ2 равен 1 см.

Ширина низа рукава

Вправо от точки D отложите ширину низа рукава (верхней половинки), равную 1/3 полуокружности груди плюс 1 см, поставьте точку 17. Низ по линии локтя удлините на 3,5 см и соедините с точкой D.

По точкам 6, Л1, 17, 3,5 и D начертите линию локтевого шва и низа рукава верхней половинки.

Нижняя половинка рукава (НПР) строится на основе верхней половинки.

Вправо от точек 18 и D отложите по 3 см и соедините новые точки прямой линией. Вправо от точки 3 отложите 1 см, влево от точки 6 - 4 см, вверх от точки 12 - 1 см и влево от точки Л1 - 1 см. Через полученные точки 3, 1, 3, 6, 17, 1, и 4 проведите линию нижней половины рукава.

Обратите внимание, что на подгибку низа рукава пиджака дается припуск 3 см.

Чертеж пиджака приводится с припуском на швы, исключая низ пиджака и середину спинки.

При пошиве пиджака целесообразно отутюжить линии борта и проймы, так как горловина расположена близко к полузаносу.

На основе приведенного чертежа пиджака, облегающего фигуру, можно смоделировать и пиджак свободной формы, но тогда боковой срез полочки нужно будет провести через точки 1,3, 16, 4 и 1, а боковой срез спинки - через точки 1,3, 2, 18 и 1.

Не стоит делать выемку по линии талии, равную 1 см.

Для того, чтобы получить хорошую вещь, надо обратиться к специалисту. Но если есть желание и минимум навыков, можно попробовать сделать это и самому. Прежде всего следует определить кому предназначена вещь: мужчине или женщине. Далее следует выбрать фасон пошива. Длина пиджака, его форма и другие особенности зависят от веянья моды, индивидуального вкуса, фигуры заказчика, предназначения вещи. Следующий шаг - это выбор ткани, ее цвета, материала с которого она сделана, ее толщины и узора.

Летние пиджаки шьют без подкладки, а классические - с подкладкой и бортовкой.Приобретаем ткань и начинаем работу. Для пошива любой вещи, а тем более пиджака, следует сделать выкройку изделия. Для этого необходимо снять мерки. Мерки снимать надо с человека в белье или в легкой одежде. Следует помнить, ошибки при снятии мерок, тянут за собой ошибки в чертеже. В конечном результате изделие будет плохо сидеть на фигуре.

Основные мерки необходимые для того чтобы пошить желаемую вещь:
окружность шеи
окружность груди
окружность талии
окружность бедер
длина изделия
ширина спинки
ширина плеча
длина рукава
длина спинки до талии

На основании этих данных делают чертеж. Как делается чертеж - это отдельная тема, большая и сложная. Чертеж, как правило, делают на половину фигуры. На основании чертежа делается выкройка желаемой вещи. Такие выкройки называют патронки.
Теперь берем ткань, складываем вдвое по долевой нитке, расстилаем на ровной поверхности, прикалываем к ней булавками патронку так, чтобы плечики попали на линию сгиба. Начинаем покрой пиджака. Резать материал всегда надо не по краю патронки, а отступив от края на 1 см, так как нужно иметь всегда запас материала на швы.
Детали выкроены. Первым этап пройден - это хорошо.Что делать дальше? Как сшить пиджак? Ответ - спокойно продолжать работу. Первым делом сшиваем «на живую нитку» (т. е. наметкой) детали пиджака. Сметанные детали следует примерять. При пошиве любого изделия делают, как правило, две примерки.
Производя первую примерку, следует обратить внимание на соотношение форм изделия и фигуры, соотношение деталей между собой за длинной и шириной. При первой примерке следует уточнить расположение мелких деталей (воротник, лацканы, карманы) и их размер. Следующий этап в работе: проверка глубины выреза горловины, плечевого шва, линии проймы.

Дальше контрастной нитью обозначается линия низа пиджака, низ рукава, пройма. Для правильного присоединения рукава необходимо обозначить крайние точки оката рукава, плечевой части изделия, начала и конца посадки рукава. Примерка проводится на готовом корсаже. Назначение корсажа - держать форму изделия. Дальше готовим воротник и приметываем его к горловине.
Шитье удобнее начинать с выточек.
После сделанной работы проводим вторую примерку. Одеваем пиджак, уточняем положение плечевых и боковых швов, проймы, расположение рукава в пройме. При необходимости устраняем дефекты и сшиваем изделие.
Фактически работа сделана. Остались мелкие детали: уточняется длина пиджака, длина рукава, подшивается низ изделия, обрабатываются изнаночные срезы, прорезаются и обметываются петли.

Низ рукава, и низ пиджака в целом, подшивать надо в ручную тайным швом или же на подшивной машинке. Наконец, вынимаем наметочные нитки, которыми были сметаны детали, производим влажно-тепловую обработку, вешаем пиджак на манекен для просушки. Последний штрих - пришиваем пуговицы.

На вопрос, как пошить пиджак, следует ответ - это не просто. Работа требует точности, аккуратности, терпения и немалых навыков.Но зато в награду человеку, взявшемуся за эту кропотливую работу, в подарок достанется действительно эксклюзивная вещь, которая будет только в единственном экземпляре и только у него.

Дублирование деталей мужского пиджака

Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи . Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку. Не используем механическое воздействие - клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию. Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем .

На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

Затем - короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

Подкладка мужского пиджака

Выворачиваем подборт, отутюживаем.

Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы - она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака . Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

Вшиваем рукав мужского пиджака

После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.