Тьерри мюглер, фотографии разных лет. Тьерри мюглер как он есть

Плагиат - не редкость в мире моды. Практически каждый Дом моды в тот или иной момент был уличен в копировании чужих творений. Тем более, что в современном мире сложно представить действительно уникальный наряд, не скатившись в китч и комичный гротеск, которыми грешат современные дизайнеры. Тем, кто пытается сохранить баланс между оригинальностью и носибельностью, приходится нелегко, однако недавно произошел вопиющий случай.

Пару дней назад Дом моды Balmain представил новую коллекцию весна-лето 2019. Большая часть нарядов отличалась строгой геометричностью форм, местами - намеком на футуризм. Основными цветами послужили белый, черный и серебристый. Однако на коллекцию обратили внимание не только модные критики, но и другие дизайнеры, в том числе знаменитый француз Тьерри Мюглер, заметивший в коллекции несколько вещей, подозрительно напоминающих его собственные.

Instagram

В своем Инстаграме Мюглер опубликовал несколько фотографий. Справа - коллекцию Balmain, выпущенную на днях, а слева его собственные творения, датированные разными годами - от 1979 до 1998 года. При взгляде на снимки напрашивается неутешительный вывод. Мюглер всегда был довольно экстравагантным дизайнером, а потому целых 4 образа от Balmain, являющиеся практически копиями его творений, совершенно не выглядят случайностью. Все свои коллажи Тьерри Мюглер язвительно подписал: "без комментариев", "наверное, это трибьют! Ха-ха", "серьезно??"

Instagram

Неизвестно, планирует ли Мюглер подавать на Balmain в суд. Сам Дом моды тоже пока не отреагировал на заявления дизайнера. Напомним, что с 2011 года Balmain возглавляет дизайнер Оливье Рустен, работающий с домом моды с 2009 года. Свою карьеру мужчина начал у Роберто Кавалли, где работал в качестве креативного директора на протяжении пяти лет.

Интервью в журнале Numero

Тьери Мюглер – французский модельер, стилист, фотограф, звезда 1990-х годов. Он стал знаменит благодаря своей парфюмерной линии и феерическим шоу. К примеру, в 1984 году дизайнер отметил 10-летний юбилей своей творческой деятельности показом коллекции в только что построенном зале "Зенит", на котором присутствовало 6 тысяч зрителей.

Дизайнер шил костюмы для Cirque du Soleil, стилизовал фильмы (Деми Мур снялась в черном облегающем платье руки дизайнера в фильме "Непристойное предложение", 1993 год) и клип Джорджа Майкла на песню Too Funky. В 2009-м Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.

Последние несколько лет Тьери пропал с поля зрения, но снова вернулся в превосходной физической форме и уже в новой должности – директора мюзик-холла. Тьери также сменил имя, а точнее, слегка его удлинил: теперь его зовут Манфред Тьери Мюглер. Почему так произошло, дизайнер рассказал журналу Numero. Мы выбрали самые интересные цитаты:

О закрытии своего модного дома в 2003 году

Мода была невероятным средством самовыражения в 1970-е, 80-е, 90-е, но перестала быть такой в 2000-х: на смену творчеству пришли маркетинг и бизнес. Не говоря уже об адских темпах и невозможных сроках, когда нужно успевать с круизными коллекциями, предколлекциями, мужской одеждой, женской одеждой, прет-а-порте и от-кутюр... Посмотрите на дизайнеров: одни съехали с катушек, другие решили уйти, пока не поздно. Должен признаться, что я всегда считал моду частью сценического искусства, у которой тоже есть свои ограничения. И мое сердце разбивалось все 20 лет, когда мне приходилось отказываться от съемок видео и перформансов просто потому, что у меня не хватало на них времени. К примеру, чтобы снять видео в Лос-Анджелесе, нужно было уехать на три недели – и я упустил возможность поработать с Шер, когда она была на пике карьеры, с Аретой Франклин, Бетт Мидлер и многими другими. Хотя, как вы уже знаете, я нашел время, чтобы снять клип Too Funky для Джорджа Майкла.

О работе с Джорджем Майклом

За день до съемок Джордж отправил имейл, в котором написал, что подтверждает мой сценарий. Он сказал, что не хочет появляться в этом видео, как в других своих клипах. Мы договорились. На следующее утро я приехал в студию Boulogne, где меня уже ждали почти 500 человек: команда, танцоры со всего мира, из Японии и Австралии, топ-модели – Линда, Ева, Надя, Тайра, – невероятные люди, вроде актрисы Росси де Пальмы и Джули Ньюмар, которая сыграла Женщину-кошку в первом "Бэтмене", и имперсонаторы Липсинка (Джон Эпперсон) и Джоуи Ариас.

В 9 утра заявился Джордж и сказал, что он хочет тоже быть в клипе, несмотря на наши договоренности. Я сказал ему, что это невозможно, все уже расписано по кадрам. Я знал, что он плохо это воспримет. После двух съемочных дней он собрал всю команду и заявил: "Мюглер уволен. Теперь я режиссер". На площадке воцарилась гробовая тишина, никто не сдвинулся с места. Я не знал, куда деться. Затем Джули Ньюмар сказала с негодованием: "Мы знаем про все ваши делишки в Лос-Анджелесе, мистер Майкл! Знайте, что мы все здесь ради Мюглера, а не ради вас!". Ее поддержали все топ-модели, сказав, что уйдут, если я не останусь.

Джордж заперся в своей гримерке, после того как его телохранителям не удалось вышвырнуть меня с силой. В любом случае, мы закончили снимать без него, но Майкл все же добавил кадры с собой во время монтажа. Сказать по правде, он полностью убил видео Too Funky, в итоге получилась безвкусица, потому что единственной его целью была реклама нового альбома. Он вырезал сцены с транссексуалами и геями, что вообще позор, потому что вырученные деньги с записи пошли на борьбу со СПИДом. Мы помирились только спустя годы, благодаря Бейонсе.

О примирении с Джорджем Майклом

Это очень милый анекдот, но надо отдать должное Майклу. В 2009 году я был в Лондоне, на открытии тура Бейонсе "I Am... Beyoncé", который я курировал как арт-директор. Тогда я получил СМС от Джорджа, смешное и прелестное: "Привет, Тьери, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Но это уже все в прошлом. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня". Итак, я позвонил Бейонсе и сказал: "Окей, мисс Би, мы скажем "да" Джорджу только при одном условии: он споет с тобой дуэтом песню If I Were a Boy". Бедного парня поймали на горячем в общественном туалете в Лос-Анджелесе [речь о случае, когда певец в туалете сделал непристойное предложение мужчине, который оказался полицейским; история приобрела большую огласку. – Buro 24/7] и заставили признаться, что он гей, поэтому я подумал, что этот трек очень уместен. Бейонсе согласилась. Джордж вышел на сцену арены O2 с песней If I Were a Boy. Это была стопроцентная победа.

О работе с Бейонсе

Она многому меня научила. Я никогда не видел никого, кто бы обладал такой силой и умением концентрироваться. Это удивительно. На сцене она зверь, она воплощает абсолютную инстинктивную красоту. Во время тура в ее окружении было чуть больше 500 человек, которые постоянно разговаривали на репетициях, но когда ей нужно было принять даже минимальное решение, она умела выключить внешний шум и сосредоточиться, как тигр на ягненке.

О новом имени

Я не переименовывал себя. Манфред – мое имя по паспорту. Для модной индустрии мне нужно было, чтобы имя звучало по-французски, а у Манфреда австро-немецкие корни. Поэтому все эти годы я хранил это имя в секрете, а теперь снова начал его использовать для моих новых личных приключений, которые больше связаны с моим детством.

О новом теле

Это не трансформация, а скорее эволюция. Связанная не с физикой, а с внутренними изменениями, состоянием души. Одна из причин, по которой я ушел из моды, – за 20 лет бессонных ночей за созданием супергероев и супергероинь я полностью запустил себя. Я дошел до момента, когда уже был взбешен тем, что занимаюсь другими, но не собой. Я сказал себе: "Хватит этого дерьма, с этого момента я буду заботиться о себе и стану тем, кем я был в детстве, – сильным и подтянутым, шутником и борцом". Не забывайте, что я был танцором в течение 15 лет, я занимался на трапеции, акробатикой, а также катакали – индийским танцем, представляющим собой сочетание гримас, пения и боевых искусств. Это очень тяжелый и жестокий спорт. Физическая трансформация стала своего рода возвратом к себе, ремонтом и реконструкцией.

Об идеале

Я бы хотел быть похожим на одну из статуй Арно Брекера, Микеланджело XX века и любимого скульптора Третьего рейха. Нельзя отрицать, что наш "милый папа Адольф" (Гитлер) – я шучу, когда говорю это, – знал, как окружить себя лучшими произведениями в сфере архитектуры, графики, фотографии и скульптуры.

О трансформации

Первым шагом было осознание, смирение. В жизни вы должны понимать чего вы хотите, куда идете и кем хотите стать. В нашу эпоху с помощью хороших техников, хороших врачей и хороших профессионалов вы можете сделать с вашим телом что хотите. Поэтому я вооружился железной волей и командой диетологов, терапевтов, тренеров... И армией пластических хирургов, если я не ошибаюсь. У меня нет никаких имплантов, вопреки тому, что обо мне говорят. Я пережил полную реконструкцию лица – после серьезного несчастного случая в спортзале мое лицо было полностью расквашено.

О плюсах и минусах богатства и славы

Плюсы – для тебя всегда находят столик в ресторане и ты можешь заявиться в отель в три часа ночи с голым торсом, когда на улице -15. Из недостатков – когда ты отдыхаешь в клубе, всегда найдется кто-то, кто захочет броситься к твоим ногам и начнет лизать твои ботинки.

О любимых дизайнерах

Кроме Ирис ван Херпен, никто не приходит на ум.

О работе в Dior

Месье Арно [глава концерна LVMH. – Buro 24/7] приглашал меня в Dior как раз перед тем, как эта работа досталась Жанфранко Ферре. Мы тайно встречались несколько раз, пока он не понял, что во мне слишком много индивидуальности для Dior.

На свете есть немало марок, которые мы любим от и до . Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler - бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.

Текст: Анастасия Полетаева

История Тьерри Мюглера - из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные - в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему - в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.

Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае - непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, - ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler - это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.

Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.

В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.

А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда - в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки - с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.

Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса - его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом - и последнем - назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», - рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.

Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию - круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою - и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.

Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы - достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.

Mugler - законодатель в мире парфюмерии, но сможет ли Aura вывести нас из эпохи слащавых компотов? Чувственная, животная свежесть - какая она?

Парфюмированная вода Thierry Mugler Aura

Как бы хорошо я не относилась к Mugler, к нему моя любовь довольно часто сменяется к безразличию (иногда проскальзывает и ненависть), но я уважаю этот бренд за многое. Главная фишка - высокая концентрация масел. Вы можете купить аромат от Mugler в концентрации туалетной воды и если другой бренд будет держаться до 5 часов, то туалетная вода Mugler будет держаться до 12 часов, и это я сейчас говорю без преувеличений. Они стерли все рамки в данном вопросе, за это их многие любят и я в этом числе.Если вы отважились купить аромат от Mugler, я вас умоляю, наносите на себя не больше 2-3 пшиков на всё тело. Это не шутки! Ароматы действительно шлейфовые и им нужно знать меру. У меня до сих пор плохая ассоциация с одной девушкой в спортазале, которая надушилась Angel в концентрации eau de parfum. Мы ненавидели её всем залом, и только я одна понимала в чем именно причина, какой именно на ней аромат.

Aura появилась в России в 2018 году, но зарубежом в свободной продаже была с осени 2017 года и в интернете кипели страсти, особенно на англоязычных форумах. Боже, сколько обзоров я пересмотрела, прочитала десятки противоречивых комментариев и в январе 2018 уже достала тренинг-менеджера бренда Mugler с вопросом: «Ну когда же он появится у нас? Когда?» Благо, долго ждать не пришлось, в феврале я была приглашена на презентацию Ауры и наконец-то лично вдохнула аромат тигровой лианы, а так же примерила молекулу Wolfwood. Для затравочки - фото с презентации:

Везде был аромат Ауры, нас даже погрузили в мир виртуальной реальности и с помощью 3D очков я смогла попасть в тёмный мир тигровых лиан, прочувствовала на себе поиск чего-то истинного, настоящего, животного… Аура унесла меня далеко-далеко, и я поняла, что влюбилась. На сегодняшний день вы видите в моей коллекции целых два зеленых сердца, я не знаю, заметно это или нет, но у меня флаконы объемом 30 и 90 мл.

Аура, так какая же ты на самом деле? Дикая, дерзкая, инопланетная (как и все ароматы Мюглер), немного… медицинская? Да! Для меня этот аромат пахнет меновазином и камфарой, ведь это взрывная смесь между пережеванными листьями щавеля и мелко натертой цедры лайма (а цитрусовых в этом аромате нет). Он свежий, но и не свежий! Его не описать никак, только тестировать лично: на себе, на блоттере, на подруге, на одежде, на чем душа пожелает. Но я предвижу, что этот аромат настоящий прорыв в эпохе миллениалов, это то что хотят здесь и сейчас и, быть может, что в ближайший год этот аромат не войдет в бестселлеры, но и Москва не сразу строилась. Это тот самый аромат, который вполне смог разделить парфюмерию на «до» и «после», вот только говорить об этом будут не раньше, чем через пять лет. Очень надеюсь, что в ближайшее время сладкие ароматы уйдут на второй план и наконец-то наступит эра молекулярных ароматов (И не нужно мне приводить в пример бренд Эсцентрик Молекул, для меня эта дикая и несусветная попса). Да здравствует молекула Wolfwood, такая прекрасная и такая отталкивающая, да здравствует AURA MUGLER!

P.S. - Почему я ставлю этому аромату 4 балла? Это мой отзыв, мое мнение и моя оценка, сегодня я решила, что этот аромат занимает заслуженные 4 балла и это прекрасная оценка. Если вы вдруг его приобрели и в будущем не уверены, хотите повторить его или нет, я все-таки советую не выбрасывать флакон, так как в ближайшее время и до России дойдут флаконы-рефилы, так же в Mugler Source будет возможность «заправить» Ауру вновь.

Оценка: 4 балла
Цена: 3200 за 30 мл
Срок тестирования: полгода и более
Группа: восточные
Пирамида: Насыщенную зеленую композицию образуют ноты листа ревеня, флердоранжа, бурбонской ванили, синтетического вещества Wolfwood и тигровой лианы.

Спасибо за внимание! :)
Я - Вита, ко мне на «Ты»
А вы тестировали Ауру? Как вам она?

Наш урок истории расскажет о царях и царицах всея кутюр, революционерах стиля и классиках моды, чтобы ты смогла по-настоящему разбираться в фешн-индустрии.

Еще одна история о том, как амбициозный художник из простой семьи покорил Париж и вошел в историю мира моды. Тьерри Мюглер родился и вырос в Страсбурге. С детства у него было пристрастие к творчеству и утонченности: уже в14 лет его взяли в кордебалет Национальной опере Рейна. Параллельно с танцами будущий дизайнер ходил на курсы живописи в Страсбургской школе декоративного искусства. Изначально его мечтой было стать дизайнером интерьеров, однако после переезда в Париж все изменилось.

В столицу моды Мюглер приехал, когда ему было 21, устроился художником по эскизам и оформителем в бутики Gudule. А спустя всего четыре года дизайнер представил свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris. Модная публика была слегка озадачена его нарочито сексуальными нарядами, но зато его сразу заметили. Двери к славе ему приоткрыла редактор моды французского Elle Мелки Трентон, благодаря которой в будущем Мюглер представил свою коллекцию в Японии. С созданием собственной марки дизайнер не тянул: всего год прошел, как мир увидел его первую коллекцию, а модельер уже основал одноименный бренд Thierry Mugler. Уверенность в себе его не подвела, ведь сейчас он входит в Синдикат высокой моды, широко известен по всему миру, владеет собственными бутиками, одевает звезд первой величины и даже успевает заниматься профессиональной фотографией. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем.

Как узнать: его наряды полны театральности и сексуальности. Характерными элементами являются очень откровенные декольте, корсеты, много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор.

Что выпускает: женскую и мужскую линии одежды и аксессуаров, а также парфюм.