Как сшить мужской пиджак схема. а- меловые линии по низу брюк для манжеты. Скос по линии талии

Пиджак — как мужской, так и женский, считается довольно сложным изделием. Именно поэтому начинающие рукодельницы не торопятся взяться за такую работу – выкройка должна быть точной, а работа – аккуратной. Тем не менее, ничего невозможного нет. Если у вас есть швейная машинка и вы уже немного умеете с ней обращаться, почему бы и не попробовать? О том, как сшить пиджак, вы узнаете из этой статьи.

Женский пиджак

Изначально пиджак был предметом исключительно мужского гардероба. Но еще в прошлом веке его освоили представительницы прекрасного пола, и выяснилось, что он придает дамам особый шарм. Особую популярность завоевали пиджаки в стиле Шанель, и очень соблазнительно в первую очередь сшить именно такой. Но с чего же начать?

Ответ на вопрос, как сшить пиджак женский своими руками пошагово, как и многое другое, начинается со снятия мерок. Без выкройки вам в данном случае вряд ли удастся обойтись, но даже идеально сделанное лекало придется корректировать, а для этого надо знать размеры:

• полуобхват груди;
• полуобхват талии;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват шеи;
• длину изделия;
• длину спинки до талии;
• длину плеча.

Важно! Все горизонтальные мерки сначала снимаются полностью, затем делятся пополам – для построения и корректировки выкроек нужны именно половинные размеры.

Вообще-то тем, кто начинает заниматься шитьем, лучше сразу снять и записать основные мерки, а потом по мере необходимости добавлять к ним те, что нужны для каких-то конкретных изделий.

Что вам нужно?

Разумеется, если вы задумались, как сшить жакет, у вас уже есть швейная машинка. Иначе — вы бы просто не рискнули, вручную аккуратно выполнить основные швы достаточно сложно. Наверняка вы уже успели обзавестись и другими инструментами, необходимыми для портновского дела:

• острыми большими ножницами;
• длинной линейкой (лучше всего такой, как в магазине тканей);
• угольником (можно взять школьный);
• иголками для машинного и ручного шитья;
• портновскими булавками;
• мелом или аквамаркером;
• калькой или миллиметровкой.

Но в данной ситуации очень нужна выкройка, по возможности точная. Для раскроя других изделий подходит, например, распоротая сатиновая блузка или даже футболка, но с пиджаком этот номер не пройдет – если, конечно, у вас нет поношенного, но подходящего по размеру жакета, который вы хотите скопировать. Так что лучше выкройку заказать или перевести из журнала, причем надо брать именно пиджак, а не платье и не блузку.

Важно! Для пиджака вовсе не обязательно делать выкройку из бумаги – можно использовать муслин. Последовательность работы будет несколько отличаться, но пиджак, изготовленный таким способом, сидит особенно изящно.

Твид, шерсть или сукно?

Чтобы сшить пиджак женский своими руками, вам, безусловно, понадобится ткань. Это может быть:

• твид;
• габардин;
• шерсть;
• шерсть с лавсаном;
• парусина;
• пальтовая или курточная ткань, подходящая по фактуре.

А кроме этого? Пиджак отличается от других изделий тем, что у него имеется подкладка. Так что нужен еще подкладочный материал – в тон или контрастный. Но и это еще не все. Для классического дамского пиджака приготовьте:

• флизелин или дублерин;
• фурнитуру (чаще всего это пуговицы);
• нитки в тон ткани.

Важно! Расчет ткани зависит от ваших размеров и ширины отреза. Как правило, современные материалы имеют ширину 140-150 см, так что субтильной барышне, которая носит 42-44 размер, вполне хватит одной длины изделия. Дамам более солидного сложения следует к длине изделия прибавить длину рукава – тогда точно хватит, и лишнего не останется, потому что достаточно много ткани нужно на воротник и обработку застежки.

Ткань для подкладки потребуется чуть меньше – она нужна только на то, чтобы продублировать основные детали, для обработки она не потребуется.

Начинаем кроить

В самом процессе раскроя ничего особенного нет. Важно только помнить, что все детали кроятся по долевой нити. При этом необходимо сделать прибавку посередине спинки. Готовый пиджак не должен тянуть, нужно, чтобы вам в нем было удобно. Поэтому добавляем полоску на складку в 2 см.

Детали удобно раскладывать так:

1. Сложите отрез пополам вдоль.
2. Положите лекало спинки так, чтобы между линией сгиба и серединой детали было расстояние 1 см – вы эту складку потом застрочите на 2,5 см сверху и снизу и заутюжите.
3. Радом со спинкой положите деталь полочки, чтобы между ними было расстояние, достаточное для припусков.
4. На свободное место наложите лекало рукава.

У вас должен остаться довольно большой лоскут, из которого вы сделаете подкройные детали, воротник и накладные карманы, если они есть у выбранной вами модели. Точно так же выкроите детали из подкладочной ткани.

Важно! Если вы делаете выкройку из муслина, вырезать нужно все детали в том количестве, как нужно для шитья. Основная ткань при этом раскладывается в один слой.

Шьем пиджак в стиле Коко Шанель

Великая французская законодательница мод особенно любила буклированные ткани, так что лучше всего для данной модели подходит именно такой материал. Он великолепно драпируется, а кроме того, жакет получится мягким и теплым. Вообще, если вы задались вопросом, как сшить пиджак женский для начинающих, лучше всего выбрать именно эту модель, благо, выкроек вы найдете много, а практически во всех солидных изданиях по шитью подробно описана и технология.

Однако есть определенная последовательность обработки деталей, и она выглядит примерно так:

1. Расстелите подкладочную ткань изнанкой вверх.
2. Наложите на нее детали верха — они должны располагаться лицевой стороной вверх, долевые нити совпадают.
3. Сострочите детали основного слоя и подкладки.
4. Вырежьте детали из подкладочного материала.
5. Простегайте детали, делая линии на расстоянии 2,5 см друг от друга – они должны быть прямыми, так что лучше их заранее наметить.
6. Концы нитей закрепите между слоями – лучше всего сделать узелки.

Ручная работа

Сложность этой модели заключается в том, что довольно много швов придется делать вручную – на первом этапе фактически верхний слой полочки и спинки сшивается руками полностью. При этом задевать подкладку нельзя:

1. По линиям швов сметываем все детали мелкими стежками в том порядке, как это делается всегда, то есть сшиваются плечевые и боковые швы и втачиваются рукава.
2. Максимально отверните от швов детали подкладки и приколите их.
3. Пройдитесь по всем швам шагающей лапкой, делая крупные стежки.
4. Примерьте то, что у вас получилось.
5. Подкорректируйте проблемные места.
6. Прострочите все швы обычно строчкой, стежками средней длины.
7. Выдерните наметку.
8. Припуски подрежьте максимально близко к швам – учтите, что ткань, из которой шьют пиджаки, обычно достаточно сильно осыпается.
9. Разутюжьте припуски.
10. Обметайте срезы.
11. Приметайте по контуру подкладку, подгибая припуски внутрь – швы должны полностью совпасть (наметка начинается и заканчивается на расстоянии 3-5 см от низа).

Важно! Припуски можно загладить перед тем, как пристрачивать.

Вшиваем рукав

Рукав должен сидеть идеально. Нельзя допускать, чтобы он был поставлен криво, чтобы пройма стягивалась или морщилась. Поэтому для начала вшиваем его вручную, захватывая опять же только детали верха. Стежки должны быть не очень крупными:

1. Сам рукав можно сострочить сразу.
2. Вметав деталь, примерьте изделие.
3. Подтяните шов, если это нужно.
4. Втачайте окат на машинке

Важно! Для шитья столь сложных изделий очень полезной вещью может оказаться манекен.

Горловина и планка

Каждая обтачка горловины полочки кроится одной деталью с низом планки. Это удобнее. Далее действуем так:

1. Сложите основную деталь и подкройную лицевыми сторонами друг к другу.
2. Пришейте, захватывая только верх полочки и не трогая подкладку.
3. Подрежьте припуск максимально близко к шву.
4. В углах припуск подрежьте наискосок.
5. Заутюжьте подкройную деталь на изнаночную сторону
6. Обработайте горловину спинки.
7. Сшейте детали полочки и спинки.
8. Обработайте края – можно обметать, можно подогнуть, если ткань мало сыплется.
9. Подшейте низ (вручную).
10. Пришейте пуговицы и обработайте петли.
11. Можно отделать жакет тесьмой, пришив ее по линии застежки, горловине, низу и низу рукавов.

Далеко от классики

Современная мода допускает разные вольности. Например, нередко возникает вопрос, как сшить пиджак без рукавов. Такие модели тоже есть. Фактически — это жилетка с подкладкой. Кроить можно по основной выкройке, только низ проймы нужно слегка опустить – на 3-5 см, поставив точку на боковых срезах полочки и спинки и соединив их с дугами пройм плавными линиями.

Что касается всего остального, то шьется такое изделие почти так же, как и обычный пиджак, только рукава вшивать не надо. Порядок выглядит так:

1. Как и в предыдущем случае, скрепляем подкладку и верх.
2. Сшиваем вручную боковые и плечевые швы, а также вытачки, если они есть.
3. Примеряем и поправляем, если есть что подправить.
4. Сострачиваем швы на машинке.
5. Проймы обрабатываем подкройными деталями, как и горловину.
6. Подшиваем, пришиваем пуговицы, делаем петли.

Без выкройки

А можно ли сшить пиджак своими руками без выкройки быстро? А разве что-то мешает? Только это не будет классический пиджак.

Важно! Если уж вам нужно сшить его за пару-тройку часов, лучше делать без подкладки и из ткани, которая не осыпается. Прекрасные варианты – плащевка, полиэстер , плотный хлопок. Можно сделать пиджак даже без пуговиц, с широким поясом.

Порядок работы:

1. Вне зависимости от того, есть у вас выкройка или нет, материал надо разметить – вам нужно выкроить 2 полочки, 2 рукава и спинку.
2. Пиджак получится цельнокроеным, поэтому ткань складываем пополам и по сгибу откладываем длину изделия, а затем от этой отметки – полуобхват бедер, деленный пополам.
3. От начальной точки по поперечной линии тоже откладываем полуобхват бедер, деленный пополам, точки соединяем – получилась спинка, посередине находится линия сгиба.
4. На свободном участке кроим полочку – на верхнем срезе ставим точку, от нее по долевой нити отмечаем длину изделия. По поперечной – ту же самую мерку, то есть половину полуобхвата бедер, плюс удвоенную ширину планки, если она будет и рисуем прямоугольник; чертим планку.
5. Рукава являют собой 2 прямоугольника, выкроенные по долевой – ширина их произвольная, но такая модель будет лучше смотреться, если рукав достаточно широкий.

Моделируем вырез

Совсем не обязательно шить женский пиджак своими руками под горлышко. Он может быть, например, с V-образным или квадратным вырезом:

• Берем одну из деталей полочки.
• Смотрим, на какую сторону застежка.
• На той линии, где середина планки, намечаем точку – глубину выреза.
• На верхней линии намечаем длину плечевого шва.
• Соединяем точки прямой линией.
• То же проделываем на второй полочке – детали должны быть симметричными.

На спинке

Деталь спинки складываем пополам – или, точнее, не разворачиваем после раскроя:

1. По сгибу откладываем вниз 2-3 см и ставим точку.
2. От конца плечевого шва откладываем по направлению к горловине его длину.
3. Соединяем точку с низом горловины плавной линией.

Собираем пиджак

Порядок работы – стандартный, только в данном случае крой достаточно свободный, и никаких вытачек нет. Поэтому поступаем следующим образом:

1. Намечаем на полочках и спинке низ проймы (половина ширины рукава).
2. Сшиваем плечевые швы.
3. Приметываем и пристрачиваем рукава.
4. Сострачиваем одной строчкой боковой шов и шов рукава.
5. Обрабатываем горловину так же, как и у классического пиджака.
6. Подгибаем на изнаночную сторону планку, заглаживаем ее и подгибаем край.
7. Обрабатываем низ.
8. Пришиваем пуговицы, если нужно, и делаем петли.

Шьем мужской пиджак

Шитье мужского пиджака мало чем отличается от изготовления женского классического. Выкроить его можно по подходящему, но потерявшему вид старому пиджаку. Примерка всего одна – когда нужно вшивать рукав. Тогда же намечаются места для пуговиц.

Всего вам предстоит соединить следующие детали:

• 2 нижних части рукава;
• 2 верхних части рукава;
• 2 подборта, один из них с карманом;
• клапан кармана;
• 2 полочки;
• 2 спинки;
• 2 бочка.

Чтобы сшить мужской пиджак, первым делом все детали укрепляем дублерином. Воротник обычно кроится после и подгоняется по имеющимся деталям, уже собранным. Далее работаем в такой последовательности:

1. Выкроите детали.
2. Изготовьте нагрудную прокладку из клеевого флизелина и бортовки.
3. Отпарьте основные детали, особенно большое внимание уделяя шлицам и бокам, а рукава слегка оттяните на локтях.
4. Сшейте вытачки на полочках.
5. Вершины укрепите кусочками флизелина.
6. Пришейте бочок.
7. Разутюжьте то, что получилось.
8. Вшейте карман с клапаном.
9. Укрепите полочки тремя слоями бортовки и клеевым синтепоном.
10. Простегайте слои – лучше всего для этой цели использовать зигзаг.
11. Наложите прокладку на полочку и притачайте его по контуру проймы.
12. На верхний срез лацкана наклейте ленту.
13. Обработайте полочку утюгом.
14. Сделайте укрепляющую прокладку и для спинки на уровне лопаток.
15. Кромкой проклейте горловину, пройму, бочки и края полочек.
16. Стачайте средний слой спины.
17. Сделайте задние шлицы.
18. Пришейте подкладку по контуру подборта.
19. Разутюжьте.
20. Сделайте карман на подборте.
21. Пришейте клапан.
22. Стачайте локтевой шов.
Поделиться в соц. сетях:

Часть 1. Брюки.

Примите во внимание, что я не учу вас шить, а показываю как шью я и делаю пояснения в тех моментах, которых отхожу от Правила пошива.

Отхожу потому что в моем случае мне удобнее шить так для моего мужа. Ну, например, я не пришиваю тесьму на низ брюк ему, потому что брюки изнашиваются в области шаговых швов быстрее, чем подгибка брюк.
Или, например, пояс мужских брюк должен шиться раздельным для правой и левой штанины и сшиваться по заднему шву. В этом заднем шве должен оставаться небольшой припуск по швам, чтобы была возможность выпустить ширину, если мужчина прибавил в талии. Не делаю этого, т.к. муж не успеет прибавить в талии, как брюки уже износятся в шаговых швах.

Первое и важное что хотела бы сразу оговорить: если ваш муж стандартного размера, то проще пойти и купить на него, так мне кажется, ведь выбор большой и разброс цен тоже. Хотя выходной пиджак или выходные брюки наверное, шьет(или хотела бы сшить) каждая жена.)))
Второе, вам придется много отпаривать и отуюживать, вооружитесь небольшим оборудованием:

1- гладильная доска(или у вас стол)
2 - для оката рукава, воротника.
3 - для рукавов и входов в карманы.
4 - для утюжки "бутербродных" деталей, например застежку брюк, чтобы внутренние крючки/пуговицы/молния и прокладки и пр. не проступали со стороны основной ткани (я сшила сама эту прокладку, внутри мягкий объемный волюменфлис сверху хлопок (в оверлоке были черные нитки, лень менять для личного пользования)))

Вам потребуется купить:
костюмную ткань,
подкладочную,
сатин или плотный хлопок на карманы (она называется карманная подкладочная),
бортовку на подплечики и нагрудную прокладку,
клеевую тканевую(жесткость соотнесите к основной ткани),
тонкий флизелин или ватин на укрепление нагрудной прокладки,
подплечики;
готовую подкладку пояса брюк;
крючок на брюки, молнию 22 см, пуговицы и нитки в цвет основной ткани.

Декатируем все ткани(основную, подкладочную, клеевую)

Поэтапное описание общее:
I
Подготовка ткани, раскладка лекал, раскрой. Подготовить подплечики и нагрудную прокладку.
II
1)ВТО и cклеивание дублирующей клеевой;
2)Разметка по отпаренным деталям заново;
3)Стачивание вытачек брюк и пиджака;
4)Обметка всех брючин(передних вместе с подкладочной)
III
Внутренние карманы на подкладе полочки.
Сбор подклада пиджака, без рукавов.
Брюки:
а)обработка карманов;
б) застежка(гульфик и откосок)
в) собрать брюки;
г) пояс, шлевки;
д) низ брюк, пуговицы.
IV
Пиджак:
а) Рукава, обработать низ рукава, притачать подклад рукавов;
б) обработка трех карманов на полочках;
в) борта;
г) прокладка полочек;
д) соединить полочку и спинку;
е) воротник;
ж) Обработка шлиц пиджака, подгибка низа;
ж) Рукава, подплечики;
Примерка
з) Прихватить подборта к полочкам, рукава, внутренние карманы;
и) Подшить низ подкладочной, пуговицы.

Весь процесс выложить сразу не получится, буду по мере свободного времени дополнять.
Какие вопросы будут возникать - пишите сразу, отвечу в процессе или после.

На фото ткань английский тонкий костюмный кашемир, костюм на 64-й размер рост, наверное, 6.
Выкройка взята с распоротого костюма, опробована не раз, поэтому шьется с одной примеркой пиджака, чтобы проверить посадку рукава и наметить пуговицы, если все хорошо - то одна примерка))))

Раскрой. На фото детали без припусков на швы. Я всегда отмечаю линию стрелок на брючинах, мне так удобнее.

На фото передняя брючина с подкладом, сделана разметка, осталось оверложить ее за исключением верха, который пойдет под пояс. Если ткань сильно осыпается - оверложить и верх.
Обратите внимание, как приутюжена клеевая на подгиб низа(т.е. ниже линии подгиба)
(надеюсь видно, что-то не додумалась снять крупным планом)

Полочка:

Гульфик, кроим по косой (выкраиваются две детали: одна из основной ткани, второая из карманной, сложена вдовое по косой, см. фото)

Обычно выкраиваю все детали, кроме клапанов карманов, листочки и воротника, которые потом подгоняю по расположению полосок на основной ткани (обтачки и подзоры тоже подкраиваю уже в процессе, а то запутаться в них можно, когда они нарезаны уже)))
Пояс для брюк, тоже крою после(привычка такая)

Полочка, стачать вытачку, разрезать ее до самого узкого места, чтобы не меньше 2-3мм от шва, разутюжить и посадить на квадратик клеевой (на всех распоротых костюмах видела так. Думаю, что это для плоскости вытачки.)

Все вышеописанное откладываю в сторону, подклад вешаю на плечики.
Приступаем к брюкам.
Карманы делаю прорезные, т.к. мне кажется в процессе носки они лучше выглядят чем с подрезным бочком наискось торчат как уши)))))))))
Приготовить листочку кармана, т.е. продублировать по долевой и прошить боковые стороны, вывернуть, отуюжить.
С изнанки нужно наживить подклад кармана, одну деталь, будем пришивать листочку вместе с ней.

Да! приготовьте подзор кармана.

Пришиваем: ширина готовой листочки должна быть равна ширине между швами настрачивания листочки и подзора.
(может быть побольше, но не меньше)

Вот что получилось с изнанки:

Разрезаем карман посредине этих швов с этой стороны, с изнанки, а уголки аккуратнее подрезать со стороны основной ткани ножницами маленькими специальными ножницами вот так:

И если ткань сыпучая, то помазать клеем для ткани (или специальным средством, которое предохраняет края от осыпания) ваш подрез, чтоб нитки не ушли осыпаться на лицо oT подреза и не испортили вид в процессе носки.

Накладываем вторую деталь мешковины кармана, на фото виден подзор, вот его и пришиваем k этой второй детали мешковины, зигзагом.

Обрабатываем край обеих деталей мешковины, утюжим:

Ай, забыла! Края листочки подшиваем вручную, так красивее и "кутюрнее".))

Так же делаем задние карманы, подрезные с листочкой.

Теперь берем гульфик, стачиваем и закругленный край подрезаем и даже делаем зубчики, вывернуть и отутюжить.

Пришиваем молнию к правой половинке брюк, затем на нее кладем гульфик(см стрелочку), но прошиваем гульфик отогнув его подкладочную сторону (из карманной ткани)

Пришиваем оTкосок на левую половину брюк.
Теперь мы должны прошить средний шов двух передних половинок брюк(соединить их).

Для этого нужно выровнять расположение маленького нахлеста левой половины с откоском на правую, т.е. чтобы молния не выглядывала и не была вровень. Вообщем буквально 2 мм, когда уровняем стачать средний шов передних брючин.

Приколем булавками застежку:

Приметаем молнию к откоску и пришьем только к откоску, передняя брючина остается нетронутой

Теперь на лицевой стороне начертим линию и закруглим ее, это будет строчка, которая прихватит откосок с молнией.

Обратите внимание: гульфик и откосок не должны быть одинаковой длины, иначе они дадут толщину вместе. Не переживайте, если откосок в процессе(как на фото) не закрывает гульфик, - когда закончим брюки, последняя опреация - это на середину среднего и шаговых швов пришивается четрырехугольничек(ластовица) из подклада, которым закроется гульфик, хотя мужчины такую мелочь вряд ли заметят.))

Осталось проложить строчку по краю правой брючины, чтобы прошить подкладочную гульфика и сделать закрепочки внизу застежки.

Прометаем петлю на гульфике:

Пояс к мужским брюкам кроится из двух частей и по Правилам сначала пришивается к брючинам, а потом соединяется средний шов задних брючин вместе с пришитыми частями пояса. Это в расчете, чтобы можно было без труда увеличить/уменьшить брюки по талии. В моем случае надобности такой нет и я не делаю такого соединения.
Мне удобнее сшить вместе две части пояса и настрочить пояс на брюки. Также я больше не пришиваю никаких усилителей на низ брюк(они также не востребованы в моем случае)))

На фото раскрой левой части пояса. На эту часть крепится крючок, поэтому корсажная прокладка должна начинаться после пуговицы(а то петлю не пробить:)) и до крючка(крючок будет сидеть на ней и принимать основную силу натяжения пояса):

На этом фото правая часть пояса с уже притачанной корсажной прокладкой. Обратите внимание, что у меня основная ткань пояса притачана на корсажную ленту и почти на 5 мм верха перекрывает ее. Дело в том, что у больших мужчин пояс может оттопыриваться, особенно если он носит мобильник на поясе.
И прокладку пояса я выбираю специально с жестким флизелином внутри, иначе его нужно укреплять дополнительно.

Вот так выглядит готовый пояс:

Немного о гульфике. Он может быть другой формы, если мужчина стройный. На хороших больших мужчин такая форма гульфика самая подходящая:) и "гульфичную" пуговицу я делаю на ножке:

Осталось подшить низ брюк, пришить тесьму или половинки молнии, 8 шлевок на пояс.

И выкроить четырехугольник, который оверложим по сторонам и прихватим по швам, вот так:

Эта ластовица предохранит ткань брюк от быстрого протирания, катушек и др.подобных вещей во время носки.

Мне очень нравится шить брюки и джинсы мужу, может поэтому описание такое детальное.

Дублирование деталей клеевыми прокладками для придания им формы и ее сохранения

Наиболее распространенным способом закрепления формы является дублирование деталей клеевыми прокладками, т.е. соединение с прокладочными материалами деталей одежды по всей поверхности (так называемое фронтальное дублирование) или отдельных частей.

Основным требованием по качеству дублирования является точность наложения клеевых прокладочных деталей на детали верха. Если прокладка будет меньше детали верха, то готовая деталь, а следовательно, и изделие будут с дефектом; если клеевая прокладка будет больше детали ве рха, то во время склеивания она прилипнет к подушкам пресса, столу или к другим частям оборудования. Во время отрывания прокладки может возникнуть нарушение целостности клеевого соединения. Кроме того, загрязнение последующих обрабатываемых деталей.

Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто

Детали из прокладочных материалов с клеевым покрытием выкраивают по форме основной детали так, чтобы срезы прокладок входили в припуски на швы на 1-2 мм.

В местах расположения вытачек прокладка не доходит до срезов вытачек на 7мм (рис.2.6,а). Расстояние от срезов прокладки (рис.2.6,а,б,в) до срезов низа изделия: в пиджаках 30 мм и в пальто 35мм.

С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки обрабатывают с дополнительными накладками в области плеча, груди, лацкана.

Плечевую накладку укладывают на полочку не доходя до плечевого среза 20-25 мм и до среза проймы на 5-7 мм (рис.2.6,г).

Прокладку в области лацкана располагают, не доходя до среза лацкана 7 мм и до среза уступа лацкана 10 мм и переходя за линию перегиба лацкана на 15-20 мм (рис.2.6,д).

Рис. 2.6 - Расположение клеевых прокладок на полочках пиджака и пальто

При обработке мужского пиджака возможен следующий способ соединения полочек с прокладкой. Пакет бортовой прокладки состоит и двух слоев бортовой ткани: основной де­тали и накладки с клеевым покрытием. Долевые нити в накладке располагают относительно нитей утка ос­новной детали под углом 30 ± 5° или 75 ± 5°. Дуб­лирование выполняют на прессах с подушками для формования полочек пиджака. Формование и дублиро­вание бортовых прокладок осуществляется за один прием. На подушку пресса поочередно укладывают по­лочку пиджака, прокладку 1 (рис. 2.7), основную деталь бортовой прокладки 2, клеевую накладку 3 и, закрывая подушки пресса, формуют полочку, одно­временно скрепляя детали друг с другом.

Бортовая прокладка не имеет вытачек и ее фор­мование (придание необходимых выпуклостей) осуще­ствляется в результате изменения углов наклона ос­новных (или уточных) нитей ткани.

Процесс формования спинки выполняют в 2 при­ема: формуют спинку и закрепляют объемную поверх­ность прокладкой с клеевым покрытием 1 (см. рис. 6.10). Нити основы прокладки должны быть рас­положены по отношению к нитям основы спинки под углом 45 ± 10°. При таком способе обработки спинки нет необходимости в посадке плечевого среза и в про­кладывании кромки около среза проймы.

Одним из прогрессивных направлений, способствующих улучшению качества одежды, является создание новых видов прокладочных материалов, это термоклеевые многозональные прокладочные ткани, предназначенные для дублирования полочек мужских пиджаков.

Отличительной особенностью многозональных прокладочных тканей является наличие ярко выраженных зон (как правило трех) расположенных в следующей последовательности: 1 – жесткая, 2 – переходная (полужесткая), 3 – мягкая.

Каждая зона имеет определенные свойства и отличается от других зон по сырьевому (волокнистому) составу: толщине, ширине, переплетению, жесткости, поверхностной плотности и т.д.

Жесткая зона имеет наибольшие по сравнению с другими зонами поверхностную плотность и жесткость. Вырабатывается из пряжи, включающей х/б, вискозные и шерстяные волокна в различных сочетаниях с прокладыванием просновок из натурального волоса или химических упругих нитей. Располагается эта зона не ниже 2 см глубины проймы и не попадает в шов стачивания вытачек на полочках.

Переходная зона может иметь подзоны, в каждой из которых разнообразные по волокнистому составу нити чередуются друг с другом, благодаря чему достигается постепенное снижение жесткости от жесткой зоны к мягкой. Должна располагаться выше линии бокового кармана не менее чем на 2-3см.

Мягкая зона состоит из однородной пряжи и имеет наименьшую из всех зон поверхностную плотность и жесткость.

В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха пиджака прокладка может быть выкроена с лацканом или без, для уменьшения его жесткости. Отрезанную часть лацкана заменяют прокладкой, выкроенной из мягкой зоны.

Если материалы, применяемые для пошива одежды, имеют большую подворсовку с изнаночной стороны, то их дублирование клеевыми прокладками не производится, т.к. наличие ворса препятствует приклеиванию прокладки. В этом случае используют каркасный пакет прокладок, не имеющий клеевого соединения с материалом верха одежды.

Дублирование деталей мужского пиджака

Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи . Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку. Не используем механическое воздействие - клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию. Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем .

На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

Затем - короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

Подкладка мужского пиджака

Выворачиваем подборт, отутюживаем.

Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы - она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака . Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

Вшиваем рукав мужского пиджака

После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.

Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Костюмный пиджак
(основной чертеж)

Необходимые мерки:

Прибавки:

Рис. 117. Костюмный пиджак

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Спинка

Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А 0 .

Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.

1. Ширина сетки.

Рассчитывается по формуле:

А 0 а 1 = Сг3 + Пг = 48 + 10 = 58 см.

Это расстояние откладываем вправо от точки А 0

2. Ширина спины.

А 0 а = Шс + Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А 0 .

3. Ширина полочки.

Берем а 1 а 2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а 1 .

4. Ширина ростка.

От точки А 0 вправо отмеряем А 0 А 2 = 1/3 Сш + Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А 2 . Из точки А 2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А 1 .

5. Высота ростка.

Из точки А 1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А 2 и А соединить плавной линией – линия ростка.

А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 = 2,6 см.

Рис. 118. Основной чертеж спинки

6. Линия груди.

От точки А 0 вниз откладываем расстояние, равное:

А 0 Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 28,9 см.

Через точку Г вправо следует провести горизонталь.

7. Линия талии.

А 0 Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,

отложить вниз от точки А 0 .

Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.

8. Линия бедер.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А 0 вниз отложить расстояние, равное:

А 0 У = А 0 Г/2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ 1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т 1 , и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б 1 . Внизу точку Н 1 . Из точек Н 1 , Б 1 , Т 1 провести перпендикуляр к линии Т 1 , Б 1 , Н 1 .

11. Дополнительный прогиб по линии талии.

От точки Т 1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т 11 . Затем соединяем точки У, Т 11 , Н 1 .

12. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А 2 провести дугу, соответствующую А 2 П 1 .

Из точки Т 1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т 1 П 1 . Их пересечение дает точку П 1 . Соединить ее с точкой А 2 .

На пересечении с линией ширины спины поставить точку П 2 .

А 2 П 1 = Шп + 2 (швы) + 2 (вытачка) = 19,9 см.

Т 1 П 1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

13. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние:

Г 1 П 3 = П 2 Г 1 /3 + 2 = 10 см.

14. Центр проймы.

Делим отрезок Г 1 Г 4 /2 и получаем точку Г 5 .

Г 1 Г 5 = 7,7 см.

15. Биссектриса проймы.

Г 1 1 = 0,2хГ 1 Г 4 + 0,5 = 0,2x17,4 + 0,5 = 3,8 см.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П 1 , П 3 , 1, Г 2 .

16. Ширина проймы.

Рассчитывается по формуле:

Г 1 Г 4 = Шпр (расчетная) + 1,5 (вытачка) = 17 см.

17. Длина изделия.

Т 1 Н 1 = по желаемой длине.

18. Положение бокового шва.

Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ 1 . Г 1 Г 5 = 1 см.

19. Ширина спинки по линии талии.

Откладывается от точки Т 11 и определяется отрезком Т 1 Т 2 = А 0 а – 3,5 см = 19 смэ

20. Ширина по линии бедер.

Откладывается от точки Б 1 и определяется отрезком Б 1 Б 2 = Т 11 Т 2 + 0,5 см = 19,5 см.

21. Ширина по линии низа.

Откладывается от точки Н 1 и определяется отрезком Н 1 Н 2 = Б 1 Б 2 + 0,5 см = 20 см.

22. Контур бокового шва.

Соединяем точки Н 2 , Б 2 , Т 2 , Г 5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г 51 .

Полочка.

Рассчитываем центр груди по формуле:

Г 3 Г 6 = Г 3 Г 4 /2 + 1 = 11,5 см

и откладываем влево от точки Г 3 . Из точки Т 60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т 6 .

1. Ширина горловины.

Из точки А 4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г 6:

А 3 А 4 = А 0 А 2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А 3 .

2. Высота груди.

Определяется следующим образом: Г 6 Г 7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г 7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г 8 .

Рис. 119. Основной чертеж полочки

3. Занижение талии.

От точки Т 6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т 60 .

Через точку Т 60 проводим отрезок Т 6 Т 60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т 60 А 41 = Дтс + Т 6 Т 60 /2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.

5. Глубина горловины.

А 3 А 5 = А 3 А 4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А 3 . Линия горловины оформляется радиусом А 3 А 5 , соединяя точки А 4 и А 5 .

6. Наклон плеча.

Берется со спинки а 21 П 4 = аП 2 .

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

От Г 4 вверх откладываем отрезок Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /4

Г 4 П 4 = Г 1 П 2 – 1,5.

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

А 41 П 5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.

Из точки П 6 провести дугу через точку П 4 , на эту дугу из точки А 41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П 5 .

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г 4 2 = Г 1 1 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г 4 . Продолжить контур проймы полочки от точки П 6 через точки 2 и Г 2 .

10. Ширина полочки по линии бедер.

Откладывается от точки Б3 и составляет Б 3 Б 4 = (Сб + Пб) – Б 1 Б 2 (со спинки) = 36 см.

Соединить точки Г 5 Б 4 и продолжить полученный отрезок вниз.

11. Прогиб по линии талии.

Определяется отрезком Т 3 Т 4 = 1 см.

Соединить точки Т 4 , Б 4 и Т 4 , Г 5 , продолжить вверх до пересечения с проймой.

12. Надсечки по линии талии.

В точках Т 2 по спинке и Т 4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).

13. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т 8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т 8 Н 3 = Т 1 Н 1 + 1 см.

14. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер + 0,5…1 см.

15. Расстояние до кармана.

Карман находится на расстоянии от точки Т 7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а 2 Г 4 .

Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.

16. Вход в карман.

Вход в карман составляет 15,2 см.

Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:

КК 1 = 15,2/2 + 1 = 8,6 см;

КК 2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.

17. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится на расстоянии Г 4 Г 41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г 4 .

Из Г 41 опустить прямую линию вниз до кармана.

18. Раствор боковой вытачки.

Раствор вытачек равен:

– по пройме 0,75 см в разные стороны;

– по талии 1 см в разные стороны.

19. Положение передней вытачки.

Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К 3 , которая находится на линии входа в карман.

К 1 К 3 = 1 см влево.

Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.

20. Положение верхнего кармана.

Верхний карман находится от точки Г 4 на расстоянии Г 4 К 4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:

К 4 К 5 = 10,5 см; К 4 К 6 = 1 см; К 5 К 7 = 1 см.

Точки К 4 и К 7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.

21. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.

Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.

22. Форма лацкана.

Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.

Пиджак с отрезным бочком

Мужские пиджаки с отрезными бочками могут быть двух видов. Построение первого варианта полностью повторяет чертеж мужского пальто полуприлегающего силуэта, приведенного ранее.

Изменения касаются только длины изделия и прибавок.

Второй вариант пиджака с отрезным бочком мы рассмотрим более подробно. Данная модель в основном строится на базе основного чертежа пиджака, но имеет и свои отличительные особенности.

Необходимые мерки:

Прибавки:

Рис. 120. Полуприлегающий пиджак с отрезным бочком

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

Особенности построения:

1. Ширина проймы

определяется по формуле:

Шпр. (расчетная) + 1,5 (вытачка) + 2 (на стачивание отрезного бочка) = 19 см.

2. Центр проймы.

Центр проймы рассчитывается по формуле:

Г 4 Г 2 = Шпр. (расчетная)/2 + 3,5 = 11,2 см.

3. Положение бокового шва.

Положение бокового шва переносится со спинки Г 1 Г 5 = 1 см.

Рис. 121. Чертеж спинки с отрезным бочком

Рис. 122. Четреж полочки с отрезным бочком

4. Ширина полочки по линии бедер.

Рассчитывается по формуле: Б 3 Б 4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) + 4 см (из них 2 см на оформление, 2 см – на швы) = (50 + 6) – 20 + 4 = 40 см.

5. Положение передней вытачки.

Нижний конец передней вытачки располагается по вертикали, проведенной из входа в карман К 1 К 5 = 1 см влево по карману.

Раствор передней вытачки равен: К 5 К 6 = 2 см влево. Из полученных точек провести вверх линию по талии.

6. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится от точки Г 4 на расстоянии Г 4 Г 41 = Сг3/10 = 4,8 см. Из точки Г 41 провести вниз до линии низа прямую линию. Из этой же точки Г 41 откладываем в разные стороны по 0,75 см. На пересечении линии талии с прямой откладываем в разные стороны по 1 см. Соединить полученные точки с точкой К 2 на линии кармана.

К 2 К 3 = К 5 К 6 = 2 см по карману.

Раствор вытачки в карман на пропорциональную фигуру = К 3 К 4 = 1 см.

Последовательность сборки курток и пиджаков

Типовая сборка этих изделий предполагает соблюдение следующего порядока:

Заготовить мелкие и отделочные детали.

Заготовить спинку, обработать вытачки, шлицы, кокетки, фасонные линии.

Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, фасонные линии, углы, обработать карманы и пр.

Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками.

Произвести примерку.

Внести необходимые изменения.

Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым срезам.

Обработать борта и низ.

Втачать воротник.

Заготовить рукава и втачать их в проймы.

Обработать подкладку и соединить ее с изделием.

Окончательно отутюжить изделие.

Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочную фурнитуру.

Пошив курток и пиджаков

Дублирование деталей

Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.

Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.

Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.

Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.

Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.

Обработка полочек

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.

Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком

Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.

Верхний прорезной карман с листочкой

Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.

Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой

Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.

Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.

На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а ). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.

Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.

Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б ). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.

Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в ).

Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г ).

Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.

На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д ). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.

Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.

Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е ), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.

Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.

Карман «в рамку»

Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.

Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б ). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.

Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»

Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б ). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г ). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.

Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.

Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.

Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.

Рис. 126. Карман с застежкой-молнией

Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

Цельная спинка

В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.

После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.

Спинка из двух частей со швом посередине

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.

Спинка с кокеткой

Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.

Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.

Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.

При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.

Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.

Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.

После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.

Спинка со шлицей

Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.

Обработка бортов и низа пиджака

Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.

Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.

При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.

Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.

В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».

Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.

При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.

В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.

При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.

Соединение верхнего воротника с нижним

Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.

Обработка капюшонов

Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.

Рис. 127. Обработка капюшона

Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а ).

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.

Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б ), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в ).

Обработка подкладки

Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.

Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.

Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.