13.05.2019
Платье ампир 19 век выкройка. Выкройка платья ампир: разбираем варианты построения
23:25 simon9589 2 Comments
В этой статье мы будем моделировать базовую конструкцию платья, чтобы получить выкройку платья подобного фасона.
Для начала определим техническую характеристику
конструкции данного платья. Итак, у платья завышенная линия талия на уровне ампирной линии, нагрудные вытачки переведены в линию талии и оформлены в виде защипов. Подол платья А-силуэта и состоит из трех равных ярусов. Рукава платья расклешенные книзу и собраны на манжеты. Горловина платья обработана воротником-стойка, а часть соединительных швов задекорирована оборками.
Кроме этого, мы внесем свои изменения в фасон этого платья: по линии горловины добавим небольшой V-образный вырез, уменьшим длину плеча, а расклешение рукава сделаем не от линии оката, а от линии локтя.
Ну что ж, задача ясна, теперь можно приступать к конструктивному моделированию. Подготовим чистый лист бумаги и базовую конструкцию платья полуприлегающего силуэта (я использовала выкройку, построенную по ).
Осталось узнать, что такое ампирная линия?
Ампирная линия - это завышенная линия талии, которая располагается под грудью. Фасон одежды скроенной с ампирной линией талией называют ампирным фасоном или стиль ампир.
Итак, если линия талии у нас должна располагаться под грудью, значит на этом участке у нас будет опорная точка изделия, т. е. наше будущее платье должно прилегать к телу по линии ампир. В статье о мы с вами узнали, что для плечевой одежды опорными участками являются линии горловины, проймы и выступающие точки груди и лопаток, а это означает, что если мы просто перенесем линию талию на уровень ампирной линии, то перенесенная нами талия все равно не будет являться опорным участком. А почему? - спросите вы. Потому что вогнутый участок (или выемка) от выступающей точки груди до линии талии не учитывается при построении базовой конструкции платья, поэтому и не будет прилегания изделия на уровне ампирной линии. Следовательно, нам необходимо учесть эту выемку, чтобы добиться прелигания платья на участке линии ампир, путем ввода дополнительной нагрудной вытачки №4.
Чтобы построить дополнительную нагрудную вытачку на чертеже конструкции платья, необходимо измерить радиус груди и величину выемки под основанием груди (как правильно снимать эти мерки, вы можете узнать из ). Теперь на выкройке полочки начертим окружность радиусом, равным радиусу груди, при этом центр окружности должен совпадать с центром груди.
Построим дополнительную нагрудную вытачку №4 от центра груди до линии талии, при этом раствор вытачки располагается на окружности (как правильно построить вытачку, вы можете посмотреть в статье о ). Обращаю ваше внимание, что эта вытачка не является талевой, она влияет на формообразование изделия под основанием груди.
Начертим ампирную линию талии, которая будет располагаться под грудью. Для этого отложим вниз от линии груди по серединной линии полочки величину, равную радиусу груди. Через полученную точку проведем вправо горизонтальную прямую до пересечения с линией середины спинки. Построенная линия — это новая линия талия и для полочки, и для спинки. По желанию ампирную линию можно опустить вниз на 1-2см.
Разрежем наши выкройки спинки и полочки по новой линии талии.
Переходим к моделированию лифа платья .
В первую очередь мы уменьшим длину плеча, для этого на чертеже спинки и полочки отложим от конечной плечевой точки в сторону горловину равную величину. Уменьшать длину плеча в конструкции платья с втачным рукавом можно лишь до 4см, я уменьшила на 3см. Теперь оформим плавными линиями новые линии проймы, соединяя полученные точки с контрольными точками проймы. Таким образом мы не только уменьшили длину плеча, но и увеличили линию проймы.
(По желанию линию плеча можно оставить прежней, пропустив этот шаг).
В конструкции нашего платья вытачки на полочке офрмлены защипами, поэтому мы просто уберем намеченные линии талевых вытачек. На спинке раствор талевой вытачки мы перенесем в боковой шов, отложив его величину по новой линии талии от бокового шва. Полученную точку соединим вогнутой линией с точкой проймы. Обратите внимание
, мы измеряем новый раствор талевой вытачки, который находится на ампирной линии, его величина не слишком большая, так как это часть срезанной вытачки.
Переходим к моделированию полочки лифа . Из вершины нагрудной вытачки опустим перпендикуляр к ампирной линии и разрежем выкройку по намеченной линии.
Теперь закроем нагрудную вытачку, раздвинув бумажную выкройку полочки по линии разреза.
У горловины начертим V-образный вырез. Для этого от линии середины полочки отложим 3см по линии горловины, а вниз от линии горловины отложим 18см по серединной линии. Полученные точки 3 и 18 соединим прямой. Построенная линия является линией выреза горловины. По желанию вырез можно углубить или, наоборот, уменьшить.
Теперь вырежем выкройку полочки по новым линиям, наложим на чистый лист бумаги и обведем полочку по контурам, не учитывая линии нагрудной вытачки.
Удлиним полочку на участке вытачки на 0,3-0,5см, чтобы у нас образовался небольшой напуск, и оформим плавной линией линию низа полочки,
На этом моделирование полочки лифа завершено. Если вы желаете, чтобы на полочке по линии талии было больше складок, то необходимо применить коническое расширение: начертить одну-две линии от линии талии до плечевого среза, разрезать полочку по этим линиям и раздвинуть выкройку на желаемую величину по линии талии, а затем начертить новую линию талии, увеличив длину полочки на 1-2см.
Моделирование лифа платья завершено, у нас получились вот такие детали спинки и полочки.
Для обработки выреза горловины мы будем использовать подкройную прямую обтачку, выкройку которой очень легко построить. Подготовим чистый лист бумаги и наложим выкройку полочки лифа, которую обведем по линиям низа, середины, горловины и плеча. А затем на расстоянии 3-4см проведем линии параллельные линиям середины и выреза горловины.
Таким образом, мы построили обтачку для обработки V-образного выреза горловины. Верхний и нижний срез обтачки у нас совпадают с соединительными швами платья, что очень удобно — в готовом изделии наша обтачка не будет отгибаться и «выглядывать» на лицевую сторону.
Переходим к моделированию юбки платья .
В юбке нашего платья отсутствуют талевые вытачки, поэтому если в вашей базовой конструкции платья есть дополнительная талевая вытачка, то ее просто не нужно учитывать, но при этом ее раствор по ампирной линии необходимо оставить, так как он не значительный. Теперь на чертежах спинки и полочки опустим вертикальные прямые из вершин талевых вытачек к линии низа.
Разрежем выкройки спинки и полочки по намеченным линиям.
Теперь закроем талевую вытачку полочки по линиям вытачки №4, раздвинув деталь полочки по линии разреза. Измерим по линии низа величину, на которую у нас раздвинулась полочка. На спинке мы закроем лишь раствор вытачки по ампирной линии, раздвигая выкройку по линии низа на ту же величину что и выкройку полочки, при этом талевая вытачка на спинке у нас закроется лишь частично.
Оставшийся раствор талевой вытачки спинки мы не будем учитывать.
После того, как мы перевели талевые вытачки в нижний срез платья, у нас нарушились линии талии, поэтому на чистом листе бумаге мы обведем по контору детали спинки и полочки и начертим новые срезы по линии талии. По линии бока выемку талии оформим плавными линиями, а линию низа на спинке и на полочке поднимем на 1-2см по боковому шву и оформим нижний срез плавными линиями, соблюдая прямой угол у серединных линий.
Теперь, измерив длину полочки по линии середины, поделим эту линию на три равные части. От полученных точек проведем линии к боковому срезу полочки параллельно нижнему срезу, соблюдая прямой угол у линии середины. Затем к боковому срезу полочки приложим боковым срезом деталь спинки и отметим положение намеченных нами линий. От полученных точек проведем линии к серединной линии спинки параллельно нижнему срезу, при этом угол в пересечении с серединной линии должен быть прямой.
Разрежем наши выкройки по новым отмеченным линиям.
На этом моделирование юбки платья завершено, в итоге у нас получилось три детали полочки и три детали спинки.
Переходим к моделированию рукава . Для этого подготовим с локтевой вытачкой.
Так как мы уменьшили длину плеча и расширили пройму, нам необходимо увеличить высоту оката рукава. Чтобы узнать, на какую величину необходимо увеличить, мы измерим новую высоту проймы полочки и спинки.
Измеренные величины сложим и разделим пополам, а от полученного результата вычтем нужный коэффициент, так мы получим величину высоты оката рукава для новой проймы платья. (То же самое мы делали, когда строили конструкцию рукава, в вы так же можете найти необходимый коэффициент). Теперь от новой высоты оката мы вычтем величину прежней высоты оката рукава, полученная разность и есть необходимая величина, на которую нам необходимо увеличить высоту оката нашего рукава. Откладываем эту величину по линии середины рукава вверх от линии оката и соединим плавными линиями полученную точку с контрольными точками рукава.
Переведем локтевую вытачку в линию низа рукава, для этого из вершины вытачки опустим к линии низа перпендикуляр.
Разрежем выкройку рукава по намеченной линии.
И разрежем выкройку рукава по этим прямым и по линии локтя.
Раздвинем на желаемую величину разрезанные детали рукава по линии низа таким образом, чтобы боковые срезы рукава остались соединенными, при этом локтевая линия также должна оставаться непрерывной (см. рис.)
Переведем на чистый лист бумаги новые контуры рукава и оформим боковые срезы плавными линиями. Удлиним наш рукав на 5-10см, сделать это необходимо для образования напуска рукава у запястья.
Построим разрез рукава, поделив расстояние от локтевого среза до линии середины пополам, от полученной точки отложим 2см в сторону локтевого среза. И проведем через точку 2 от линии низа рукава вертикальную прямую длиной 10-12см. На этом моделирование рукава завершено, вот какая выкройка у нас должна получиться.
Для обработки нижнего среза рукава мы будем использовать манжету, выкройку которой очень просто построить. Начертим прямоугольник длиной, равной мерке обхвата запястья + 3-4см на застежку, и шириной, равной удвоенной ширине манжеты (в моем примере ширина манжеты составляет 1,5см, значит ширина выкройки будет 3см).
Теперь нам осталось построить выкройку воротника-стойка . Построить ее так же просто: начертим прямоугольник АВСД, у которого стороны АВ и СД равны мерке полуобхвата шеи + 1см на свободное облегание (если вы планируете застегивать воротник на пуговицу, то необходимо добавить 3-4см на застежку), а стороны АД и ВС равны желаемой ширине воротника (в моем примере 2см). Поделим стороны АВ и СД пополам и обозначим полученные точки Л и К. От точек В и С отложим вверх по 0,5см и соединим прямыми полученные точки с точками Л и К.
И наша выкройка воротника готова!
На этом моделирование базовой конструкции платья завершено, мы получили новую модель платья ампирного фасона с расклешенными рукавами. Наша выкройка состоит из следующих деталей: полочка и спинка лифа, обтачка для выреза горловины, воротник-стойка, три детали полочки юбки и три детали спинки юбки, а также деталь рукава и манжета.
Нарядов, которые подходят под все типы мероприятий и любую аудиторию, не так много. Одним из таких является платье ампир, уже ставшее для многих женщин любимой одеждой, как в повседневном обиходе, так и по случаю торжеств.
В этой статье мы постараемся максимально подробно описать весь процесс пошива от выбора ткани, до собственно самих работ по созданию красивого и стильного платья. Максимально полно изложить информацию - наша главная цель и задача. Главное, чтобы у вас получилось сделать такое платье. Ждем ваших писем в редакцию с приложением фотографии получившегося наряда.
Также к инструкции мы приложили несколько выкроек на популярные размеры. Скачать и распечатать их вы можете совершенно бесплатно.
Вам потребуется:
Органза шанжан шириной 150 см; подкладочная ткань шириной 140 см; отделочная тесьма в продольную полоску шириной 8,5 см; атласная лента 0,60 м шириной 4 см; 1 потайная за-стежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа —1,5 см.
Раскрой:
Из органзы шанжан:
- Чашечка 2Х
- Притачной пояс со сгибом 1х
- Спинка со сгибом 1х
- переднее полотнище со сгибом 1х
- Заднее полотнище со сгибом 1х
- 2 задние бретели длиной по 25—25,5—26—26,5—27 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.
Из подкладочной ткани:
- Полотнище со сгибом 2х
- А также детали 1,2 и 3.
Как своими руками сшить платье в стиле ампир
Каждую заднюю бретель (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Бретели вывернуть и приметать к верхним срезам цельнокроеных с чашечками передних бретелей.
Чашечки из основной и подкладочной тканей сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы пройм, верхние срезы передних бретелей (прихватывая задние бретели) и срезы горловины. Припуски швов срезать до ширины 5 мм. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Сметать нижние срезы и присборить их между метками-звездочками.
Правую чашечку наложить на левую чашечку, совместив линии середины переда, и сметать нижние срезы. Чашечки притачать к поясу, припуски шва заутюжить вниз. Отделочную тесьму наложить на притачной пояс, приколоть и настрочить по продольным краям в край.
Отделочную тесьму наложить на спинку по линии совмещения, приколоть и настрочить по продольным краям в край. Подкладку сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву. Подкладку пока не отворачивать на изнаночную сторону.
Выполнить на верхе платья правый боковой шов. Припуски шва заутюжить назад.
На полотнищах юбки и подкладки выполнить правый боковой шов по отдельности.
Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Полотнища юбки присборить по верхнему срезу между метка-ми-звездочками. Подкладку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону юбки и приметать к левым боковым срезам выше метки разреза, а также к верхнему срезу юбки. Юбку притачать к верху платья, припуски шва заутюжить вверх.
Пояс из подкладочной ткани наложить на притачной пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне, подвернуть и пришить к припускам поперечных швов. Подкладку спинки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам правого бокового шва и нижнего поперечного шва. Подкладку приметать к левым боковым срезам.
Вдоль левых боковых срезов верха платья и краев разреза юбки притачать потайную застежку-молнию. Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии подвернуть и пришить. На полотнищах из органзы надсечь припуски у нижнего конца застежки. Ниже потайной застежки-молнии выполнить левый боковой шов на юбке и подкладке по отдельности.
Нижний край юбки обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой — см. модель 135. Обметать нижний срез подкладки.
Концы задних бретелей приколоть под верхний край спинки и после примерки пришить концы бретелей вручную. Атласную ленту обернуть вокруг левой передней бретели и завязать бантом.
Выкройка платья в стиле ампир на популярные размеры
|
Маркировка |
Размер |
Объем груди |
Объем талии |
Объем бедер |
|
Платье – ампир очень универсальный наряд. Оно подойдет любым девушкам. Как худеньким, так и полноватым. Оно придает женственности, зрительно удлиняет ноги. Отличительными чертами данного платья являются: завышенная талия, глубокое декольте и струящийся подол.
Процесс пошива платья ампир
На ткань для платья подойдет любой легкий и струящийся материал. Вы можете взять шелк, шифон или даже тонкий трикотаж.Так же платье можно украсить небольшим количеством кружева или вышивки.
Из приготовленной ткани нужно выкроить два прямоугольника. Первый прямоугольник должен быть равным длине лифа, а шириной равен обхвату груди, и еще прибавив примерно сантиметров 9 – 10. А второй прямоугольник будет равен длине платья от лифа, ну а шириной как обхват груди, при этом еще умноженный на два.
В самом начале обрабатывается лиф. Складывается его вдвое и стачивайте шов. Обработать шов нужно зигзагообразным швом. И заутюжить на одну сторону. Прострочите. Не забывайте оставить отверстие, через которое впоследствии можно будет продеть красивую тесьму.
Полотна у юбки обрабатываются точно так же как и лиф. На верхнем краю прометайте и стяните до той ширины, которая вам необходима. Юбка пришивается к лифу. Срезы обрабатываются на оверлоке, если такогого вы не имеете, то подойдет зигзагообразный шов. И потом к этому шву пристрачивается тесьма.
Низ платья подшивается. Чтобы сделать это более аккуратно наденьте платье на кого-нибудь. Так будет легче.
Верх лифа можете украсить тонким кружевом. Под грудью вполне подойдет лента из атласа или шелка.
Обычно платье ампир представляется нарядом 19 века, но у нас выкройка платья в стиле ампир. В стиле ампир. Это значит, что платье унаследовало только одну отличительную особенность ампира - высокую талию.
Высокая талия, отрезной лиф, складка на переде, длинные и узкие рукава, небольшая длина - отличительные особенности выкройки ампир. Длина по спинке около 100 см.
Как и многие другие модели, выкройка платья ампир сделана для трикотажа, джерси и других эластичных тканей. Такой узкий рукав можно сшить только из них. И складка на переде, конечно же, лучше драпируется из таких материалов.
Обработка некоторых швейных узлов необычна, но под силу и опытным и начинающим портнихам.
Не забывайте, что при шитье одежды из эластичных тканей для стачивания мы применяем узкий зигзаг или двойную строчку.
Кройка деталей платья ампир, дополнительные детали и припуски на швы
Выкройка платья ампир построена без припусков на швы. Самостоятельно добавим к срезам 1 см и 2 см на подгибку низа и рукавов.
Горловина спинки может быть обработана вподгибку, как показано на рисунке, или окантовочной бейкой. Для первого варианта обработки мы прибавим припуск 1,5 см, для второго припуск не сделаем.
Техника шитья платья ампир
Горловину спинки дважды замётываем на изнанку на 0,7 см и закрепляем отделочной строчкой в край.
Детали лифа складываем лицевыми сторонами, смётываем по среднему срезу и стачиваем. Припуски разутюживаем, лиф выворачиваем на лицо и приутюживаем. Края деталей смётываем, уравнивая срезы.
На лиф и перед платья переносим контрольные метки с . Перед платья сложить лицом внутрь и стачать цельнокроеную шлёвку (выступ) от верха до первой метки. Припуски надсечь к концу строчки не доходя до них 0,2 см. Вывернуть шлёвку на лицо.
Вас заинтересует выкройка платья с длинными рукавами.
К платью ампир приметать лиф с лицевой стороны, совмещая контрольные метки. Притачать лиф. Шлёвку сложить вдоль пополам, нанести метку застрачивания с выкройки, проложить строчку длиной, как на выкройке, уложить верх шлёвки так, чтобы шов и строчка были посередине и друг над другом, закрепить вспомогательной машинной строчкой.
Шлёвку пришить на машинке с внутренней стороны платья ампир к шву притачивания лифа, припуски обметать и приутюжить.
Сметать и стачать плечевые швы платья, обметать и заутюжить на спинку.
На спинку, перед и рукава платья перенести с выкройки контрольные метки, вметать рукава в проймы, совмещая метки. Обметать припуски и приутюжить шов.
Выкройка платья в простой модели ампир не очень сложная, но все же, требует определенных навыков в моделировании и шитье. Если рассматривать модель платья ампир с исторической точки зрения, то подразумевается легкое платье из муслина или батиста, непременно светлого оттенка. Никакой отделки и украшений – простота и естественность. Сейчас, конечно, модель претерпела некоторые изменения, не без помощи современных дизайнеров, таких как Гальяно. Если в классическом понимании фасона фигурировали только рукава-фонарики, то в современном платье ампир рукава могут быть и длинными, и в три четверти, их может не быть вовсе, а могут быть бретели. Но основная концепция осталась неизменной.
Учимся правильному построению выкройки платья ампир
Для стиля ампир остались характерными следующие черты:
- А-силуэт. Облегающий лиф, плавно расширяющаяся к низу юбка
- Завышенная талия, подчеркнутая поясом или лентой с бантом
- Струящаяся юбка
- Укороченный лиф с разной формой выреза
- Светлые однотонные ткани для пошива
Платье в стиле ампир будет уместно в любой сезон и на любом мероприятии. Летние платья в этом стиле могут быть немного ярче общепринятой светлой спокойной гаммы.
Длина миди самая удобная и не вызывающая будет уместна в офисе и повседневной жизни.
Для праздника и торжества принято выбирать максимальную длину. Лента или пояс могут быть украшены стразами или жемчугом.
Многие невесты выбирают такой фасон для свадебного платья, потому что от него веет невинностью, и одновременно с этим, сексуальностью.
Правильно подобрать аксессуары и украшения к платью ампир бывает непросто. Они должны лишь подчеркнуть красоту и изящество кроя, не отвлекать внимание и гармонировать между собой. Как вариант – шифоновый палантин, свободно лежащий на локтях и скромное украшение-веточка в прическе. Клатч или сумка-мешочек довершат образ. Обувь к платью ампир подойдет на как тонком каблучке, с ремешками, так и балетки или сандалии. Несовместима с таким платьем обувь на платформе или грубой подошве – в обуви тоже нужна легкость и изящество.
Сшить такое платье своими руками можно по предлагающейся выкройке с подробным описанием. Основные мерки, которые требуется снять, чтобы начать шить платье своими руками:
- обхват шеи;
- длина плеча;
- обхват груди и над грудью;
- обхват бёдер и талии;
- длина от спины до талии;
- длина будущего платья.
Выкройка самого платья моделируется по выкройке-основе платья. Верх платья довольно прилегающий, поэтому при построении выкройки-основы, сделать прибавку на свободу облегания полтора сантиметра.
Моделирование выкройки
На передней половине выкройки и спинке выкройки-основы и на спинке платья перенести вытачки. Они указаны на рис.1 и рис.3. По линиям вытачек нужно смоделировать рельефные швы.
По бокам частей переда и спинки платья сформировать расклешение годе. Моделируется это следующим образом: от бедер откладывается 30 см, расклешение выполнить как на рис2 и рис4, отложив 15-20 см на расклешение. По спинке платья нужно сделать удлинение в 10 сантиметров, поскольку по спинке предусмотрен шлейф.
Так же предусмотрен пояс-бант, длина два метра, ширина полметра. В готовом виде он будет 7-8 сантиметров, остальная длина уйдет на драпирование.
Из основной ткани нужно выкроить следующие детали:
- Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом
- Боковая часть переда – 2 детали
- Средняя часть спинки – 2 детали
- Боковая часть спинки – 2 детали
- Пояс – 1 деталь (2 метра в длину, 50 см в ширину)
Детали подклада повторяют выкройку платья до талии. Дополнительно понадобятся косточки для боковых швов и рельефов спинки платья.
Как шить.
- Сметать и стачать рельефные швы и боковые швы.
- Припуски боковых швов, сложив вместе, отстрочить на расстоянии 0,7 сантиметра от шва. Проложить строчку от верха лифа до линии талии платья. В образовавшуюся кулиску вдеть косточку, она должна быть на 1 сантиметр короче кулиски. Чтобы косточка не выпала, нужно перестрочить кулиску по верху и по линии талии платья.
- По спинке встрочить потайную молнию.
- Сметать подкладку платья годе, боковые и рельефные швы.
- Сложить подклад с платьем лицевыми сторонами друг к другу, сметать и стачать по верху и тесьмой молнии.
- Вывернуть платье на лицевую сторону, начисто выметать по верху. Отутюжить.
- Низ подклада обработать и приметать потайными стежками к швам.
- Пояс подогнуть и прострочить по краю. Повязать на платье пояс, задрапировать по бокам, прихватить драпировку потайными стежками по рельефным швам. На спинке завязать бант, низ платья подшить.
Выполнить такую модель можно и на спицах и крючком. Обычно комбинируются техники – часть вяжется спицами, а часть крючком. Тогда платье получается воздушным, легким и ажурным.
