"Джил Сандер", парфюм: описание и отзывы. Jil Sander как это было, история одного бренда

ДНК: Jil Sander – бренд, начавший с минимализма и остающийся верны ему до сих пор. Простой эту одежду, однако, не назовешь. Вещи Jil Sander структурно сложные – асимметричные, геометричные, формы часто гипертрофированны, простые модели усложняются драпировками. Даже цвет используется в основном для того, чтобы подчеркнуть крой. Вещи из линейки prêt-à-porter, разумеется, на порядок тривиальнее haute couture, но даже их не назвать скучными. Достаточно взглянуть на то, что делает этот бренд с белыми рубашками. Одна трансформация воротника, манжетов или рукавов превращает тривиальную вещь в желанную.

Актуальность: безусловная. Сегодня Jil Sander на сто процентов попадает в эпоху, не повторяя при этом то, что делают более массовые или популярные бренды вроде COS или Acne.

Ценовая политика: 500 евро придется отдать за рубашку, 1,5 тысячи – за сумку. За верхнюю одежду – не меньше 2 тысяч.

История: Жиль Зандер начала популяризировать минимализм задолго до того, как он вошел в моду. Ее путь начался с диплома текстильного инженера, продолжился должностью редактора в немецкой журнале Petra, затем – собственным бутиком, где Жиль продавала вещи Thierry Mugler и Sonia Rykiel. Первую собственную коллекцию Зандер запустила в 1973 году – показ оказался провальным по причинам отсутствия широкого анонсирования в прессе и непопадания в дух своего времени. Минимализм тогда никого не интересовал, а коллекция состояла в основном из брючных костюмов, классических рубашек и пальто. Положение спас выпуск косметической линии – вот она оказалась популярной. Бренд раскрутился, и на одежду Jil Sander тоже начали обращать внимание – все-таки базовые вещи востребованы всегда. Одним из новшеств Зандер стала концепция «многослойного образа» – Жиль хоть и создавала довольно простые вещи, зато носить их предлагала нетривиально.

В 1989 году Jil Sander стал первым модным домом, решившимся продать свои акции на фондовой бирже. В 1999 году 75% акций компании приобрела Prada Group. Затем последовали многочисленные уходы Жиль по причине конфликта с генеральным директором Prada Патрицио Бертелии и столь же многочисленные возвращения. Кстати, Jil Sander – один из немногих немецких брендов, известных в мировой индустрии моды.

Парфюмерная коллекция марки насчитывает более тридцати наименований духов, многие из которых становились бестселлерами парфюмерии и популярны по сей день. Духи Джил Сандер по праву занимают почетное место в мировой парфюмерной шкатулке. Безупречные, качественные и стойкие ароматы имеют высочайшие оценки критиков, а также очень востребованы среди покупателей во всем мире.

Первые духи бренда были выпущены в 1979 году. Изысканный, насыщенный женственный аромат «Woman Pure» от Jil Sander был исполнен в шипрово-цветочных нотах. Альдегидная составляющая отображала непревзойденный шарм того времени и придавала композиции особую стойкость. В некоторых парфюмерных магазинах, до сих пор можно купить эти духи от Jil Sander , не смотря на то, что их можно считать раритетными.

Со времени презентации первого аромата, компания сменила множество парфюмеров, среди которых стоит отметить и Оливье Польжа – одного из самых известных «носов» во всем мире. Его авторству принадлежит несколько уникальных композиций Джил Сандер, среди которых особенной популярности достигли «Jil Sander Sensuel» и «Jil Sander Eve» . Первый был выпущен в 2010 году. Чувственный, пленительный и роскошный цветочно-фруктовый аромат покорил сердца многих женщин. Сегодня вы можете недорого купить оригинальные духи «Jil Sander Sensuel» от Джил Сандер с доставкой, оформив заказ через наш интернет-магазин парфюмерии.

«Jil Sander Eve» - это изысканный шипрово-цветочный парфюм, выпущенный в 2011 году. Духи имеют лаконичную, но безупречную в своей простоте композицию, в которой гармонично сливаются цветочные и фруктовые ноты, подчеркнутые экзотикой пачули и кашемировым деревом. Купить духи можно утонченной и аристократичной девушке, обладающей безупречным вкусом.

Еще одной удивительной композицией от Джил Сандер является восточно-цветочный парфюм «Jil Sander Sun» . Композиция была представлена мировой аудитории еще в 1989 году. Однако, аромат не теряет популярности и сегодня многие модницы отдают свое предпочтение именно ему. Этот парфюм адресован смелым и решительным девушкам, которым нравится быть в центре внимания. Обладательницу такого аромата сложно не заметить, насыщенный и пьянящий шлейф мускусно-амбровой дымки, стиракса и бензоина пленяет и расковывает. Дешево купить туалетную воду Jil Sander «Jil Sander Sun» можно в нашем интернет-магазине оригинальных духов.

Эпилог

Парфюмерия Джил Сандер существует вне времени, она не подчиняется тенденциям моды, так как ароматы марки – не отображение времени, а отображение вечных ценностей – человеческих эмоций и чувств. Необыкновенные и удивительные композиции бренда навсегда остаются в сердцах тех, кто единственный раз ощутил их запах.

В 1993 г. - открывает свой первый магазин в Париже. В 1994 г. - открывает отделения Jil Sander Spa в Италии (Милан) и США (Нью-Йорк).

Жиль Сандер родилась 27 ноября 1943 года в Вессельбурене (Wesselburen), Германия. Стала учится текстильному делу в Германии и США. Начинает работать ассистентом редактора в журналах McCall"s в Нью-Йорке и Brigitte в Гамбурге.

В 1968 г. открывает первый магазин, в котором продаются созданные ею вещи. В 1969 г. Жиль основывает маркетинговую компанию Jil Sander Moden в Гамбурге.

В 1973 г. Сандер представила первую коллекцию под собственным именем. Через три года она добивается сенсационного успеха введением "многослойного стиля" Onion.

В 80-х годах она стала профессором в Высшей Школе прикладного искусства (Hochschule fur angewandte Kunst), в Вене. С 1984 г. - представляет Jil Sander Leder (кожаные изделия).

В 1985 г. Жиль Сандер становится первым немецким дизайнером, который стал представлять свои коллекции в Милане, а не в Германии.

В 1993 г. - открывает свой первый магазин в Париже. В 1994 г. - открывает отделения Jil Sander Spa в Италии (Милан) и США (Нью-Йорк).

1995 г. Сандер представляет Jil Sander Eyewear (очки). Получает Орден Федеральной Республики Германии (Order of the Federal Republic Of Germany).

Жиль Сандер получила награду Fashion Group Award в Нью-Йорке (1996 г.). В 1997 г. была представлена мужская коллекция. Жиль Сандер создатель таких ароматов как:

Хайдемари Жилин Зандер (нем. Heidemarie Jiline Sander) – немецкий дизайнер-минималист, основательница известной марки одежды Jil Sander.

Биография и начало карьеры

Хайдемари Жилин Зандер родилась 27 ноября 1943 года в маленьком немецком городке Вессельбурне и росла без отца. В 1963 году в городе Крефельд девушка получила диплом текстильного инженера, после чего на протяжении двух лет училась по обмену в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Свою карьеру Жиль начала в немецком журнале Petra, работая там редактором. В 1967 году, в возрасте 24-х лет, Жилин открыла в Гамбурге свой первый бутик, в котором стала продавать одежду таких , как Thierry Mugler и Sonia Rykiel. Помимо данных марок, в магазине были представлены и некоторые вещи ее собственного дизайна.

В 1973 году Зандер выпускает свою первую полноценную женскую коллекцию, состоящую из роскошных брючных костюмов, классических рубашек и необычных . Все эти вещи предназначались для нового поколения деловых женщин. Показ проходил в Гамбурге, однако в итоге оказался провальным, так как не привлек к себе достойного внимания широкой общественности.

Причиной неудачи оказалось одно обстоятельство: в это время в моде преобладали роскошные, красочные, блестящие наряды в духе популярного сериала «Династия». Публика на ура принимала творения таких дизайнеров, как с его широкоплечими моделями из кожи. Работы же Зандер в корне отличались от этой модной революции, так как были основаны на минимализме и в основном фокусировались на качестве ткани и мастерстве исполнения.

Однако неудача не смутила Зандер и после нескольких взлетов и падений в 1978 году девушка основала в Гамбурге собственный Дом Моды — Jil Sander GmbH.

Успех и расширение

В 1979 году Жиль Зандер открыла косметическую линию Jil Sander Cosmetics, которая изначально была задумана как особый стратегический лицензионный альянс с Lancaster Group. В том же году Зандер выпустила свои первые ароматы Pure Woman и Pure Man, а благодаря финансовой поддержке компании Lancaster смогла разместить широкомасштабную рекламу на страницах нескольких глянцевых журналов. В скором времени марка приобрела благоприятный образ в глазах покупателей. Отчасти это произошло из-за того, что творения представляли собой простые, лаконичные вещи, которые могли легко сочетаться между собой. Зандер создала так называемый многослойный стиль (от англ. «onion» — «лук»). Свойственные ему образы сочетали в себе множество различных предметов. Чуть позже дизайнер получила лицензию на выпуск линии очков и .

В 1980 году Жиль Зандер назначается профессором в Высшей школе прикладного искусства (Hochschule fur angewandte Kunst) в Вене, а в 1985 становится первым немецким дизайнером, чья коллекция была показана в Милане . В результате этих событий, продажи начинают неуклонно расти, а косметическая линия пополняется новыми ароматами Jil Sander. Роскошный минимализм лейбла стал хитом поздних 90-х годов.

«Я стараюсь привнести в свои работы нечто, что вы видите в искусстве. Меня всегда вдохновляло современное и минималистское искусство. Я всегда чувствовала, что это похоже на то, что я делаю. Именно это помогло мне сохранить свое видение четким и ясным».

В 1989 году компания Jil Sander AG стала публичной и была продана акционерам на фондовой Франкфуртской бирже. Данный Дом Моды стал первым из всех, кто решился на подобный шаг. Новый капитал Зандер использовала для расширения бренда в Азии и Северной Америке. Ее успех увенчался появлением роскошно обставленных магазинов в Гонконге, Тайбэе и ряде других городов. Майкл Габеллини получил заказ от Зандер на проектирование выставочных залов марки, а также офисов в Гамбурге. Кроме того, Зандер лично курировала разработку пространств ее магазинов, а также ввела строгие правила для персонала, касающиеся того, где они должны стоять в бутиках и как себя вести. В самом большом магазине лейбла, открывшемся в Париже в 1993 году, вещи из коллекций Jil Sander были представлены на четырех этажах, а общая площадь всего бутика составила более чем 9000 квадратных футов (840 кв. м). Здесь, на 52-й Авеню Монтень раньше располагался бутик – дизайнера, чье творчество оказало сильное влияние на Жиль Зандер.

В 1994 году в Милане было основано итальянское отделение компании Jil Sander Italia S.p.A, а в самом городе появился шоурум бренда, который позже станет штаб-квартирой всей группы. В 1995 году открылось нью-йоркское отделение Jil Sander America, Inc. В это же время в Чикаго открылся первый бутик Jil Sander. Успех марки Jil Sander продолжался вплоть до середины 1990-х годов. Компания успешно пережила финансовый кризис в Азии и в январе 1997 года даже запустила новую, мужскую, линию одежды, презентация которой откладывалась несколько раз. В прессе линия была описана, как «точная огранка с акцентом на легкие ткани» . В 1998 году Жиль Зандер осуществила успешную коллаборацию с немецкой спортивной маркой Puma, запустив коллекцию . В 1999 году в Токио бы открыт флагманский магазин Jil Sander.

Многие исследователи мира моды считают, что причиной такой популярности среди покупателей и критиков стало желание Жиль концентрироваться на самом дизайне одежды, а не на ведении бизнеса. Тем не менее, женщина нуждалась в надежном партнере и сильной финансовой поддержке, так как понимала, что ее компания постоянно растет. Jil Sander AG уже не являлась маленьким частным бизнесом.

«Для меня самым важным в моде является поиск того, что имеет какой-то смысл. И, кроме того, я должна думать о том, что еще не создано, что могу создать я».

В 1999 году Group приобрела 75%-ю долю в компании Jil Sander. Сама Зандер осталась креативным директором компании и стала председателем нового совместного предприятия. Однако шесть месяцев спустя, в январе 2000 года Жиль Зандер неожиданно приняла решение уйти в отставку как председатель, а еще через некоторое время, после конфликта с генеральным директором Prada Патрицио Бертелли, покинула бренд и как дизайнер.

По слухам, бескомпромиссная перфекционистка Зандер отказалась использовать более дешевые ткани и менять традиционную узкую посадку своего бренда на стандартные размеры одежды, чего требовал от нее Бертелли, ссылаясь на необходимость сокращения затрат и перехода на более общедоступную концепцию.

«Даже несмотря на моду, у вас всегда есть потребность чувствовать качество производства, ощущать совершенство вещи телом. Кроме того, как бы претенциозно это не звучало, одежда должна давать пищу для души».

Отказавшись от работы в компании и уйдя в отставку, Жиль Зандер впервые за долгие годы усердной работы без передышек смогла насладиться отдыхом: путешествиями, плаванием, посещением оперы и уходом за своим садом. Дом Моды же в это время с трудом двигался вперед, как творчески, так и финансово. Кроме того, после ухода Зандер компанию покинул весь производственный персонал. Все разработки Жиль были практически утрачены. Тем не менее, сам Бертелли был настроен довольно оптимистично: «Такому сильному бренду, как Jil Sander, вовсе не обязательно полагаться на имя дизайнера» . Однако в 2001 году появилось официальное сообщение о том, что компания Jil Sander Group понесла убытки, равные 9.4 миллионам долларов, а уже в 2002 году бренд потерял около 26-ти миллионов евро.

Возращение и новый отказ

В 2003 году, удивительным образом приняв решение вернуться, Жиль вновь вступила в должность главного дизайнера собственного бренда. Официальная версия гласила о том, что Бертелли и Зандер осуществили примирительные переговоры. Дизайнер заключила с фирмой консалтинговый контракт сроком на шесть лет, а также получила долю в компании и место в стратегическом комитете Prada. В ответ на длительное и нетерпеливое ожидание со стороны общественности и прессы, Зандер представила несколько новых работ, на этот раз окрашенных в яркие цвета (платья цвета щербета, белые куртки с голубыми полосками) и украшенных цветочными принтами (в том числе с пайетками).

Международная пресса единогласно отмечала возвращение Зандер на свой пост. Ее дизайны, отмеченные лейблом Jil Sander, имели более женственный вид и сразу же стали хитами, как у покупателей, так и критиков. Разработав две коллекции, которые были показаны в Милане, Зандер переработала и изменила эскизы мужской коллекции дизайнера Prada – Милана Вукмировича.

«Это как Balenciaga. Чем большее мастерство ты приобретаешь, тем легче становишься, и можешь сделать так, чтобы формы оставались легкими и чистыми».

Несмотря на триумфальное возвращение, в 2004 году Жиль Зандер прекратила свою работу с Prada Group и ушла в отставку в связи с вновь возникшими непреодолимыми разногласиями с господином Бертелли. В официальном заявлении Prada объявили о том, что решение о прекращении сотрудничества с Зандер было обоюдным. В феврале 2012 года стало официально известно о том, что Жиль Зандер вновь займет пост креативного директора Jil Sander, сместив с должности , успешно руководившего маркой несколько лет.

В октябре 2013 года Жиль Зандер вновь покинула марку.

Сотрудничество с Uniqlo

Несмотря на то, что Зандер прекратила всяческое сотрудничество с собственной фирмой, она не оставила моду. 17 марта 2009 года дизайнер Жиль Зандер официально объявила о создании собственной консультационной компании. Первым клиентом компании стал японский бренд Fast Retailing и его лейбл Uniqlo, для которого Зандер стала курировать дизайны женской и мужской коллекций, названных +J.

Первая коллекция сезона осень-зима 2009-2010 поступила в продажу по всему миру 1 октября 2009 года и включала в себя более чем 40 мужских и около 100 женских дизайнов Жиль : куртки, пальто, трикотаж, футболки и аксессуары. Все это характеризовалось минималистичной эстетикой модельера и скромными цветовыми решениями, свойственными стилю Jil Sander. Вторая линия +J, разработанная для сезона весна-лето, была запущена в продажу по всей Азии (включая Южную Корею, Японию, Гонконг и Китай) 23 декабря 2009 года. 7 января 2010 года она поступила в лондонские точки продаж. 14 января 2010 года коллекция появилась в единственном магазине Uniqlo в США, в Нью-Йорке. В течение весны и лета 2010 года линия поступила и в другие точки продаж.

Награды

В 1995 году Жиль Зандер была награждена орденом Bundesverdienstkreuz Федеративной республики Германии за достижения в области моды.

В 1996 года она получила награду Fashion Group Award в Нью-Йорке.

Официальный сайт: www.jilsander.com

Интервью Жиль Зандер для New-York Times, 2010 год

NYT: Однажды в одном из интервью вы сравнили свою работу с жизнью примы-балерины: самоотверженность, тренировка и борьба за совершенство на изящных и простых поверхностях. Это довольное точное описание, не правда ли?
ЖЗ: Между мной и балериной существует одна большая разница: балерина работает, находясь на сцене, в то время как я предпочитаю оставаться за кулисами. Однако я чувствую симпатию к тем усилиям, которые балерины прилагают для того, чтобы прекрасное выглядело легко и просто. Тем самым они вдохновляют тех, кто на них смотрит, и заставляют стремиться к тому же самому.

NYT: Вы никогда не создавали одежду, в которой женщина выглядела бы неловко или смешно. Можно ли назвать это вашим секретом, наличием некой тайной конструкции, которую вы встраиваете в одежду, но оставляете ее при этом совершенно незаметной?
ЖЗ: До меня в создании одежды минимализм не практиковал практически никто. Именно это обстоятельство и подвигло меня на создание собственной линии одежды. Я чувствовала, что сократить декор в одежде будет более привлекательным и уважительным к жизни решением, нежели нагромождение на себя тонны украшений. Я изучала пропорции, ткани и их свойства, и овладела мастерством создания конструкций и основ. Мой подход всегда был довольно чувственным. Он развивался путем многочисленных этапов и в итоге выливался в форму. Я уверена в том, что форма сама по себе является модой.

NYT: Вы бы описали свою работу как выдвижение личности на первый план? Другими словами, вы используете одежду для того, чтобы подчеркнуть характер и индивидуальность женщины или мужчины, которые ее носят, вместо того, чтобы создавать вещи, навязывающие предосудительные мысли о человеке?
ЖЗ: Я не знаю, как сказать лучше.

NYT: Вы были яркой частью феминистской революции, когда в 1970-х годах разрабатывали одежду, утверждающую силу женщин, благодаря которой они могли работать наравне с мужчинами. Как вы чувствовали себя в 1990-х, когда все, что было вами достигнуто, попало под угрозу из-за девчачьей моды на розовый цвет и различные украшения?
ЖЗ: 90-е годы были чрезвычайно разнообразны, это была почти как лаборатория нового века. Вокруг было так много экспериментов: в политике, в экономике, в гендерных и семейных структурах, ну и в моде, конечно же. В то время существовала масса возможностей, от которых буквально кружилась голова. Теперь же, когда туман рассеялся, мы обретаем возможность видеть четко и ясно. И мы подбираем вещи с тех мест, на которых мы их оставили, когда эта сумасшедшая карусель только стала раскручиваться. Я думаю, многие женщины на личном опыте тогда поняли, что могут быть женственными, невинными, сексуальными, роковыми, провокационными, брутальными… Такими, какими им вздумается быть. А также то, что, в конечном счете, они получат намного больше пользы от жизни, если примут более достойный внешний вид.

NYT: Вы всегда отражали дух времени. Какие чувства возникают у вас сейчас, когда вы видите поколение YouTube, одержимое системой самоутверждения? Вы когда-нибудь смотрели так называемые «магистральные» видео, где женщины снимают на камеру то, как они распаковывают одежду, которую только что купили или заказали в интернете, чтобы показать остальным? Читали ли вы модные блоги, в которых все говорят о только себе? Я, я, я… Чувствуете ли вы себя чужой среди всех этих людей и идей? Или вы находите такой способ самовыражения интересным?
ЖЗ: Я не смотрела этих видео, но вполне отчетливо могу себе их представить. Интересно, это всего лишь молодежный маньеризм или же новая версия обрядов? Персональные модные блоги и сайты о стиле типа Ilikemystyle.net, например, являются ответом на путаницу, которая происходит в моде. По крайней мере, они реагируют на тот факт, что сейчас уже не существует никаких правил, нет общей эстетики, и процесс обогащения себя превратился в крупное ежедневное мероприятие. Подобные сайты превращают это в соревнование и предлагают свою критику. Однако, в конце концов, этот анархический электронный подиум концентрируется в основном на каком-то образе, на определенной игривости и независимости в одежде, которую британцы открыли уже давным-давно. Дух времени являет собой скорее эгоцентризм, чем систему, в хорошем смысле этого слова. Интернет является не просто визуальным пространством, он подталкивает к передаче сообщений, он наводит на раздумья, на мысли о внутреннем мире, а буквы используются для выражения мыслей.

NYT: Вы довольно тесно сотрудничали с Италией и Японией. Является ли одна из этих стран близкой вам и вашему видению? Или все зависит от людей, с которыми вы работаете?
ЖЗ: На уровне менталитета, я чувствую, что мне ближе Италия. Япония же в первый момент оказала на меня действие, подобное культурному шоку. Я должна была привыкнуть к сложной системе иерархии, к неявным правилам общения, а также к социальной роли женщин в этой стране. Но в профессиональном смысле, я быстро почувствовала себя как дома. В Японии с большим уважением относятся к качеству и инновациям. Механизмы компании Uniqlo адаптированы к быстрым переменам. Тамошняя обстановка способствует развитию, анализу и реализации новых идей. В Италии все более интимно, итальянский семейный бизнес идеально подходит для специализации на роскоши. Uniqlo позволяет мне работать в более широком масштабе, что довольно сложно, однако это раскрывает передо мной большие возможности. В долгосрочной перспективе я надеюсь объединить все лучшее из моды этих двух культур. Мы уже начали сотрудничество с итальянскими производителями тканей.

NYT: Для большинства людей различие между тем, что вы делали на протяжении долгой истории вашего собственного бренда, и тем, что вы делаете сейчас в Uniqlo, заключается, прежде всего, в цене. Вы мысленно решили взять за основу свою эстетику и связать ее с доступной линией одежды? Насколько сложно, или, может, легко, создавать дизайны высокого уровня, чтобы затем продавать их по низким ценам?
ЖЗ: Перед тем, как приступить, я рассмотрела множество вариантов, изучив с особенной тщательностью область высокой моды. Однако я не хотела снова делать то, что уже делала. Uniqlo дали мне возможность протестировать свои принципы на новом поле деятельности. Я почувствовала, что идея «качество по доступным ценам» стоит того, чтобы ее глобализовать. Я хочу предложить хорошую одежду для всех тех, у кого нет времени, возможности или терпения для того, чтобы изобретать себя заново каждый день. Я вижу линию +J как то, что может помочь преодолеть культурные барьеры и сделать сегодняшнее население планеты немного ближе друг к другу.

NYT: Если роскошь может быть простой, каким образом вам удается работать в Uniqlo без каких-либо инструментов роскоши? Использование качественных тканей всегда было вашим кредо. Я помню, как на европейских показов ваших коллекций было модно щупать ткань и находить в ней скрытые невидимые качества и свойства. Можно ли добиться того же самого, работая с недорогими тканями?
ЖЗ: Конечно, роскошный текстиль остается вне досягаемости для компаний уровня масс-маркета. Но меня впечатляет то, как много можно сделать. Я иногда называю это работой над чудесами. Мы производим много исследований над тканями и занимаемся развитием. А так как Uniqlo является японским брендом с традиционным уклоном на верхнюю одежду, он располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для новых разработок. Размещение крупных заказов позволяет получить высокое качество по низкой цене.

NYT: Чем вы занимались в тот период, когда перестали заниматься дизайном в 2004 году, когда вы оставили бизнес? Если я не ошибаюсь, с того момента до подписания контракта с Uniqlo прошло пять лет. Вы думали о моде? Делали какие-то эскизы? Вы занимались каким-либо другим творчеством? Происходил ли в вашей голове какой-нибудь творческий процесс?
ЖЗ: Этот период был не столь уж долгим. Я перестала работать в 2005 году, а сотрудничество с Uniqlo началось в 2008. В некотором смысле я, наверное, занималась «дизайном в уме», поэтому начало разработки линии +J получилось очень естественным. Однако я никогда не теряла связи с модой. Я продолжала смотреть на мир глазами дизайнера. Что касается свободного времени, я путешествовала по разным странам, в которых еще не бывала и которые не могла посетить, как турист. Кроме того я проводила много времени в своем саду. В то же время я продолжала вести переговоры. Так как я всегда хотела вновь вернуться к моде, то постоянно рассматривала великое множество различных вариантов.

NYT: Почему вы решили вернуться к моде и работать именно с Uniqlo? Это была новая миссия? Вы хотели донести свое видение до более широкой аудитории? И правда ли то, что недавно вы продлили свой контракт с ними еще на три года?
ЖЗ: Как я уже говорила, в настоящий момент Uniqlo является наиболее адекватным и приемлемым для меня вариантом. Сфера высокой моды стоит на перепутье, дефиле немного устарели, и творчество, кажется, застряло на повторениях того, что мы уже давно видели. Сейчас осуществляется много различных экспериментов без точных направлений. Я хотела начать новую жизнь с ясной целью перед глазами. Современные основы оказались очень запутанной дисциплиной, полем, через которое нужно было прорваться. Мое видение моды всегда было тесно связано с чистыми линиями. Мне казалось логичным попробовать себя в разработке демократичной линии одежды и посмотреть, может ли моя идея быть реализована в максимально высоком качестве.

NYT: Что вы думаете о быстрой моде? Я всегда думала о вас, как о дизайнере, создающем вещи, которые будут жить долго. Сможете ли вы пойти против характерных тенденций быстрой моды и создать недорогие вещи, которые проживут не один сезон?
ЖЗ: Я не думаю, что мы вернемся к пальто Мао. Даже классические силуэты должны быть пересмотрены заново, чтобы выглядеть свежо и привлекательно. Я не хочу идти вразрез с тенденциями. Я больше заинтересована в том, чтобы соответствовать концепции моей коллекции. Я надеюсь, что дизайны линии +J будут иметь смысл немного дольше, чем остальные «хиты сезона». Я также надеюсь, что в этой линии баланс между долговечностью и соответствием нашему времени будет полностью соблюден.

NYT: Вы никогда не делали ретро-одежду, вещей со ссылкой на прошлое. Тем не менее, у вас широкий кругозор и образование. Считаете ли вы, что ваше видение соответствует движению Bauhaus, русскому конструктивизму и живописи прошлого?
ЖЗ: Конечно, архитектура Bauhaus оказала на меня огромное влияние, да и не только на меня. Однако в более общем смысле я проявляю симпатию к искусству разных времен. Я нахожу близкие себе принципы в совершенстве всех возрастов, в тех же пропорциях и симметриях, и прочем.

NYT: Есть ли у вас сегодня какие-либо страсти, кроме работы?
ЖЗ: Я давно увлекаюсь искусством. Я посещаю художественные выставки и галереи, а иногда даже покупаю некоторые работы, которые, по моему мнению, являются искусством в глобальном смысле. Кроме того я люблю читать, однако у меня не всегда хватает на это времени. Помимо того, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки найду время для более тщательного изучения традиционного японского садоводства.

NYT: Идете ли вы в ногу с новыми технологиями? Если да, то заинтересованы ли вы в изучении современных сайтов и блогов, чтобы иметь представление о сегодняшней культуре?
ЖЗ: Честно говоря, сейчас у меня нет времени на систематическое изучение интернета. Безусловно, мне все же любопытно, и я просматриваю те сайты, которые мне рекомендуют. В настоящее время мы работаем над нашим собственным сайтом в интернете. Я думаю о создании сайта, который не только поможет сделать линию +J более прозрачной, но и будет служить некой культурной платформой.

NYT: Последний вопрос: сможет ли когда-нибудь женщина одеваться как мужчина? Или в генах женщин есть что-то такое, что привлекает их к ярким украшениям, причудливым прическам и сумасшедшей обуви?
ЖЗ: Мужская одежда интересовала меня с детства. Ткани, крой, форма – все мне казалось менее надуманным и капризным. Возможно, именно это увлечение и придало моим работам андрогинный характер. Но мне нравится женственность, не набожная, а уверенная в себе, точная и сложная. У меня сложилось такое впечатление, что сегодня границы между полами становятся все более и более размытыми. Кроме того, вы можете заметить, что мужчины все более стремятся одеваться в одежду, сшитую по индивидуальному заказу, в то время как женщины предпочитают некое единообразие – джинсовую куртку и сумку от Chanel – вне зависимости от возраста. Но стиль взрослых женщин обычно приходит с профессиональным успехом и независимостью. В жизни есть такие моменты, когда в отношении одежды пол перестает иметь какое бы то ни было значение. И это очень важно. Я надеюсь, что смогу создать такую одежду, которая подчеркнет привлекательность характера, ум и личное обаяние.

Например, Мадонна о своем костюме от Jil Sander сказала - это очень просто, дорого, лаконично и совершенно недемократично. Суть бренда Jil Sander - роскошь.

Родина основательницы бренда - Жиль Сандер, Грмания. Родилась она 27 ноября 1943 году в Вессельбюрене. В Крефилде в 1963 году заканчивает обучение специальности дизайнер по текстилю. Затем два года учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Модная карьера Жиль Сандер начинается работы редактором в немецком журнале Petra. Открыть свой первый бутик ей удалось в 1967 году в Гамбурге. Там она продает вещи таких марок как Thierry Mugler, Sonia Rykiel и собственного дизайна в том числе. Следующим ее достижением стало основание в 1969 году маркетинговой компании Jil Sander Moden в Гамбурге. А уже в 1973 Сандер представила первую коллекцию под собственным именем. Немого позже, Жиль, вводит новый "многослойный стиль" Onion, он воспринимается публикой и добивается сенсационного успеха.

Жиль Сандер первый немецкий дизайнер, который в 1985 году представил свои коллекции в Милане, а не в Германии.

Также Жиль Сандер профессор Высшей школы прикладного искусства в Вене, им она стала в 80-х годах.

В 1993 г. - открытие собственного бутика в Париже, а уже через год отделения Jil Sander Spa в Милане и Нью-Йорке.

На рынке ее минималистские коллекции пользовались успехом в 1990-е годы, тогда она считалась ведущим дизайнером международного класса.

В ее моделях простота и минимализм изысканных форм сочетается с роскошными тканями.

В 2000 году дизайнеру Жиль Сандер пришлось уйти с поста ведущего дизайнера своего Дома моды. Такое решение ею было принято из-за расхождения во мнениях с боссом Prada - Патрицио Берталли, он владелец семидесяти пяти процентов акций Дома моды Jil Sander.

Jil Sander создатель таких ароматов: Jil Sander Woman Pure (1978), Jil Sander Women, Jil Sander Men (1979), Jil Sander Men II (1981) Jil Sander Women II (1983), Jil Sander Women III (1986), Jil Sander Sun (1989), Jil Sander # 4 (1994), JIL (1998).

Через три года, в 2003, Жиль вернулась в Дом моды Jil Sander, однако через год вновь ушла потому что конфликты с Берталли не прекратились.

В мае 2005 года креативным директором марки стал бельгийский дизайнер Раф Симонс. В июне он презентует свою летнюю мужскую коллекцию 2006 в Милане. В январе 2006 года Симонс открывает Неделю высокой моды в Милане своей полной зимней коллекцией.

Осенью 2006 года вышел аромат Jil Sander Style, который выразил особую, чувственную сторону городской женщины.

В феврале 2006 года Prada Group продает Jil Sander AG британской фирме Change Capital Partners. В сентябре 2008 года марка Jil Sander была куплена Onward Holdings Co. Ltd.

Коллекция минималистических и прямоугольных клатчей, лакированных туфлей и ботильонов на гигантском широком каблуке была запущена в сезоне осень-зима 2007/2008 домом Jil Sander.

В 2010 году Дом моды Jil Sander выпустил первую демократичную линию Jil Sander Navy где были представлены: футболки, рубашки, брюки, юбки, куртки, джинсы, а также аксессуары и обувь.

Все последущее время Жиль Сандер заявляла о себе только сотрудничеством с японским демократичным брендом Uniqlo, для которого она создавала образцово скроенные пальто, жакеты и рубашки. За несколько дней до начала парижских показов сезона осень/зима 2012-2013 стало известно, что Раф Симонс покидает Jil Sander, и весь модный мир стал обсуждать вероятность возвращения основательницы марки в «большой бизнес». Слухи оказались правдивыми.