Цветочный принт. Текст к презентации "мода сороковых годов" Женская одежда 40 х годов в ссср

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образование детей
«Большеболдинский Дом детского творчества»

Мода сороковых годов.

Слайд2

Материал подготовила:

педагог дополнительного образования

руководитель школы-студии «ДИВО»

Сковородова Татьяна Владимировна

Большое Болдино

2014 год.

9 мая – это день Великой победы! Это день, за который мы благодарны людям, отважно сражавшихся до конца за свою Родину, за нашу будущую жизнь. Спасибо этим людям за то, что они были сильны духом и полны верой в то тяжелое время. Да, в военные годы жизнь была нелегка, но женщины не переставали оставаться женщинами, такими же красивыми и модными.

К началу 1940 года советская мода сближается с европейской. Это происходит, потому что к Советскому союзу присоединяются страны Прибалтики, а так же Западная Белоруссия и Западная Украина, которые входили в состав Польши. Возвращается Бессарабия, являющаяся в тот момент частью Румынии и Выборг, являвшийся территорией Финляндии. Благодаря этому на советском пространстве произошло обновление и расширение такого понятия как мода.

Известно, что модные тенденции, подобно зеркалу, отражают состояние времени и народа - как эмоциональное, так и материальное. Для каждой эпохи характерны свои особенности. Не стала исключением и эпоха военного времени.

Первые признаки моды 40-х появились еще во второй половине 30-х. Предчувствие войны ощущалось в воздухе и оказывало влияние на модные тенденции. Поэтому часто моду 40-х еще называют военной модой.

Вся промышленность переориентировалась на производство для нужд фронта. В режиме строжайшей экономии женщины не могли позволить себе ни пышных юбок, ни украшений. Силуэты одежды стали заметно меняться. Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама.

Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: приталенный жакет, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Подкладные плечи становятся главной стилеобразующей деталью 40-х годов.

Слайд 3.

Кроме того, в одежде появляются детали, характерные для стиля милитари и спортивного направления - накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и погончики. В моде перепоясанная талия. Женские юбки становятся короче, чем в 1930 годы, преобладают слегка расклешенные и заложенные складками модели.

Слайд 4.

В этот период советские модницы шагали наравне с европейскими. Они так же носили подкладные плечики. Приталенные пиджаки с юбками.

Слайд 5.

Сильно расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено.

Слайд 6.

Блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами.

Слайд 7.

Цветовая гамма тканей была сдержанной и включала черный, темно-синий, серый, хаки и коричневый тона. Ткани становятся дефицитом, в частности, существовал запрет на использование хлопка, шелка, кожи не для военных нужд.

Помимо однотонных, в ходу были ткани с принтами в виде мелких цветочков и горошка: такие расцветки были удобны в раскрое, так как легко совмещались и позволяли свести отходы от изготовления изделий до минимума.

Слайд 8.

В большом дефиците была белая ткань, поэтому в моду вошли съемные воротнички и манжеты этого цвета, освежающие и придающие элегантность строгим и темным моделям одежды. Это тоже следствие экономии: шить белые блузки и рубашки было не из чего, а выглядеть элегантно и аккуратно хотелось вне зависимости от сводок с фронтов войны.

Слайд 9.

В начале 1940-х годов очень модными становятся расширяющиеся книзу пальто из габардина с большими подкладными плечами, часто с рукавом реглан. Кроме того, популярны двубортные пальто и пальто приталенных силуэтов с поясом. Советские модели верхней одежды того периода соответствовали мировым модным тенденциям. Кроме габардина в СССР пальто шили из шерсти бостон, корда, коверкота и из самых распространенных тканей тех лет - фуле, драпа, драп-велюра, ратина, сукна и бобрика.

Слайд 10.

Обувь.

1940-е - это время обуви на платформе и танкетке. Женщины всего мира предпочитали носить подобную обувь. Очень модной моделью были туфли с открытыми носком и пяткой, на высоком каблуке, имеющие платформу под носочной частью.

Слайд 11.

В СССР такой обуви практически не было, носить модную «платформу» могли лишь избранные, большинство платформ в те времена выстругивались кустарным способом из дерева, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани или обрезков кожи. Получалось что-то наподобие модной обуви.

Одной из самых распространенных моделей женской обуви 1940- х годов в нашей стране были полуботинки со шнуровкой на небольшом каблучке и туфли лодочки.

Слайд 12.

Хорошая обувь была дефицитом, да и стоила недешево, поэтому на ногах у советских женщинчасто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод.

Фильдеперсовые чулки со швом, фетиш 40-х годов, достать было очень трудно, а цены на эти чулки были просто нереальными. Чулки являлись таким дефицитом, и таким объектом мечтаний, что женщины красили ноги и рисовали карандашом шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Во время Второй мировой войны, такие проблемы были во многих Европейских странах.

Слайд 13.

В СССР альтернативой вожделенным чулкам стали белые носочки . Девушка в платье с подкладными плечиками или рукавами-фонариками в белых носочках и лодочках на маленьком каблучке или босоножках – своеобразный символ эпохи 40-х.

Слайд 14.

Аксессуары.

Головные уборы.

Из головных уборов в начале 40-х входят в моду высокие шляпы в тирольско - боварском стиле.

Слайд 15.

Во время войны шляпки сначала уменьшаются в размерах, а затем и вовсе сменяются платочками.

В это время носят маленькие фетровые шляпы.

Слайд 16.

Слайд 17.

Также в моде разнообразные шляпки с вуалями, береты.

Особенно модны были тюрбаны . Слайд 18.

Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку или шарфик на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел. Таким образом, получалось нечто, имитирующее подобие вышеупомянутого головного убора.

Сумочки.

Важную роль в гардеробе женщин 40-х годов играли сумочки.

Слайд 19.

Очень популярными в сороковые годы стали сумки через плечо, которые являлись прототипом сумки для противогаза и военной планшетки.

Перчатки

Обязательным аксессуаром костюма по правилам хорошего тона были перчатки. Только из-за дефицита кожи во время войны они изготавливались из тканей.

Слайд 20.

Все остальные аксессуары и декоративные элементы были признаны излишеством и проявлением вульгарного вкуса.

Прически.

Короткие, уложенные волнами волосы, столь популярные в 1930-е годы, в 1940-е постепенно выходят из моды, делать их самостоятельно было сложно, многие парикмахерские в этот период закрылись. Женщины стали отращивать волосы, потому что из длинных волос сделать прическу без посторонней помощи было проще. В мировой моде утвердились завивки из длинных волос, валики и укладки кольцами, выложенные надо лбом, а также всевозможные прически с косами.

Слайд 21.

Самыми распространенными прическами военных лет у советских женщин были – валик надо

лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой.

Слайд 22.

Или валик и подкрученные марсельскими щипцами или подколотые сзади волосы.

Слайд 23.

А также, так называемые, бараночки из кос и корзиночка – две косички, у которых кончик одной закреплен за основание другой.

Макияж

Макияж 1940-х годов практически не отличался от макияжа 1930-х. Главные акценты в макияже 40-х годов - на губы и брови. Брови 40-х годов должны были выглядеть как тонкие и длинные дуги. Их по-прежнему выщипывали и подрисовывали идеальную линию карандашом, а чтобы предать им блеск, смазывали вазелином. Губы должны были быть с четко очерченным контуром. Модные цвета губной помады – ярко-красные и темно-красные .

Слайд 24.

С началом войны косметические товары промышленность не выпускала. Женщины находили способы оттенить свою красоту с помощью натуральных средств, известных с древнейших времен: вместо губной помады использовали свеклу и красное вино, а брови подкрашивали с помощью древесного угля.

Некоторые эксперты утверждают, что в Стране Советов моды не было как таковой вообще, а уж тем более во время войны. Но везде, где есть женщины – есть и красота. А где красота – там и одежда и, соответственно, Ее Величество Мода.

Журналы в СССР выходили даже во время войны, но модели в них почти не менялись, так как вся легкая промышленность работает на военные нужды. Модную одежду сороковых годов можно было увидеть в «Журнале мод», «Моделях сезона», «Модах» и других изданиях.

Слайд 25.

Но, если говорить именно о моде, то эта грань присутствовала в жизни сравнительно небольшого круга людей, мода была доступна далеко не всем, да и проблема «модно или не модно» не очень-то волновала советских граждан. Большинство было озабоченно мыслями о том, чтобы достать хоть какую-то одежду, скопить денег на покупку насущных вещей. Быт был очень тяжелым и неустроенным. Если жители столицы и крупных городов, жили в условиях дефицита и преодолении трудностей, мало интересуясь модой, то для глубинки понятие моды было чем-то непонятным, далеким и малозначимым.

С началом войны в СССР стали закрываться, магазины, модные ателье и другие учреждения, связанные с индустрией моды и красоты. Вскоре на территории СССР вновь была введена карточная система распределения товаров, обусловленная военным временем. Масштабы разрушений и бедствий были такими, что казалось, зарождающаяся советская мода больше не возродится. Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин - рыли окопы, работали в госпиталях, тушили зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.

Слайды 26, 27.

А вот артисткам, которые ездили на фронт, нужны были вечерние платья. Даже в то время были частные портнихи, которые продолжали шить наряды. Для модных нарядных платьев 40-х годов характерны слегка расклешенные юбки, декольте, плотно прилегающий лиф, или лиф с драпировкой, небольшие рукава фонарики. Чаще всего вечерние туалеты шились из креп-сатина, файдешина или плотного шелка, креп-жоржета, креп-марокена, бархата, панбархата и паншифона, отделывались кружевом и аппликациями из цветов, бисером. Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы. Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.

Слайд 28.

На исходе войны, в 1944 году, советское правительство решило содействовать возрождению моделирования модной одежды в стране и открыло в Москве дом моделей на знаменитой еще с ХVIII века «улице моды» - Кузнецкий Мост, дом № 14. А в 1945 возобновил свою работу Ленинградский дом моделей.

Начался новый важный этап в истории советской модной индустрии. Разрабатывать новые модели одежды для советских людей должны были лучшие художники-модельеры страны, а швейные фабрики собирались обязать производить продукцию не по собственному усмотрению, а только по лекалам самых успешных модельных образцов. Такое намерение было еще в конце 1930-х годов, но война помешала осуществить все это на практике в масштабах страны.

Слайд 29.

Среди создательниц советской моды 40-х годов было немало талантливых мастеров, одна из них, безусловно, племянница Надежды Петровны Ламановой Надежда Макарова, возглавляющая после войны Московский Дом моделей, там же работали Фекла Гореленкова, Валерия Горовиц, Тамара Файдель, Вера Аралова, Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие. Самобытные туалеты создавали актриса немого кино Анель Судакевич, работавшая в эти годы в МДМ и Мария Карагодская, работавшая в ателье «Главтрикотаж», модельер Елена Райзман, портниха Валентина Соловьева из ателье Совета министров .

При воспоминании о женщинах и девушках 1940-х годов, в голове не возникает образ неопрятной, убогой и жалкой советской гражданки. Рисуется статная девчонка в военной форме с кудряшками на голове, каким-то невероятным образом завитыми где-нибудь в блиндаже.

Слайд 31.

Или романтичная девушка в цветастом платьице с красиво уложенными косами.

Слайд 32.

Или женщина в затейливом платье с меховой горжеткой, красными губами и замысловатой укладкой.

Слайд 33.

.

Хр онология моды 40-х годов:

1940 - 1945 года – на смену пышным юбкам и светскому костюму пришла одежда в стиле «милитари» – прямые и в складку юбки и платья до колена, строгий приталенный силуэт с поясом, рукава в три четверти и отложные воротнички. Женский костюм украшали белые манжеты и воротник, платья шили из искусственного шелка, джерси и льняной ткани с мелким рисунком.

1942 год – с прилавков исчезли платья удлиненных фасонов, на смену им пришли прямые юбки с жакетами и кардиганами, блузы и строгие, «военные» пиджаки декорировались мелкими пуговками.

В 1943 году исчезли шелковые чулки и шляпы – последние признаки роскоши – появились косынки и платки в качестве головных уборов.

1944 год – мода ушла из Парижа в США и Берлин. А главным трендом стала идея универсальности - мужские костюмы перешивались в женские, а из женской одежды делали детские платья. Появился новый тренд – платье-рубашка, застегивающееся на пуговицы.

1945 – 1949 года – в послевоенные годы мода опять вернулась в Париж, закончился экономический кризис.

1945-1946 год – юбки стали удлиненными и многослойными, появилась полоска, рукава фонариком и большие банты. Вместо блуз женщины носили рубашки простого и консервативного кроя. Женский силуэт вновь приобрел стройность и утонченность за счет широких «плечиков», по-прежнему сохранялось отсутствие декора.

1949 год – женские платья длиной до середины голени шили из шерстяного крепа, в моде были черные, серые и бордовые цвета. Мужчины носили спортивные костюмы с курткой на молнии. Произошли яркие изменения в обувных тенденциях. Туфли-лодочки, сандалии и коктейльные туфли на узком и высоком каблуке впервые "увидели свет" в эту эпоху.

Источники

Начало 40-х годов прошлого столетия было омрачено продолжавшейся мировой войной. Военные конфликты это всегда большое испытание для мира моды. Меняется отношение к одежде, мировоззрение в плане подачи себя при помощи вещей. На первый план выходит практичность и долговечность во всем. Меняются судьбы людей и представители мира моды не исключение. Многие вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам либо прекращать полностью свою деятельность. Мода 40х — 50х годов прошлого столетия была насыщена событиями как печальными так и радостными.

Модная индустрия всех стран, участвующих в войне была подорвана и находилась в плачевном состоянии. Многие Парижские Дома мод были закрыты во время Второй мировой войны. Среди них Maison Vionnet и Maison Chanel. Некоторые дизайнеры, в их числе Mainbocher, переехали в Нью — Йорк. Полномасштабная программа морального и интеллектуального перевоспитания французского государства не обошла и мир моды. На смену стильной парижанке пришел образ надежной жены и молодой спортивной девушки более соответствующий повестке дня нового режима. Германия завладела более половиной всей модной индустрии Франции, включая Дома мод и даже поднимался вопрос о переводе французской моды в Берлин или Вену. Архивы Палаты Торговли Высокой моды были изъяты, в том числе и обширный список клиентов. Смысл всего этого был в том, чтобы разбить монополию, которая якобы угрожала доминированию Третьего Рейха. На тот момент во Франции было 92 Дома моды.

Ткани катастрофически не хватало, поэтому в целях экономии длина платья становилась все выше и выше. Это распространялось как на повседневную одежду, так и на вечернюю. С 1940 года был введен определенный регламент, в соответствии с которым на пальто можно было потратить не более 4х метров ткани, а на блузку не более 1 м. Все больше стали использоваться дешевые материалы, а натуральные заменялись на искусственные. Но не смотря на это кутюр сделал все возможное, чтобы сохранить свое знамя. Юмор и легкомыслие стали основным способом защиты от оккупационных властей, благодаря этому мода смогла выжить. Хотя некоторые утверждают, что сохранению французской моды способствовали богатые жены нацистов, но в действительности записи показывают, что клиентки Домов мод в то время представляли собой микс из богатых парижанок, жен иностранных послов, клиентов, связанных с черным рынком и других посетителей салонов, среди которых немецкие женщины были в меньшинстве. Во время войны работали такие Дома мод какJacques Fath, Мэгги Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.

Во время оккупации единственным способом для женщин добавить в свой серый образ разнообразия и цвета были шляпки. Платье или костюм поменять дорого, а шляпку дешевле всего. Практически все шляпы представляли собой тюрбан, высоко стоящий над головой, так как эта модель соответствовала форме прически. Взбитые локоны поднимались вверх либо собирались в пучок, убранный в сеточку. В СССР такие прически называли «вшивый домик». Причем это было действительно так, потому что в целях экономии голову мыли не чаще чем один раз в неделю. Целью головного убора было не показать волосы, а полностью скрыть их, а форма тюрбана отлично с этим справлялась.

Мода на тюрбаны пришла из Карибского бассейна. Во время войны Франция была отрезана от Америки, главного потребителя французской моды и США обратили свои взоры на страны Карибского бассейна: Кубу, Пуэрто — Рико, Тринидад и Тобаго. Женщины, работающие на плантациях в латино — американских странах обвязывали голову куском материи наподобии тюрбана, защищаясь от солнца. А благодаря бразильской актрисе Кармен Миранда, известной в Голливуде, стала очень популярна обувь на платформе, которую делал для нее . Миранда была низкого роста (около 149 см) и стала поистине пропагандисткой такой обуви. Чтобы выглядеть выше она носила платформу и каблук около 20 см, а на голове тюрбан. Тюрбан шился из остатков ткани и для его изготовления не требовались специальные материалы или инструменты, как для производства шляп из фетра. Среди инновационных модисток того времени были Полин Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.

Упрощалась различная упаковка, стало привычным использование дешевых материалов, таких как дерево, соломка, бамбук, пластмасса. Вновь в моду входит ручной труд, только на этот раз дешевый. Платформа на обуви как и аксессуары могли быть деревянными. Кожа становилась все более недоступной, так как ее забирали на нужды армии. У женщин ремень из кожи не должен был быть шире 3 см, в целях экономии. Популярным становиться стиль «петчворк», ранее применявшийся для изготовления одеял в деревнях и никогда прежде в высокой моде. Но из -за сложной экономической обстановки он входит в повседневную одежду. Женщины применяли фантазию, для того чтобы выглядеть красиво и нарядно. В ход могли пойти лента, комбинация тканей и даже шторы.

Эльза Скиапарелли была вынуждена уехать в США, но Дом свой не закрыла, а поручила управление шведке Ирэн Дана. В Америке Эльза занималась тем, что читала лекции о моде в Красном Кресте. В ее отсутствие ведущей моделью Дома была урожденная киевлянка Варвара Раппонет, эмигрировавшая из России. После освобождения Парижа в 1944 году Скиапарелли вернулась во Францию, в свой Дом, но за время ее отсутствия появились молодые дизайнеры, которые могли составить ей конкуренцию. В 1947 году Эльза берет на работу в Дом французского аристократа Юбера де Живанши.

Постоянная соперница Скиапарелли, Коко Шанель, закрыла свой Дом в 1940 году. А в 1944 году, когда Париж был освобожден Шанель бежала из Франции, дабы не попасть под репрессии, так как во время оккупации ее кавалером был офицер гестапо. Она провела 10 лет в изгнании, в Швейцарии.

Одним из известных Домов моды был Дом Мадам Гре, французского дизайнера, которая создавала платья прямо на модели, без выкроек. В молодости она изучала скульптуру и живопись, что использовала в своей дальнейшей работе. В 1933 году она открывает свой первый салон, который в начале войны в 1940 году закроет и уедет с семьей на юг Франции из оккупированного Парижа. Но из-за сложного финансового положения она вернулась в Париж и продолжила работу. Она всячески старалась противостоять ограничениям, которые устанавливали немцы. Расходовала ткани больше, чем было дозволено, отказывалась обслуживать любовниц нацистов, а на показе мод для нацистов представила коллекцию в национальных цветах Франции. А в 1943 году Дом Мадам Гре закрыли за превышения лимита ткани и за противодействие властям. Мадам Гре опять бежала и вернулась в Париж только в 1945 году, после его освобождения. В 1947 году она была награждена орденом Почетного Легиона как моральный авторитет нации. Не смотря на то, что ее модели совершенно были не похожи на модели Диора, она имела много поклонников. Драпировки, мягкие ткани — это то, что отличало ее платья от других. Одними их клиенток Мадам Гре были Эльза Триоле и Лиля Брик .

Многие известные актрисы того времени внесли свой вклад в развитие моды. Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн были очень популярны и обладали своим стилем и фантазией. За неимением красивого кружева вещи в 40х годах часто отделывались кусочками меха. Очень популярна была чернобурка, которая выращивалась в США и в Сибири. Каждая женщина мечтала иметь воротник или муфту из чернобурки. Цвета в одежде были преимущественно темные: коричневый, темно — бордовый, темно — синий. Исключительно из соображений практичности, темную одежду не надо было часто отдавать в чистку. Одной из самых модных тканей во время войны был креп (матовая шерстяная ткань), а очень популярным костюмом было сочетание жакета и платья. Самым актуальным стилем эпохи войны был : широкие накладные плечи, пояс, подчеркивающий талию, прямая юбка, накладные карманы. Все это было деталями военной формы. В качестве замены кожи, которая использовалась раньше, в моду входят изделия из кожи рептилий: питона, крокодила и ящерицы. Золото было реквизировано в банках и изделия из золота стали довольно редким явлением. Аксессуары делали из блестящего металла, а в моду вошли детали, которые имели явно военную тематику, такие как цепи, замки, сумки в виде патронташа. Производство фурнитуры и бижутерии пошло на спад и умельцы самостоятельно делали пуговицы и различные украшения.

Модный Дом Ворта , очень известный в конце 19 века утрачивал свою популярность и 40-е годы стали закатом его империи. Главным кутюрье Франции во время войны был Люсьен Лелонг , президент Парижского Синдиката высокой моды. А главным дизайнером в Доме Лелонга был Кристиан Диор , вторым дизайнером —Пьер Бальмен . После войны они уволятся и откроют свои Дома мод. Кристиан Диор в 1947 году покажет свою первую коллекцию под названием «Король», отличительными чертами которой будут подчеркнутый бюст, осиная талия и пышная юбка. Силуэт «песочные часы», состоящий из жакета — бар и юбки на кринолине доходившей до щиколотки, покорил весь мир.

Это был послевоенный возврат к женственности и довоенной роскоши, а также ознаменованием возрождения французской высокой моды. Популярность Диора стремительно росла, к тому же этому способствовала определенная реклама, редактор американского Harper ‘s Basaar, Кармель Сноу сказала, что это «новый взгляд!». Так родился стиль new look . Многие считали это расточительным, так как на юбки в этом стиле шло много ткани, а все еще существовала карточная система. На некоторые платья требовалось от 16 до 100 метров материи и тюля. К тому же нужны были соответствующие колготки и хорошие бюстгальтеры.

На наряду с этим Кристиан Диор использовал очень простые пуговицы. Он считал,что обычные черные пуговицы с 4 дырочками это верх элегантности. Хотя Дом Диор шил костюмы и в стиле » милитари», возможно для американских работающих женщин, которые продолжали оставаться активными потребительницами французской моды.

В 1947 году в Дом Диора приходит работать молодой Пьер Карден , начинавший свою карьеру с театрального художника. А в 1950 — м он открывает свой собственный Дом моды. Уже через год он показал свою первую коллекцию женской одежды, а в 1957 году был принят в Синдикат Высокой моды. Он был певцом футуристического направления в одежде. Создавая яркие образы он не особо заботился о красоте женской фигуры. Прямоугольные силуэты скрывали все недостатки. Авангардное направление было девизом его творчества.

Но Карден был не только творцом будущей моды, но также и прекрасным предпринимателем. Он первым стал продавать свои творения по более низкой цене в рамках новой формы продажи прет — а — порте. Сотрудничая с торговыми домами, он выставлял свои коллекции под свои именем, но в более доступной ценовой политике. За это в 1959 году он был исключен из Синдиката за нарушение правил и понижение имиджа высокой моды. Но Карден оказался провидцем и уже через некоторое время многие дизайнеры последовали его примеру.

Кристобаль Баленсиага , испанский дизайнер, один из самых известных кутюрье того времени. Он начал свою карьеру еще в 30-е годы, переехав во Францию. В 1937 году он открыл свой Дом моды и продолжал свою деятельность вплоть до 60х годов. Для испанцев Баленсиага является «национальным героем» и в наши дни. Костюмы Баленсиага стоят очень дорого, начиная от 10 000 долларов и выше. Одной из отличительных деталей его костюмов является наличие баски, популярной в испанских нарядах.

Одной из столиц моды во время войны стал Шанхай, так как там проживало в тот период очень интернациональное население: французы, англичане и множество русских эмигрантов. Работало много Домов моды, которые были открыты эмигрантками из России, а многие женщины работали в кабаре, театрах, ресторанах и тщательно следили за новинками. Для японцев, которые оккупировали Китай, европейская мода была настоящим открытием.

В послевоенное время вся швейная промышленность находилась в плачевном состоянии. Модельеры долго были в стесненном положении и тотальной экономии во всем. Чтобы восполнить пробелы в расходах дизайнеры, как только появилась такая возможность, стали использовать большее количество ткани. Новинка, которая появилась в послевоенные годы — это плиссировка. Прямые юбки-карандаш военного времени уступили место расклешенным юбкам длиной значительно ниже колена. Мужчины вернулись с войны и женская одежда получила новое направление. Она опять должна была выглядеть привлекательной, женственной и сексуальной. Наступает период элегантности, спокойных тонов, не пугающих мужчин.

Начиная с 1947 года в моду входят маленькие шляпки вместо тюрбанов и вместо широких каблуков и платформы туфли на шпильках, в каблуки которых вставляли металлические штыри, взятые из самолетостроения. В эпоху new look стали модными все нежные пудренные оттенки. Новая форма очков в виде «лисичек «. В мире высокой моды начинается «золотой век».

В конце 40-х годов в СССР зародилась необычная субкультура, представляющая собой сообщество молодежи, подражающих американскому образу жизни. В 1949 году после публикации Д.Г.Беляева, в журнале «Крокодил» фельетона под названием «Стиляги» это название прочно закрепилось за новым направлением. Движение получило широкое распространение по всей стране и продолжало существовать до начала 60-х годов. Молодые люди высказывали отрицательное отношение к существующему строю, моральным ценностям и всему образу жизни. От остальной части населения они отличались прежде всего своим ярким и необычным видом, замысловатыми прическами и стильными образами, за что очень критиковались послушными гражданами и даже несли уголовную ответственность. Стиляги пропагандировали зарубежную музыку, раскрепощенность, верхом шика было ношение заграничной одежды, которая доставалась с огромным трудом и за это в качестве ответной реакции получали презрительное отношение к себе. Не смотря на все препятствия стиляги оставались позитивными, творчески относившиеся к своему внешнему виду, яркими и жизнерадостными людьми.

Известный музыкант Алексей Козлов говорит:

«У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, - все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.»

В 1949 году в Германии мода совершила новый виток, в Дюссельдорфе был открыт первый салон прет — а — порте. Это стало началом массового производства одежды и подлинной демократизации модной индустрии. Со взлетом прет — а — порте в 50-е годы выбор фасонов, тканей, расцветок невероятно расширился, что позволяло удовлетворить запросы каждой женщины.

Мода 50х годов отличалась оптимизмом, роскошью и женственностью. Опять возвращались золотые украшения и вечерние платья украшенные бисером и стразами. Не смотря на то, что женщины жаждали прогресса, многие из них работали и уже сами водили автомобили, женственный образ они приняли с радостью. Кутюр испытал что-то вроде возрождения. Небольшие корсеты, узкая талия и активная зона декольте. На протяжении 50х годов женщины по прежнему отдавали предпочтение французской моде.

После окончания войны в Париж возвращается Эльза Скиапарелли . Ее новым цветом становится цвет фуксии, очень яркий и активный. Эльза была пропагандисткой живописи сюрреализма и это очень сильно отражалось в ее коллекциях. Одежда Скиапарелли была рассчитана на молодых, энергичных и независимых женщин, которым был не чужд новый, экстравагантный образ в одежде. Но после войны мужчины опасались таких женщин и слишком яркие цвета отпугивали их. Мужчины устали бороться, им по душе были более миловидные и спокойные женщины, одетые в пастельные тона. Это сыграло решающую роль в судьбе Эльзы, потому что следуя своему направлению она утратила былую популярность и в 1954 году ушла из мира моды, под предлогом рождения двух своих внучек, чему была несказанно рада ее постоянная соперница Коко Шанель.

Самыми знаменитыми кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен . В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт: расширил плечи и изменил линию талии. В 1955 году он разработал платье — тунику, которое к 1957 году трансформировалось в платье — сорочку. И к концу 1959 года это закончилось линией ампир, с завышенной талией платья и пальто, вырезанных как кимоно. Баленсиага отличается о многих кутюрье тем, что он мог создавать модели сам от начала до конца, так как еще в 12 летнем возрасте был отдан в подмастерья к портному.

Юбер де Живанши открыл свой первый Дом моды в 1952 году и произвел сенсацию моделями скомбинированными из разных тканей. Бутики были открыты в Цюрихе, Риме и Буэнос — Айресе. Его называли человеком с огромным вкусом и сдержанной элегантностью. Его клиентками были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. В 25 лет он стал самым молодым и прогрессивным дизайнером на парижской модной сцене. Первая коллекция Живанши была названа «Беттина Грациани» по имени молодой парижской модели того времени. Ткани он использовал не дорогие, но привлекал клиентов оригинальностью своих конструкций. Живанши шил практически все костюмы для героинь Одри Хепберн. Она была его музой. После смерти Одри, Живанши решил покинуть мир моды.

Пьер Бальмен открыл свой Дом моды в 1945 году. Но большим успехом стал пользоваться только с 1952 года. Бальмен поддерживал стиль элегантной парижанки с налетом гламура, к тому же он мастерски владел творческим сочетание тканей и тонких цветовых комбинаций. Клиенты его дома были сторонниками элегантности, простого кроя и более естественного образа.

В 1953 году в Италии начинают свою деятельность Оттавио и Розита Миссони . В этом году они открывают свою небольшую вязальную мастерскую и это становится точкой отсчета для рождения нового бренда. В 1958 году они представляют свою первую коллекцию в миланском универмаге под маркой Missoni . Она достойно была освещена в прессе и стала пользоваться популярностью у публики. При поддержке главного редактора журнала Arianna, Анны Пьяджо бизнес становился процветающим. Миссони начинали преимущественно с производства спортивной одежды и искали свой путь, свой фирменный стиль около десяти лет. Периодом расцвета этого бренда станут предстоящие десятилетия, а визитной карточкой разноцветные полоски — зигзаги в этническом стиле.

После десятилетнего изгнания в мир моды возвратилась Коко Шанель . Ей было в то время уже около 70 лет. Она терпеть не могла new look и представила на суд публики ряд идей, которые в дальнейшем стали и изюминкой ее образа. Это стеганные сумочки на металлических цепочках, костюмы из ткани крупного плетения с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветочек, кнопки и пуговицы с монограммой, вечерние платья и меха, длинные нитки жемчуга. Но первая послевоенная коллекция была провальной и потерпела фиаско.

Публика восприняла модели как старомодные и не отвечающие духу времени. Но порой судьба преподносит удивительные сюрпризы и именно это произошло с моделями Шанель. Этот период совпал с Варшавской конвенцией самолетов, по которой женщины и мужчины имели право брать с собой только 20 кг багажа. И конечно пышные платья в стиле new look не помещались в чемоданы более одного. А костюмы Шанель замечательно подходили для перевозок в некотором количестве. В 1955 году публика приняла идеи Шанель и взяла их на вооружение.

Одним из изобретением Шанель была цепочка, пришитая по низу жакета с изнаночной стороны, для того чтобы низ жакета не задирался. Подкладка должна быть точно такого же тона как и сам жакет, границы не должно быть. Длина юбки никогда не поднималась выше колен, которые по словам Шанель были самым не красивым местом на теле женщины. Коко Шанель не умела ни рисовать, ни шить, но все примерки всегда делала сама.

В 1959 году революцию в мире моды произвело изобретение лайкры. Это во многом изменило отношение к нижнему белью и привело к перестройке в отрасли промышленности, связанной с производством нижнего белья. В моду вошли цветочные яркие расцветки тканей с набивными рисунками. А самыми популярными тканями стали тафта и органди, потому что они хорошо держали форму платья. Красной линией через все 50-е годы проходит тема показной роскоши, по которой так соскучились люди во время войны. Стала популярна тема отдыха, то,чего не могли себе позволить все некоторое время назад. Это выражалось в морских рисунках на ткани, аппликациях на сумочках в виде ракушек и рыбок. Сан — Тропе становится самым модным курортом, куда стекаются все прожигатели жизни.

В Голливуде был создан особый стиль гламура, который пропагандировали Мерилин Монро, Грейс Келли и Лорен Бэколл . Некоторые модельеры считали, что платье, показанное с экрана увидят миллионы, по сравнении с моделями в журналах. Поэтому это более выгодное вложение их труда и они активно сотрудничали с киностудиями. Они не старались следить за всеми стилями модного Парижа, а пытались создать свою собственную версию классицизма, которая должна быть вне времени. Для создания костюмов использовались меха, блестки, роскошные материалы, шифон. Популярна была модель с глубоким вырезом на спине, актриса в таком платье смотрелась очень эффектно. Самые влиятельные дизайнеры Голливуда того времени были Орри Келли, Уильям Травилла, Трэвис Бентон и Гилберт Адриан.

50 е годы это триумф цвета и камней, не всегда настоящих, но главное чтобы они блестели. В 1953 году в Дом моды Диора приходит молодой Ив Сен — Лоран , а после внезапной смерти Диора становится ведущим модельером дома. В 1957 году Ив Сен — Лоран вводит в моду новый силуэт- трапеция. Первая «гуманная» модель, в которой женщина могла покушать. Этот силуэт перейдет плавно в 60-е, но приобретет новое звучание.

В 1959 году произойдет знаменательное событие в рамках СССР. 12 французских манекенщиц и 120 моделей одежды во главе с Ив Сен-Лораном посетят столицу страны. Все 14 показов коллекций пройдут за закрытыми дверями, зрителями которых станут высокопоставленные чиновники и представители текстильной и легкой промышленности. В течении нескольких дней пребывания коллекции удастся показать на нескольких заводах Москвы, а также совершить перелет в Архангельск.

Добро пожаловать в главное хранилище нескольких постов развлекательного характера о женской моде 1940-х годов: характер одежды во время и после войны, прически, макияж и т.д.

Силуэт 1940-х годов

Широкие, квадратные плечи, подтянутая талия и бедра, кудрявые волосы до плеч. Ниже представлен силуэт 1940-х годов.

Силуэт 1940-х годов выше, взят из женского издания 1940-х годов, он представлен с учетом реальных женских форм. Здесь юмористичными являются такие выражения, как «женские выпуклости».

Представленная ниже страница из John Peacocks 20th Century Fashion четко показывает, как развивался силуэт в первой половине 1940-х годов.

Модная линия 1940-х годов

Неважно, было ли это платье, свитер без рукавов, кардиган, шелковый наряд или корсаж, широкие плечи были обязательными.

Ставшие популярными в середине-конце 1930-х годов благодаря дизайнеру Эльзе Скиапарелли и актрисе Джоан Кроуфорд, в 1940-х годах они стали определять женский образ.

Корсаж

Традиционно 2 предмета одежды сшивали вместе. Популярные корсажи 1940-х годов имели объемные плечи с длинными или короткими рукавами.

Линия шеи

Высокие, округлые, милые маленькие воротнички.

Стиль в обуви 1940-х годов

Оксфорды, туфли-лодочки и босоножки были на пике популярности. Посетите страничку «Полное руководство по женской обуви 1940-х годов».

Рукава

Вставные, короткие или длинные, буфами.

Военные годы – Мода 1940-х годов

Во всех странах, вовлеченных в конфликт, дома моды либо были закрыты, либо начали работать на правительство. В Великобритании дизайнер Норман Хартнелл быстро разработал модели, направленные на массовое производство, в то же время они были яркими и женственными.

Во Франции большая часть ведущих домов мод, таких как дом моды Шанель или дом моды Скиапарелли, закрыли свои двери во время оккупации, поэтому автоматически расцвет ориентированной на потребителя и доступной моды произошел в США.

Чулочно-носочные изделия 1940- х годов

Нейлон 1940-х годов! Конечно, нейлон не был доступен каждой женщине с началом войны, так как звучал призыв сдать нейлоновые чулки властям, чтобы они смогли послужить на благо войны, начиная от парашютов и заканчивая головной частью снаряда. В то время как американки ходили без нейлоновых чулок, американская армия выдавала солдатам, идущим в Европу, нейлон, чтобы с его помощью ухаживать за британками и француженками. И все указывает на то, что это работало! Когда война закончилась, продажа нейлоновых чулок выросла до небес. Философия «сделай и почини» вынуждала женщин по обе стороны Атлантики использовать косметику и рисовать чулки, включая и швы.

Военные прически 1940-х годов

На этом очаровательном видео, взятом из архива YouTube, Вероника Лейк демонстрирует, как девушка должна собирать волосы, работая на заводе.

Материал, используемый в 1940-х годах

Шерсть, хлопок, лен, синтетика, не требующая особого ухода.

Декорирование

Ограниченное число пуговиц, контрастирующие по цвету воротники и манжеты, накладные карманы.

Цвета 1940-х годов

Приглушенные, серо-голубой, бутылочно-зеленый, коричневый.

Маленькие шляпки, большие сумки, обувь на высоком толстом каблуке, иногда с подошвой из дерева.

Советская мода 40-х годов, как, впрочем, и европейская, диктовалась не модными домами, а условиями, которые сложились во всех странах. Во время Второй Мировой войны ткани стали дефицитом и появился запрет на использование шелка, кожи и хлопка, если это не касалось военных нужд. Это привело к тому, что в моде 40-х годов практически отсутствуют элементы декора и прочие детали, которые требовали использование дополнительной ткани, господствовал минимализм. Основными стилями одежды столь тяжелого периода стали спортивный стиль и .

Что касается цветовой гаммы, то она не отличалась своим разнообразием, наиболее популярными цветами стали черный, серый, синий, хаки. Наиболее распространенными элементами в одежде стали юбка-карандаш, платье-рубашка и белые воротнички и манжеты. Огромным дефицитом в моде 40-х годов стала обувь. Выпускались только дерматиновые туфли с деревянной подошвой. На смену шляпам в сороковые годы пришли шарфы, береты и платки.

Немецкая мода 40-х годов

После захвата Парижа нацистами многие из дизайнеров эмигрировали, некоторые просто закрыли свои бутики, и ушли с модной сцены, среди них и Коко Шанель. Гитлер решает оставить Париж столицей моды, которая должна теперь работать на немецкую элиту. В 40-е годы мода поддалась влиянию нацистской культуры. В моду входят цветочные принты, клетчатые костюмы, вышивка на блузах и шляпы, выполненные из соломы. В разгар войны одежда и обувь является дефицитом, поэтому женщины начинают экономить и сами шить одежду.

В послевоенное время модная индустрия медленными шагами отходит от шока, и модельеры концентрируются на одежде для спорта и отдыха. В 1947 году в Париже загорается новая звезда модной индустрии – Кристиан Диор. Он демонстрирует миру свою модную коллекцию в стиле NewLook. Диор возвращает в моду элегантность и изящество и становится самым популярным модельером конца 40-х-начала 50-х годов.

Продолжаю рассказ о мужской моде,теперь уже 40х! Эти материалы более обширней показывают моду времен Свинга!

Несмотря на то, что мужская мода изменяется намного медленнее женской, различия в мужской одежде тридцатых и сороковых весьма значительны. Сороковые можно условно разделить на три периода: короткий довоенный, почти не отличающийся от тридцатых, военный, отмеченный ограничениями Комитета Военной Промышленности с одной стороны, и почти поголовным призывом - с другой, и послевоенный, отмеченный расточительством в использовании материалов и яркостью дизайна - то, что мы сейчас чаще всего и называем "стилем 40-х".

В начале десятилетия всё ещё были ощутимы последствия Великой Депрессии, несмотря на некоторое улучшение социально-экономических условий. Согласно официальной статистике США за 1940 год, только каждый пятый американец владел автомобилем, у каждого седьмого был телефон и всего 15 % молодёжи посещало колледж. Другая статистическая сводка показала, что у 60 % американских семей не было центрального отопления и три четверти ферм освещались керосиновыми лампами.

3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии за вторжение в Польшу и отказ вывести войска, в сентябре 1940 года США вступили в альянс с Великобританией, а ещё через год - 8 декабря 1941 года - Соединённые Штаты официально вступили во Вторую Мировую Войну.

8 марта 1942 года Комитет Военной Промышленности США выпустил закон "L-85", который регулировал крой каждой детали одежды и ограничивал использование натуральных волокон. В частности, поставка шерсти для гражданских целей была сокращена с 204000 до 136000 тонн в год, а самыми распространёнными материалами для изготовления одежды стали вискоза и ацетатный шёлк.

Стэнли Маркус, ставший консультантом Комитета Военной Промышленности, занял позицию, согласно которой долгом каждого патриотичного дизайнера является разработка фасонов, которые останутся стильными в течение нескольких сезонов и потребуют минимума ткани. Как следствие, мужские костюмы лишились жилетов, широких лацканов и клапанов на карманах, а брюки утратили манжеты и многочисленные складки. Компания "МакКоллс" производила выкройки для перешивания мужских костюмов в женские, поскольку большая часть мужчин была на войне и не нуждалась в них - и, конечно же, военная форма была самой почётной одеждой.

В начале сороковых из жёстких правил Комитета Военной Промышленности было только одно исключение - zoot suit. Но не потому, что он был разрешён - на самом деле эти костюмы воспринимались во время войны как "преступные". Этот фасон, появившийся в середине тридцатых в гарлемских ночных клубах, требовал метров и метров ткани - длинный пиджак с широкими лацканами и очень широкие брюки,с завышенной линией пояса, резко сужающиеся к лодыжке. Подобные костюмы носили в основном представители маргинальных слоёв общества, они были способом заявить "нам наплевать на нужды фронта", и, соответственно, носящий этот наряд вызывал бурю негодования, особенно со стороны военных - примером тому стали знаменитые Zoot Suit Riots.

После войны последовала реакция на дефицит военного времени - политика ограничения была прекращена и фасоны мужских костюмов изменились практически за одну ночь. На сцену вышли двубортные пиджаки, широкие брюки, длинные пальто, накладные карманы - и всё это великолепие выпускалось в широчайшем спектре оттенков - от деликатного "кофе с молоком" до режущего глаз ярко-красного. Яркие шёлковые галстуки, расписанные вручную, были наиболее распространены, также как и однотонные красные, синие и белые галстуки, завязанные "виндзорским узлом". И словно всего этого было недостаточно - мужская одежда была дополнена широкими зажимами для галстуков, золотыми булавками с цепочками и большими пуговицами.

Одной из наиболее ярких перемен в послевоенной мужской моде стало возникновение так называемой casual одежды - в первую очередь гавайских рубашек, которые в 1946 и 1947 годах начали носить в Калифорнии и Флориде, откуда мода на эти яркие рубашки, украшенные изображениями фруктов, цветов, русалок и водорослей, перекинулась на остальные штаты. К концу десятилетия вид мужчины, идущего по нью-йоркской улице без пиджака, перестал вызывать удивление. Тогда же вошёл в моду так называемый loafer coat - свободно скроенный двухцветный спортивный жакет с вытянутым рубашечным воротником и накладными карманами.

В 1949 году журнал "Esquire" начал пропагандировать новый образ, охарактеризованный свободным однобортным пиджаком с подчёркнутой линией плеча, округлыми лацканами и застёжкой на три пуговицы. Острые лацканы стали уделом двубортных костюмов, которые утратили былую популярность.