Как сделать крепление для ремня на гитару. Инструкция по использованию. Стяжной ремень. Сторона конца ремня

Свершилось! Вы купили такой желанный фотоаппарат! Открыли коробку, достали камеру, покрутили ее в руках, достали ремешок... А как его правильно закрепить?

Казалось бы - бери инструкцию к купленной фотокамере (которую некоторые и не читают) и закрепи ремень согласно указаний в ней. Обычно инструкция описывает способ, явный минус которого - это торчащий хвостик ремешка, который будет вас колоть и щекотать в самый неподходящий момент. :) Есть ли альтернатива этому методу, которая устраняет этот недостаток?

Есть! Делаем по порядку в следующей последовательности.

1. Распрямляем хвост ремешка.

2. Кончик ремешка вставляем в проушину камеры снаружи вовнутрь, внешняя сторона ремня при этом должна быть повернута вниз.

3. Продеваем кончик ремешка через пластиковое кольцо на ремешке.

4. Ослабляем ремень на пряжке, чтобы получилась петля. Пока все именно так, как предлагает инструкция.

6. А теперь уже продеваем через ближний край пряжки изнутри.

3 основных правила при работе со стяжными ремнями:

1. Закрепляемый груз должен быть устойчиво расположен на платформе. При необходимости применить дополнительные средства для стабилизации груза (маты, распорные штанги или блокировочные планки).
2. Не подвергайте ремни нагрузке выше предельно допустимой (LC), указанной на бирке (ярлыке).
3. Не используйте стяжной ремень в качестве грузоподъемного, либо буксировочного устройства.

При выборе , следует обратить внимание на:

• вид, размеры, вес и форму груза, коэффициент трения между грузом и грузовой поверхностью (см. Приложение), метод крепления груза, углы крепления ремней;
• тип и конструкцию средств крепления;
• наличие информационной бирки (ярлыка), содержащей данные о производителе, длине данной части (если ремень состоит из 2 частей, каждая из них должна иметь свою информационную бирку); информация о допустимой рабочей нагрузке (LC), силу предварительного натяжения (STF), а также силу максимального воздействия на ручку храпового механизма (SHF)

Минимальное количество при «накидном» методе крепления – 2 штуки.

Минимальное количество при «якорном» методе крепления – 4 штуки.

Перед каждым применением стяжных ремней следует провести их осмотр на наличие повреждений. Запрещено использовать поврежденные ремни! Типичными повреждениями являются:

• надрезы на ленте ремня
• повреждения соединительных швов (прострочки)
• деформация и коррозия металлических составляющих (крюки, трещотка)

Температурный режим использования ремня: от -35 0 С до +100 0 С.

При перевозке грузов с острыми краями или шероховатыми поверхностями следует использовать дополнительные средства защиты (накладки, защитные уголки и др.).

Крюки цеплять только за специально предназначенные для этого точки крепления в кузове автомобиля. Горловина крюка должна полностью соприкасаться с точкой крепления таким образом, чтобы основная нагрузка при натяжении ложилась на горловину крюка.

Способ натяжки и отпуска ленты в ремнях с храповым механизмом (трещоткой):

При эксплуатации стяжных ремней категорически запрещается:

• искривление или перекручивание ленты;
• цеплять крюки за ленту или за другие крюки или борта транспортного средства, необорудованные специальными проушинами;
• использовать высокоактивные химические компоненты для чистки ремня;
• использовать ремень при видимой деформации стальных элементов замка и крюков, их коррозии или деформации;
• использовать ремень, лента или волокна которого повреждены, более 10% от общей ширины ленты;
• использовать ремни с поврежденными швами или самой лентой в результате температурного воздействия или воздействия химических элементов;
• использовать ремни с узлами или с запутанной лентой;
• использовать ремни с отсутствующей или нечитабельной информационной биркой.

К эксплуатации допускаются только полностью исправные стяжные ремни!

Помните! Ненадлежащее крепление груза может привести к гибели людей, животных или стать причиной повреждения чужого имущества.

Для справки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (LC)

• LC (Loading Capacity) — максимальная допустимая рабочая нагрузка на ремень — это максимально допустимая сила, которая может быть многократно приложена к ремню без последующих его деформаций. При креплении груза накидным способом, данная величина удваивается. Максимально допустимую рабочую нагрузку (LC) — нельзя путать с исходящей от натяжного механизма силой предварительного натяжения (STF), которая используется при расчетах крепления груза накидным способом.

СИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ (STF)

• Под силой предварительного натяжения, понимается сила натяжения, передаваемая от натяжного элемента (храповый механизм) стяжному ремню. Стандарт EN-12195-2 характеризует силу предварительного натяжения, как силу остающуюся в натяжном приспособлении после отпускания рукоятки храпового механизма. Рычажная передача натяжного элемента вырабатывает необходимые силы натяжения. Сила натяжения (STF) обязательна для указания на этикетке стяжного ремня. Она должна составлять минимум 0,10 LC (10% рабочей нагрузки) и максимум 0,5 LC (50%) стяжного ремня. Величины превышающие 0,5 LC не допустимы. Величины силы натяжения приводятся в daN.

СТАНДАРТНАЯ РУЧНАЯ СИЛА (SHF)

• SHF — номинальная сила натяжения ремня. Стандарт EN-12195-2 предписывает при ручном обслуживании натяжных элементов передачи натяжения крепежному ремню ручной силы в 50 daN. Для достижения необходимых сил фиксации и предварительного натяжения, используется физическая сила. Исходя из требований эргономики (наука о взаимодействии человека и машины), затрачиваемая сила определена в 50 daN. Стандартная ручная сила указывается на этикетке стяжного ремня.

Начну с объективного факта: гитарный ремень - , который появился от необходимости, ну или от здравого смысла:)
Сыграть на гитаре стоя и без ремня, сможет далеко не каждый гитарист, при необходимости. Собственно поэтому и нужно приобрести ремень нашей общей знакомой - стройной красотке - гитаре!
Как выбрать ремень для гитары?

Все очень просто:

Чтобы не было каши в голове, следует уточнить маленький нюанс. Из-за того, что существуют разные виды гитар, то и ремни для них немного отличаются по способу крепления. Но суть их остается неизменной. Об этом и пойдет речь.

Лучший гитарный ремень - этот тот, который не заставляет вспоминать о нем во время игры, т.е. не создает ощутимых неудобств. Поэтому при его выборе, лучше всего обращать свое внимание на более широкие ремни, т.к. площадь давления на ваши плечи будет значительно ниже. Чем он уже - тем выше давление.Все логично.

Не менее важный критерий выбора ремня:

а) Надежность.
Материал ремня должен быть прочным. И лучше всего для этого подходит кожа. А дальше по убыванию, заканчивая школьным бантиком:)
Регулировочные детали (переходники) ремня должны быть из прочного сплава пластмасс. Главное, что бы ремень не оборвался и не слетел во время игры и гитара не упала. Все просто.

б) Удобство.
Ремень должен иметь простую и понятную регулировку. Этот критерий более важен в случаях, когда гитарой пользуется не один человек, а как минимум двое.

в) Качество.
Дело не в износостойкости, а в мягкости материала, при его прочности. Важно, чтобы ремень не натирал корпус гитары при касании. Наверное поэтому все таки кожа уступает прочной ткани.

г) Внешний вид ремня и стоимость.
Здесь уже все зависит от вашего вкуса и финансовой возможности.

Как закрепить гитарный ремень?

У :

Зачастую используется ремень, с двумя крючками на концах. Один крюк цепляют за кромку резонаторного отверстия снизу, а другой сверху. Дело в том, что обычные ремни используются на них редко, т.к. сама школа классической гитары учит игре сидя. Но это уже другая тема...

У :

Тут все гораздо разнообразнее. Один конец ремня, тот что имеет отверстие, вдевается на спец. ушко, прикрепленное шурупом на корпусе гитары. А другой - такой же конец, либо одевается на такое же ушко, расположенное на пятке грифа или рядом с ней. Гораздо чаще этот конец привязывается дополнительными 2-мя веревками к голове грифа возле верхнего порожка.

То вы просто не пробовали играть на ней стоя. В таком положении ремень поддерживает гитару, перенося ее вес с рук на плечи, что позволяет вам играть легко и непринужденно, не отвлекаясь на поддержку инструмента.

Ремень для гитары – это не роскошь, это необходимый аксессуар для любого гитариста. Именно аксессуар, поэтому, с одной стороны, выбранный ремень не окажет практически никакого влияния на звучание вашей гитары, а с другой стороны – выбор ремней настолько велик, что можно потратить уйму времени, чтобы подобрать то, что вам нужно. Почему бы не заморочиться один раз и не купить себе приятную мелочь, которая не только будет радовать глаз своим внешним видом, но и обеспечит вам комфорт при игре на гитаре?

Обычно стреплоки изготавливают из пластика или металла. Пластиковые крепления для гитары самые бюджетные, но при этом менее долговечны по сравнению с металлическими, зато установить их сможет каждый. Для установки металлических стреплоков нужно обладать определенными навыками.

Ремень для гитары удобно использовать не только при игре стоя, но и сидя, попробуйте обязательно.

Используйте крепления для ремней, они защищают ремень от неожиданного выскальзывания и предотвращают, таким образом, падение.

Не перегружайте ремень, следите за состоянием петель и креплениями.

Следите, чтобы тканевый ремень не скручивался и был полностью выпрямлен, иначе через некоторое время он превратиться в толстую веревку.

Перед каждым выступлением или репетицией проверяйте состояние ремня, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Надеемся, что у вас не осталось сомнений в том, что ремень – это крайне важный аксессуар для вашей гитары, обеспечивающий вам комфортную игру на инструменте стоя. К счастью, гитарный ремень - это не редкость и приобрести его можно в любом музыкальном магазине, да и выбор их просто огромен. Поэтому примеряйте, пробуйте, ищите наибольший комфорт для плеча и радость для глаз. И успехов в творчестве!

Самая распространенная проблема гитар и басов - не убитые струны, не торчащие лады и не вывалившееся гнездо. Чаще всего у инструментов болтаются держатели ремня.

Хорошо, если кнопка под ремень просто слегка прокручивается на шурупе. С этим можно жить. Хуже, когда держатель медленно "вытягивает" шуруп из гитары, и оный приходится периодически подкручивать. Со временем шуруп не останавливается, дойдя до конца резьбы, а продолжает прокручиваться в отверстии - это уже тревожный симптом, но музыканты редко заморачиваются. А потом в какой-то момент шуруп просто вылетает из раздолбанного отверстия, и тогда приходится восстанавливать не только резьбу, но и что-нибудь еще. Например, .

Требования к прочности крепления резко возрастают, если на инструменте установлены стреплоки: они, как правило, "отодвигают" ремень на большее расстояние от корпуса, тем самым увеличивая рычаг, которым тянется шуруп. Есть исключения (хотя бы потайные стреплоки Dunlop), но в целом так. Вешая стреплоки на штатные шурупы, мы намертво цепляем ремень; но то, к чему мы его цепляем, несколько хуже держится за гитару , чем при штатном креплении. Что, разумеется, не значит, что стреплоки не нужны. Но помните, что они - не панацея.

Больше всего проблем с держателем ремня на мягкой древесине (красное дерево, липа, ольха) и на нижнем креплении ремня цельнокорпусных гитар: там шуруп вкручивается параллельно волокнам и потому держится намного хуже, чем при угловой установке. Это не секрет. "Гибсон" осведомлен о проблеме, и поэтому не стесняется вставлять в свои лесполы обычные пластиковые дюбели. Благодаря им нижняя кнопка в красном дереве прилично держится. Пока не засверлишься - не заметишь:

Картинка с сайта http://guitartechnicalservices.co.uk/acatalog/2010_of_Archive.html

(впрочем, в интернете пишут, что дюбель ставят, чтобы закрыть дырку от крюка, за который гитара вешается при покраске. Я думаю, гибсон решил убить двух зайцев)

Решения, которые не работают

Бумажки, спички, зубочистки и разный другой мусор, засунутый в отверстие без клея.

От безнадеги и гвоздь вбить можно.

Не надо так.

Решения, которые работают до следующего раза

Те же спички и прочие дрова, но в сочетании с клеем, творят чудеса.

Еще лучше поставить шуруп подлиннее, а в идеале и чуть потолще.

В редких случаях приходится рассверливать старое отверстие, вклеивать в образовавшуюся дыру шкант и сверлить новое отверстие под шуруп уже в нем. Нормально, работает.

Решения без срока годности

Конечно же, втулки. Желательно с наружной насечкой, чтоб труднее было вырвать. Втулки обязательно вклеиваются, после чего держат крепеж лучше любого шурупа. Размер общечеловеческий: что-то вроде М4 внутри и сколько влезет - снаружи.

К тому же, втулки - единственный шанс установить кнопку там, куда просто не помещается длинный шуруп. Например, поперек рога электрогитары. Или на очень тонком корпусе.

Мой метод

В строительных магазинах встречаются латунные анкеры М4 (не те анкеры, которые от гитары, а строительные). Выглядят так:

Анкер похож на втулку, но еще и раскрывается при заворачивании винта:

\

Это снимает массу проблем, потому что анкер можно даже не вклеивать - он и так будет держаться лучше втулки из-за утолщения на конце и агрессивной насечки. Честно говоря, я гораздо больше доверяю механическому зацеплению, чем клею. Особенно если крепеж тянут не вбок, а по оси - то есть выдергивают из гитары.

Винты М4 водятся где угодно, хоть с полукруглой, хоть с потайной головкой. Поэтому "анкерное" крепление совместимо со всеми возможными кнопками и стреплоками. Ну, может, отверстие придется на полмиллиметра рассверлить. Или диаметр шляпки винту уменьшить. Дел на пару минут.

Еще одно преимущество перед втулками - легкость извлечения (извлекать нужно, например, при смене обычных стреплоков на потайные). Хорошо вклеенную втулку надо прогревать паяльником и только потом вырывать из гитары. На светлом дереве и нитролаке это грозит оставить некрасивую темную кайму по периметру втулки. А анкер после извлечения винта складывается обратно до постоянной толщины, и вытащить его - раз плюнуть.

Правда, я для уплотнения соединения заливаю в отверстие тайтбонда перед тем, как вставить анкер - но тайтбонд практически не липнет к металлу.

У анкера под М4 очень приятный внешний диаметр - 5 мм. Поэтому его удобно ставить в совершенно разбитую дыру от вырванного крепления, разве что рассверлить немного приходится. Но забивать старое отверстие и всверливаться заново точно не придется.

Самый главный вопрос: не расколет ли анкер древесину? В твердое дерево на верхний рог, конечно, надо поаккуратнее ставить. Можно просто подрезать винт, чтобы лепестки анкера не раскрывались полностью. Впрочем, в твердом дереве обычно и без анкера все хорошо. А в мягкой древесине вероятность что-то расколоть стремится к нулю. Перед установкой этих анкеров на " " я провел опыт: взял кусочек ольхи толщиной примерно сантиметр, вставил сбоку анкер, вкрутил винт. Он не только полностью раскрыл анкер, но и зашел еще на сантиметр в деревяшку без видимых усилий - несмотря на то, что под него даже не было просверлено отверстие! Причем на боковых гранях дощечки никаких следов не появилось.

Историческое фото (к сожалению, без рентгена):

Я совершенно не считаю, что эти анкера нужно обязательно ставить везде. Но метод проверен боем: я оснастил несколько десятков гитар такими креплениями, причем в основном это инструменты, которые активно работают на сцене и в студии. Ни малейших проблем не обнаружилось, кнопки ремня держатся намертво.

Хотя в некоторых случаях даже анкера недостаточно, и приходится .