Кто придумал первую юбку. История юбок: от появления до покорения мира

Казалось бы, ну что может быть в ней интересного, юбка и юбка. Всегда была, всегда будет, ничего таинственного и необычного в ее истории быть не может. А вот и нет. Насколько важный это элемент - юбка, видно уже из такой поговорки, как "Бегает за каждой юбкой" - о мужчине-ветренике. Не за платьем каждым, заметьте, бегает, и не за туфельками какими-нибудь красивыми, а за юбкой. Значит, не такой уж и обычный это предмет туалета, как кажется. Начнем со слова .

Как ни странно, в русском языке слова "юбка" и "шуба" - родственники, имеющие прямого предка. А предок этот... арабское слово "джубба". Так называлась верхняя длиннополая арабская одежда с длинными рукавами. Когда-то давным-давно арабы завезли в Европу и предмет, и слово, и оно, путешествуя по языкам и странам, во Франции превратилось в "жюп" - юбку, в украинском и некоторых других южнославянских языках - в "жупан", вариант шубы. Придя в русский из польского, а в польский - из немецкого, "джубба" стала "юбкой", а позаимствованное напрямую из арабского слово "джубба" превратилось в "шубу". Так и получилось, что два предмета, ни капли не напоминающие друг друга, оказались родственниками

В средние века на Руси юпой называли и нижние мужские штаны, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную неразбериху внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось "звание" женской одежды.

Итак, юбка. Если не знаешь, кому принадлежит цитата, смело говори - Пушкин, шутили знатоки в известной игре. Перефразируя их, можно сказать, что если не знаешь, откуда появился тот или иной предмет, веди историю от Древней Греции . Однако в случае с юбкой этот номер не пройдет. У древних гречанок юбок практически не было. Их одежда была преимущественно плечевой: хитоны, туники, различные виды накидок-плащей. Более того, она практически не имела половых различий, похожую одежду носили и мужчины, и женщины.

А вот в Древнем Египте юбки были, причем и у мужчин, и у женщин, однако у первых она была более распространена. Носили их, как правило, представители знати и фараоны, но не как самостоятельную одежду, а как одежду нижнюю (типа чехла), или как двойной фартук (спереди и сзади, с разрезами по бокам типа украинской паневы). Такой "фартук" - часто только из передней половинки - схенти, синдон - был составляющим элементом праздничных богатых одеяний, он обильно украшался вышивкой нитями и драгоценными камнями, отделкой из другой ткани и аппликацией. У представителей знати и у людей старшего возраста он был более длинный, чем у простых юношей. Простой люд тоже носил схенти, но из простых тканей без отделки. Подобный вид юбки сохранился, как ни странно, в наше время в Восточной Финляндии. Там он называется хурстут и состоит из двух полотнищ, закрывающих бока и не сходящихся сзади и спереди.

Кроме Древнего Египта, похожая одежда была у древних шумеров, вавилонян, финикийцев и т.д. Там она состояла из полосы ткани, которую оборачивали вокруг бедер и закрепляли на талии при помощи шнура или ремня. Древние персы превратили этот предмет одежды практически в юбку-"солнце" и назвали его шароварами-анаксиридами. На самом деле шаровары - это условно сказано: просто перехваченная между ногами широченная юбка чем-то напоминала штаны. В такой юбке было удобно садиться верхом на лошадь.

Нечто подобное - смесь рубашки и юбки - носили и в древней Ассирии. Там такая одежда называлась "канди". И так же, как и в Древнем Египте, значение имела длина - чем длиннее, тем богаче и знатнее обладатель. Пожалуй, канди из всех своих "сестер" сильнее всего напоминала арабскую джуббу.

Если же заглянуть в еще более древние времена, в эпоху каменного века в Европе или в африканские, австралийские пустыни, к американским индейцам и многочисленным дикарям Полинезии, Микронезии и т.п., то там юбок было сколько угодно. Точнее - набедренных повязок. Их делали из шкур и хвостов животных, листьев, папоротника, соломы, травы и прочих подручных материалов. Или как у папуасов Новой Гвинеи уже в наше время - берется кусок цветастой ткани, заправляется за пояс и запахивается на боку. Отдельно мы такие юбки рассматривать не будем, потому что на европейскую моду они влияния не оказали. Хотя примитивная юбка древних индусок, называемая дотис, оказала определенное влияние на классическое сари.

Любопытны юбки одной из азиатских народностей - буи. Выглядели они как мешки, присборенные у пояса. С материальным достатком в этом племени на протяжении всей его истории было не очень хорошо, вот тамошние дамы и додумались: в будни они носили юбку изнанкой наружу, а в праздники переворачивали другой стороной, не замызганной на работе. Была одна юбка - стало две.

Однако вернемся в Европу. Начиная с античных времен юбки были распространены в Древнем Риме. Но лишь у... рабов. Они представляли собой большой кусок ткани, которая превращалась в одежду только при условии, если его сначала определенным образом складывали, а затем определенным образом надевали.

Юбкой в эпоху раннего средневековья называли одеяние типа рубахи длиной до колен, присборенное у горла и подпоясанное. Использовали его и мужчины, и женщины.

Женщины же долгое время, вплоть до XV века, носили цельнокроеное прямое свободное мешкообразное платье-тунику, спадающее мягкими складками. Надевалось по два платья одновременно - верхнее и нижнее. Верхнее шилось из богатых тяжелых тканей - бархата, парчи. Нижнее - из тканей полегче. Белья в то время, как вы помните, еще не носили, и можно сказать, что нижнее платье где-то играло роль белья.

В XV веке платье стало отрезным - разделилось на лиф и собственно юбку. Произошло это из-за моды на приталенную, облегающую одежду, которая начала требовать точного кроя и четкой посадки на фигуре. Впервые юбка начала крепиться непосредственно на талии, место "крепления" закрывал опускавшийся ниже лиф. Однако надо сказать, что многие историки моды не рассматривают в этот период юбку как отдельный элемент женской одежды и признают ее появление лишь в XIX веке.

Рассуждая о женской моде средних веков и эпох Возрождения и Просвещения, они употребляют термин "платье", мотивируя это тем, что отдельно от предназначенного ей лифа юбку все равно никто не носил. (Можно подумать, в XIX веке юбку носили без лифа!) В средние века, кстати, юбки и лифы часто шились из разных по цвету и фактуре тканей, так что можно и нужно говорить о юбке тех веков как об отдельном элементе одежды.

Юбка в XV веке имела длинный шлейф, который был призван подчеркнуть значимость своей обладательницы.

Считается, что моду на шлейф как составной элемент юбки ввела фаворитка короля Франции Карла VII красавица Агнесса Сорель. Церковники страшно возмущались такой модой и называли шлейф "хвостом дьявола".

К концу 1500 года церковники настолько всех утомили, что власти были вынуждены пойти на компромисс: ношение шлейфа было разрешено исключительно в качестве дополнения к парадному платью. Но, несмотря на это, шлейф оставался в женском костюме практически всегда; новый всплеск этой моды пришелся на XVIII век, например, шлейф коронационного платья Екатерины II имел длину 70 м, ширину - 7 м, и его несли аж 50 пажей. Шлейф появился даже на бальных платьях; это часто приводило к травматизму - дамы путались в шлейфах, своих и чужих, и падали. Тогда придумали отстегивающийся шлейф: в обычной жизни он есть, но пошла дама танцевать - и вот его нет.

С началом эпохи Ренессанса законодательницами моды стали испанки, которые ввели в гардероб каркасный костюм. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась в жесткий корсет и даже забинтовывалась перед надеванием платья. Платье превращалось в футляр, который уплощал и без того худощавую фигуру испанки. Юбка к тому времени - уже давно отдельная часть костюма и часто шьется из ткани, отличной от лифа по цвету и отделке.

Шлейф постепенно отошел в тень, вместо этого длинного и, в общем-то, неудобного "хвоста дьявола" собственную значимость и амбиции женщины стали выказывать шириной юбок. Юбки сажаются на специальный плотный чехол с металлическими (реже деревянными) обручами разных размеров. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вертигадо" или "вертюгаден". Узкая в талии, юбка расширяется книзу, облегая конусообразный каркас без единой складки. Юбок обычно было две: верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. Этот оригинальный и ранее не используемый декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII веке.

В народе такую юбку прозвали "хранителем добродетели". Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным для излишне стройных соответственно моде дам. В таком на ряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать "грешную плоть", запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.

На эту же идею работала и колористическая гамма. Если раньше под влиянием арабов готические мотивы в тканях были яркими и красочными, то теперь цвет ощутимо блекнет, основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, реже красный, фиолетовый или зеленый. Под влиянием церкви вводятся гладкие ткани и монохромное решение костюма. Если узоры и появлялись, то представляли собой геральдические мотивы, большие медальоны со стилизованным изображением животных, а также символов христианской религии.

Перед процедурой надевания тяжеленный каскад парчовых или бархатных юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, лентами и тесьмами, которые нашивались по вертикали или диагонали, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту конструкцию буквально "входила", лиф же к ней просто пристегивался. Мастерство создания подобных платьев в этот период просто поражает воображение. Как такое великолепие можно сделать на руках, без швейной машинки и без всех тех технических средств, которые сегодня так облегчают жизнь портных? Но чего не сделаешь р ади моды!

Изобретена же такая жесткая юбка была, как говорит предание, в 1468 году королевой Кастилии Жанной Португальской, женой Энрике Бессильного. Супруг, судя по всему, оправдывал свое прозвище, потому что Жанна придумала такое платье, чтобы скрыть тайную беременность, полученную, понятное дело, не от мужа.

Прошло некоторое время, пока вся Европа не взяла вертюгаден на вооружение. Первыми были Франция и Италия. Там, невзирая на тяжеленный каркас, юбки стали легче, кокетливее. Худощавость чопорных испанок французов не удовлетворяла, вот юбки и приобрели округлые формы за счет специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя. Она здорово облегчила жизнь поклонницам каркасной моды.

Горячей поклонницей новой французской юбки стала английская королева Елизавета; она много времени уделяла своему гардеробу, как-то восполняя этим недостаток внешних данных. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку, и запрет этот был отменен лишь с ее смертью.

Позже всех эта мода, которая и дала толчок выделению юбки как отдельного предмета одежды, приходит в Германию, где еще долго сохранялся s-образный силуэт и отсутствовала каркасная основа. Именно тогда из немецкого языка в польский, а оттуда в русский и проникает слово "юбка".

Женщины-дворянки могли позволить себе эту дорогостоящую, громоздкую одежду, которой к тому же должно было быть много - состоятельная дама должна была иметь не менее тридцати платьев: на каждый день месяца. Недаром возникла пословица: "Дворянство носит свои доходы на плечах". Дамы "третьего" сословия поступили проще: они сократили и количество нарядов, и количество обручей своих юбок, и ниже колен ткань стала ниспадать свободным воланом. Обычные же горожанки вообще не использовали обручи-вердуго, нося мягкие пластичные юбки, заложенные на талии крупными складками, либо просто присборенные

Испанские юбки тем временем еще больше расширились, при желании на них можно было возлежать.

В Европе к концу XVI века эпоха Ренессанса достигла своего расцвета. На изготовление юбок шли дорогие ткани: шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм той эпохи строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей и богатой отделки. Очень разнообразны были цветовые предпочтения: особенно модными считались зеленый, красно-винный, смарагдовый. Но не дай Бог надеть юбку синего цвета! За это инквизиция могла и на костер отправить: даму в синей юбке приняли бы за ведьму или блудницу, несмотря на длину юбки или фасон. Бытовало даже такое выражение: "Синяя юбка - значит..."

Но с севера задули новые ветры. Под ними увяла испанская мода. Пришла пора одежды удобной, свободной, доступной. Роль законодателей мод перехватили французы. Французские женщины и три века назад отличались характером динамичным, эмоциональным. Тяжелые, негнущиеся испанские наряды были им не по вкусу. Придворные портные, задавая тон моде, искали новых решений. Им, например, понравилось, как поступают со своими юбками прачки: во время работы те, не церемонясь, поднимали подол юбки и затыкали за пояс. Такая юбка устраивала и принцесс, и гризеток, ведь теперь не было грехом показывать женские ножки, а заодно уж и красивые нижние юбки и подкладку.

В XVII веке , в период долгого правления Людовика XIV - с 1643 по 1715 год - все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют "версальским диктатом". Наступила мода стиля "барокко ", что означает "странный, причудливый". В качестве примера и модного эталона выступали вкусы короля-"солнца". Начиная с этого века уже можно говорить о "мировой моде". Способствовали этому новому понятию - мода - непрерывно и быстро меняющиеся фаворитки Людовика, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей небольшой хромотой, ниспадающие до пола пышные воланы юбок, отделанные кружевами, лентами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать свой дефект. Другие фаворитки, напротив, специально приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева на нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.

Мода этого периода свободная, легкая и очень живописная. В начале 60-х годов XVII века в женском костюме сохраняются плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. Верхняя юбка была обычно короче нижней, свободной и удобной. Даже жарким летом надевали несколько юбок одновременно, зимой же их число могло доходить до дюжины, и не только во Франции, а повсеместно в Европе. Количество одновременно надеваемых юбок соответствовало богатству и знатности их владелицы. Все юбки обильно украшались вышивками, кружевами, воланами. Однако самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом. Почему при таком обилии юбок никто не додумался завести хотя бы пару нижних юбок - история умалчивает. В истории моды есть такие вот тайны, разгадать которые с нашей современной логикой не представляется возможным.

Самой выразительной линией женского костюма той эпохи стала линия двойной юбки. К лифу крепились обычно две юбки: фрипон - нижняя и модест - верхняя. Нижнюю юбку шили из муара, тафты, камлота. У верхней юбки спереди оставался разрез, но полы его драпировались, подкалывались к лифу с помощью шнурков и бус, выворачивали яркой декоративной подкладкой вверх, открывая нижние юбки.

Вся отделка платья и украшения под влиянием придворного этикета и стиля барокко располагались исключительно спереди. Это было характерно и для мужского костюма. Такое украшательство спереди было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

В XVII столетии француженки носили юбки, о фасонах которых можно догадаться по одним только названиям: "удивленные", "робкие" и даже "нахальные". Однако таскать на себе килограммы ткани - не очень большое удовольствие, поэтому иллюзия "юбок под юбками" создавалась так называемыми фижмами, которые держались на эластичных пластинах из китового уса. Вместо китового уса, который был довольно дорогим, часто использовалась проволока. Периметр таких юбок-фижм достигал восьми метров. Войти в узкие двери в таких конструкциях возможности не было, доходило до того, что внутренние покои замков перестраивались, чтобы двери могли пропускать модниц.

В 1717 году Шарль Луи Монтескье писал в своих "Персидских письмах": "Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным покажется ему платье, он подумает, что художнику просто вздумалось пофантазировать. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось понижать или расширять двери в зависимости от требований моды".

На протяжении XVII века французский костюм, как женский, так и мужской, меняется шесть раз. Для тех веков - немыслимая скорость, доселе невиданная! Изменился темп жизни, начался бурный процесс формирования нового облика человека, вот мода и менялась. Конечно, эти изменения касались в основном лишь дворянского костюма.

Наряду с любовью к ярким декоративным тканям светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом, например, серый цвет верхней юбки и огненно-красная подкладка. Лишь в начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит черный цвет как символ траура.

Костюму эпохи Ренессанса были свойственны экстравагантность форм, живописность декоративных разрезов, которыми пестрела одежда, богатство отделки, которая выражалась в использовании украшений. XVII веку была присуща перегрузка рельефными украшениями, которые скульптурно, за счет переплетения нитей, создавались на поверхности ткани. Использовались и многочисленные оборки, рюши, кружева, гофрировки, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из золотых и серебряных нитей. В связи с этим в моде появились гладкие и тонкие ткани: муар, газ, атлас, тафта, тонкая шерсть. Орнамент на ткани диктовала мода барокко: крупные декоративные цветы причудливых очертаний, завитки, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж). В композицию узора включались даже короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров были настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра. Это время было эпохой господства кружев, которые не так давно появились и за них отдавались целые состояния. Широко применялся также и гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Он украшает и верхние, и нижние юбки, которые стали шить из дорогого шелка. Выглядели они необычайно богато.

Лиф платья, подолы юбок украшались буквально пучками многочисленных лент. О моде тех лет Ж.-Б. Мольер писал: "От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты, ленты...

К началу XVIII века с появлением моды рококо дамская мода совершила очередной виток: вернулась юбка в виде купола. Законодательницами мод стали актрисы, хотя при первом появлении таких юбок на театральных подмостках они были жестоко освистаны. Но именно поэтому - таков закон моды! - куполообразные юбки получили широкую известность. Это снова повлекло за собой сооружение каркасов, все чаще в них использовались дерево или бамбук, чтобы металл не утяжелял костюм. На этот каркас натягивалась ткань, получалось что-то вроде корзинки. Носить подобную корзинку было непросто; походка должна была вызывать покачивание юбки, при этом совсем неожиданно появлялся подол нижней юбки и открывались ножки чуть выше щиколотки. Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Покрытый чехлом каркас своими многочисленными металлическими или деревянными планками, соединенными клеенкой, издавал разнообразные интригующие шорохи и поскрипывания, поэтому такую шумящую юбку тут же окрестили "крикуньей". В такой "аморальной" юбке было запрещено приходить в церковь. Ослушниц прилюдно наказывали: юбка с них стаскивалась и тут же сжигалась. Но известно, что запретный плод сладок. И уже никакими стараниями нельзя было заставить модниц изменить широкой юбке.

К 80-м годам юбка приобрела еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса привязывали ватную подушку, и юбку парижские острословы стали называть Cul de Paris , что в буквальном переводе звучит если не ругательством, то откровенной и грубой насмешкой.

Ширина юбок была необъятной. В них с трудом можно было жить, двигаться, менять положение, юбки на каркасах по-прежнему не проходили в дверь, и тут кто-то додумался сделать каркас складным. В результате этого ширина дверных проемов, мебели и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Каркасы чаще всего делали на шарнирах - это позволяло регулировать ширину юбки, прижимая ее руками по бокам. Такая юбка подчеркивала тонкость талии и делала фигуру вместе с лифом в корсете похожей на два треугольника с вершинами в области талии.

Позже форма каркаса изменилась: теперь юбки приобрели овальную форму - сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутую на боках. Кольца каркаса заменяются двойными фижмами, сделанными из китового уса, двумя полукупольными формами для каждого бедра отдельно, которые соединялись на талии тесьмой. Юбка пристегивалась к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади.

Спрос на фижмы был огромен, и это привело к еще большему, прямо таки хищнеческому развитию китобойного промысла. В 1722 году возникло даже первое в мире акционерное общество китобоев.
Все прихотливые превращения юбки были в общем-то закономерны, если иметь в виду, что именно в это время в европейском искусстве царил стиль рококо, стремящийся к грациозности, прихотливой орнаменталистике, изысканности, передаваемой асимметричными декоративными образами. В этом скрывался уход от действительности в мир фантазий, мифов, эротики.
Рококо - время повального флирта, кокетства и распущенности нравов. Нежелательная беременность была обычным делом, никто на это косо не смотрел, однако скрывать животик до поры до времени все-таки приходилось, и это тоже нашло отражение в костюме: появляется новый вид женского платья - кунтуш, или платье со складкой Ватто (Антуан Ватто, знаменитый художник эпохи рококо, вовсе не придумал эту складку сзади, на спинке, просто он часто изображал на своих картинах такой наряд).

Кунтуш - это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко спадающее при помощи складки Ватто на широкий каркас по линии бедер и скрывающее талию. Округлившуюся или нет - но мода на такое платье стала повальной. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь, отвлекая внимание все от той же округлившейся талии.

Совсем не длинная юбка открывала ножки, затянутые в разноцветные чулки, чуть ли не до середины икр. Неслыханная дерзость для тех лет, практически мини-юбка! Дерзкий образ соблазнительницы дополняли изящные туфли на высоком изогнутом каблуке.

Возможно, что на изменение длины юбки сыграли выступления знаменитого в то время врача-гигиениста Теодора Троншена (1709-1781), швейцарца по происхождению, друга Вольтера, Дидро и Руссо. Троншен утверждал, что длительные прогулки для дам - лучшее средство, чтобы сохранить фигуру и хорошее самочувствие. В громоздких длинных юбках на каркасе не очень-то погуляешь, и каркас был удален, а подол юбки укоротился.

Сатира на юбки bouffante. Гравюра на меди, около 1785 года. Карикатура высмеивает юбки на каркасах и корсет.

В качестве декора в тот период использовалось буквально все: букеты живых и искусственных цветов, драгоценные камни, нашитые на платье, рюши из кружев, тесьмы, часы-брелоки на цепочке и т.п.

В этих условиях неимоверно вырос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертен становится личной портнихой Марии-Антуанетты, она входит в покои королевы без доклада, и платят ей больше, чем первому министру короля. Современники прозвали Розу министром моды.

К 70-м годам XVIII века снова популярным становится шлейф: на время танцев было принято отстегивать его или закладывать в особые карманы в складках юбки.

Во Франции, законодательнице мод, громоздкие юбки продержались до конца XVIII века, затем их вытеснила одежда античного образца. Мода начала тяготеть к классицизму, утвердившемуся в искусстве с XVII века. Правда, классицизм к этому времени несколько обуржуазился. К тому же модницы высшего общества и их последовательницы из третьего сословия довольно быстро довели классические образцы до крайности, следуя девизу «одеваюсь, как хочу». Так называемые мервейез («чудесницы», как именовали французы модниц-кокеток) отказались от корсета и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.

Платье теперь состоит из тугого облегающего лифа и прямой сборчатой юбки, пришитой к лифу не на талии, а прямо под грудью. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Именно этот античный идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Это сказалось в значительном упрощении ассортимента предметов одежды, а также тканей, украшений, цветовых решений костюма.

В период Реставрации (1815-1830) дамская мода окончательно уступает претенциозности. Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином; колокол юбки удерживается льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название ( crin - конский волос, line - лен). Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Это было третье по счету рождение юбки с обручами. На сей раз возврат к моде 16 века был прихотью модельера Шарля Фредерика Ворта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины 19-го века. Но если раньше вертюгарден была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходило сотни км проволоки.

Но привычный уклад жизни и моды изменила франко-прусская война 1870-1871 г, падение монархии и Парижская коммуна. Быт уже не мог вернуться в прежнее русло. «Исчезла красота старых времен, когда женщина напоминала кеглю, а ее плечи - бутылку шампанского», - вздыхал по ушедшему художник Дега. Не удивительно, что Ворт, попытавшийся было воскресить кринолины, потерпел неудачу.

Новая реформа юбки назревала за океаном. Американки, переселявшиеся на запад своей страны, путешествовали в повозках, испытывали трудности полукочевого бытия. Корсет и кринолин были не для них.

Европейские дамы, которым были чужды заботы американских переселенок, делали в это время все возможное, чтобы изменить силуэт фигуры. К 1870 году они обзавелись турнюром - валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Кто-то из мебельщиков воспользовался модой на турнюр, чтобы замаскировать под юбкой легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы. А к 1880 г возвращается фасон столетней давности Cul de Paris . Выходные туалеты отягощаются шлейфами.

Юбка долгое время была не только и не столько была украшением женщины, большей частью она была еще и пыткой - вспомним обручи каркаса, тяжесть дюжины нижних юбок. Между 1910-1914 годом женщины обзавелись еще и «хромающей» юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая.

Появление такой юбки является интересным примером того, как мода иногда отбрасывает все разумные доводы. Приведем цитату из источника того времени: «В ней (этой юбке) скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Даже актриса Сара Бернар (1844—1923 гг.), которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала ее, сознавая свой преклонный возраст. Однако, в это время, актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от нее свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. «Хромая юбка», казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашел в этой новинке то, в чем нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определенном смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное, возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли».

На сегодняшний день юбка - это предмет женского гардероба. Исключение составляет только килт, да и то, шотландские мужчины не носят его ежедневно, а достают из шкафов в праздничные и знаменательные дни. Но на заре человечества разделения на мужскую и женскую одежду Древние люди прикрывали лишь нижнюю половину тела, используя для этого из шкур убитых животных или листьев растений. Можно сказать, что именно тогда и началась история возникновения юбки.

Термином «юбка», который произошел от арабского слова «джубба», долгое время обозначали одежду длиной до колен, собранную у ворота и подпоясанную, а также нижнюю часть платья. Только в 15-16 столетии юбка отделилась от платья, когда стали практиковать ее крой отдельно от лифа.

На протяжении нескольких первых тысячелетий люди были равны, поэтому мужчины, женщины, старики и дети одевались примерно одинаково. Но эволюция не стоит на месте: менялись бытовые условия, появились нравственные, этические и религиозные различия, изменилась и одежда. Как нам показывает древнегреческая и древнеримская история, юбок в современном понимании этого слова у женщин в те времена не было, они носили туники без рукавов и плащи. А мужчины тех веков длиной наряда показывали свою значимость и молодые юноши носили короткую одежду, богатые и почитаемые мужи - более длинную.

Дальнейшая история юбок подтверждает, что практика демонстрации своего статуса при помощи длины одежды сохранилась и в последующие века. Только теперь этим стали заниматься женщины, ведь постепенно юбка перекочевала именно в женский гардероб.

Нравственные и религиозные предписания запрещали дамам демонстрировать окружающим свои ноги, все женщины стали носить платья в пол, но представительницам богатых сословий пришли на помощь длинные шлейфы. Церковь же старалась показать, что перед Богом все люди равны. Средневековых религиозных деятелей история юбок не волновала, они объявили шлейфы изобретением дьявола и отказывали в отпускании грехов всем дамам в «длиннохвостых» платьях. Но, несмотря на все запреты, шлейфы оставались популярны еще несколько столетий. История юбки кратко сохранила сведения о самом длинном в мире шлейфе. Платье для коронации королевы Екатерины Второй было дополнено семидесятиметровым «хвостом», который несли пятьдесят пажей.

Но мода переменчива, и в шестнадцатом веке дамы начинают хвастаться пышностью и шириной своих юбок. Такой фасон стали называть «вердугадо», от испанского слова «вердуго» - «обруч». Именно испанские модельеры придумали каркас из обручей, который делал юбку объемной, но не мешал женщинам относительно легко передвигаться. Порой наряды были такими необъятными, что дамы с трудом протискивались в дверные проходы.

На этом не останавливается, на смену каркасу приходят многочисленные нижние юбки. В девятнадцатом веке были изобретены кринолин и турнюр. А юбка в том виде, в котором знаем ее мы, появилась только в двадцатом веке. Мини, с разрезом, карандаши и плиссе - в арсенале современных женщин присутствует огромное разнообразие такой соблазнительной детали гардероба.

Название «юбка» произошло от арабского слова «джубба», что в переводе означает туника без рукавов. Богатые сословия старались всеми способами выделить себя. Для этих целей идеально подошли шлейфы. В Церкви же отказывались отпускать грехи дамам, которые приходили на причастие с такими «дьявольскими хвостами».

Самый длинный шлейф у платья был у королевы Екатерины II. 70 метров в длину и 7 в ширину, его носили 40 прислуг.

В XVI веке юбки изготавливали необъятных размеров. Их набивали конским волосом для создания объема. Тяжесть от такого «наполнения» была не под силу хрупкой девушке. Тогда придумали обручи. Юбки тех времен надевали при помощи служанок. Нужно было зайти в центр юбки и пристегнуть ее к корсету.

В XVII веке одежда стала более удобной. Эффект пышности получался от надевания нескольких юбок. Их число могло доходить до 15. Нижняя юбка была одна и пока ее стирали, хозяйка лежала в кровати.

В XVIII веке вернулась мода на купола. Сооружались каркасы из металлических или деревянных ободков, на которые натягивалась ткань. При походке юбка издавала характерный шум. Юбки в то время называли «кричащими». Церковь была категорически против такой моды. Тех, кто пришел на службу в таком одеянии раздевали принародно и сжигали юбку.

Каркасные юбки были очень тяжелые. Например, вес свадебного платья мог доходить до 100 кг (!). Невесту вносили в Церковь на руках, так как идти самостоятельно она не могла.

В XIX веке был изобретен кринолин, заменивший каркас. Чехол, плетеный из конского волоса заменили на проволочный. В конце XIX века придумали турнюр. Его подкладывали под юбки чуть ниже талии за спиной.

В ХХ веке в моде были дорогие юбки. Иногда стоимость наряда достигала нескольких тысяч. Юбка становится самостоятельным элементом гардероба.

В это время начинают носить юбки на Руси, заменяя привычные сарафаны на две части: лиф и нижнюю сорочку. На праздники русские девушки одевали несколько юбок, чтобы казаться толще. Ведь, на Руси полные девушки были очень привлекательны и их быстрее брали в жены. Юбки на каждый день шили из холста. Праздничные одевания же изготавливали из ситца различных цветов.

Юбки делились на юбки для девушек и замужних женщин. В первом случае длина была до ступней, во втором - до самых пят. Достаток семьи определялся по количеству юбок, которые носила жена. Например, у казачек было до двадцати юбок разного цвета и обязательно несколько кофточек.

На Кубани девушки носили юбки с четырнадцати лет. Когда сватали старшую сестру, юбку отдавали младшенькой. Считалось, что так сестра не сможет «посадить сестру в корыто».

В Древней Руси юбки были следующего покроя: полы юбки были не сшиты по краям. Ее называли распашонкой. Позже появились юбки с шитыми полями, имеющие посередине однотонное полотнище. Портнихи на Руси придумали «плиссировать» полы юбки. Они складывали полы, перевязывали веревочкой. От этого края долго не расходились и имели приятные складочки.

Молодые девушки после замужества носили юбки из красного полотна с шелковыми лентами, кусочками бархата и пуговицами. Если они становились тещами или свекровями, то юбку они меняли.

Самые яркие и красивые юбки носили замужние женщины до появления первенца. Различные украшения делали юбки порой тяжелыми. Их вес мог достигать 6 кг.

Девичий наряд состоял из рубахи с поясом, поверх которой повязывался пояс. При наступлении совершеннолетия на девчину одевали юбку-поневу. Теперь она была готова к сватовству и замужеству.

В Европе в начале XX века стали модны юбки, утянутые у лодыжек до такой степени, что передвигаться в них было практически невозможно. Появилась такая модель юбки благодаря одной английской актрисе Цецилии Сорель. Для нового спектакля ей нужен был особый костюм, который позволил бы театрально замирать и принимать выразительные позы. После премьеры постановки, «хромые» юбки стали атрибутом аристократии. Каждая уважающая себя светская дама на приемах появлялась только в такой юбке.

Модель и покрой юбок менялся в зависимости от музыкальных тенденций, царивших в той или иной стране. Так, рок-н-ролл породил широкие и воздушные юбки, открывающие нижнее белье танцовщиц.

Настоящий переворот в мире юбок произвела Мэри Куант. Она придумала и ввела в моду мини-юбки. В конце 1960ого года образ женщины-подростка был особо популярен. В имидж современной женщины как нельзя лучше вписалась мини-юбка и высокие прически. В противовес столь откровенным нарядам, через несколько лет была придумана юбка макси. Царствовала она не долго, мода снова стала идти по кругу, возвращаясь к вечной классике.

Удивительная вещь гардероба - юбка есть у каждой модницы. Мода не постоянна, через каждые 10-15 лет она меняет тенденции, но в любое время юбка будет интересным элементом костюма успешной женщины.

Волнующие мини, многоликие миди, загадочные макси... Поистине, юбка – удивительный предмет женского гардероба. Она присутствует в любом стиле одежды и уместна в любой ситуации. В то же время, на заре своего возникновения юбка имела простейшую форму: по сути, юбкой являлся любой лоскут, обмотанный вокруг тела.

К тому же, этот предмет одежды, который сейчас ассоциируется исключительно с женственностью, в начале своей истории не имел половой принадлежности. Надевая юбку, мы и не догадываемся о том, что в своих складках она таит долгую и интересную историю .

На фото: Серая ретро юбка с цветочным принтом

Юбки Древнего мира

Археологические находки свидетельствуют о том, что в Древнем Египте юбка была самой популярной одеждой, причем носили ее и мужчины, и женщины . Египетские юбки представляли собой отрез ткани, обернутый вокруг бедер, который закреплялся на талии шнурком. Такие юбки служили нижней одеждой, поверх которой надевался фартук.

Представители знати и фараоны носили фартуки, богато украшенные вышивкой и камнями. Иногда египтяне надевали два фартука, не закрепленных между собой по бокам.

В то же время древние персы носили широкие юбки, напоминающие юбку-солнце . Воины перехватывали ее между ног ремнем, чтобы удобней было скакать на лошади. Таким образом юбка стала прародительницей шаровар.

Юбка в женском гардеробе

В 15-16 веках крой женской одежды принципиально изменился. Вместо цельнокроеных платьев появились самостоятельные юбки и лифы. Тогда же в Европе юбка превратилась в исключительно женскую одежду .

На Руси определение юбки в женский гардероб состоялось еще позже. До 18 века и мужскую, и женскую нижнюю одежду называли юпой. Лишь в 1701 году по инициативе Петра Первого термин «юбка» закрепили за женским гардеробом.

Именно юбка со времен 15-16 века играла ключевую роль в создании модного силуэта . В зависимости от велений моды менялись длина, ширина и фасон юбки. В 15 веке в Европе дамы высшего сословия начали носить юбку с удлиненным подолом, который волочился по земле – шлейфом . Принято считать, что моду на шлейф ввела легендарная Агнесс Сорель, фаворитка французского монарха Карла Седьмого.

Примечательно, что длина шлейфа строго регламентировалась: согласно дворцовому этикету, чем выше положение дамы, тем длиннее мог быть шлейф ее юбки. Нововведение быстро получило признание у модниц. Однако представители церкви осуждали ношение шлейфа, объясняя это сходством с хвостом нечистого. В начале 16-го века, чтобы пойти на компромисс с представителями церкви, шлейф был объявлен исключительно дополнением к парадным туалетам. Так из повседневной жизни шлейф исчез на какое-то время.

В эпоху Ренессанса первенство среди законодателей моды получили дамы Испании. Именно они стали носить многоярусные юбки необычайной пышности. Для придания наряду объема под него надевали многочисленные нижние юбки. Их набивали конским волосом, в результате чего одежда становилась очень тяжелой и неудобной. Именно благодаря конскому волосу пышные юбки получили название «кринолин» (с фр. «волосяная юбка»). Кроме того, многочисленные верхние юбки расшивали драгоценными камнями. Чтобы сохранить желаемую форму, под юбки надевали тяжелый каркас из металла.

Вторая половина 17-го века ознаменовалась частой сменой модных фасонов юбок. Этому способствовали многочисленные фаворитки французского монарха Людовика Четырнадцатого. Благодаря Луизе де Лавальер при дворе появились ниспадающие до пола юбки с воланами, лентами и кружевами . Другие придворные обольстительницы предпочитали юбки, приподнятые по бокам и демонстрирующие изящество ног.

Во второй половине 18-го века актуальными вновь стали пышные юбки на металлическом каркасе. Однако наряды эпохи рококо отличались тем, что юбки были сплюснуты спереди и сзади, а по бокам имели вытянутую форму. Такие туалеты по форме напоминали овал .

У модниц, которые стремились довести ширину юбки до невероятных размеров, возникали трудности с проходом в дверной проем, поездками в каретах и т.д. Проблему чересчур широких юбок решило изобретение складного каркаса . Возможность трансформации одежды на этом не закончилась. Шлейф, который вновь вернулся в моду, можно было отстегивать, чтобы он не мешал во время танцев.

В середине 19-го века в Европе властвовал : преобладали платья, напоминающие греческие туники. А к концу столетия в моду вновь вернулись кринолины. Тогда же Стефан Малларме предложил дамам новое изобретение – турнюр . По задумке Малларме, каркас юбки сужался книзу, а на спине в области талии прокладывался валик, который немного приподнимал ткань юбки.

Многообразие юбок в наши дни

Начало 20-го века обозначено серьезными переменами, касающимися роли женщины в обществе. Получив права, равные с мужчинами, женщины не желали носить неудобные конструкции с многочисленными подъюбниками и скрывать свои ноги под длинными юбками. Женская мода стала демократичной. Юбки стали короче и проще .

В прошлого века мир ахнул при виде дерзких мини . Эталоном для подражания стала знаменитая модель Твигги, одетая в невообразимую мини-юбку. Показательно, что даже икона стиля Жаклин Кеннеди позволила себе появиться на людях в мини, тем самым значительно снизив скандальность этого предмета гардероба.

Современные женщины из всего многообразия современных фасонов выбирают юбки, опираясь исключительно на собственный вкус и учитывая особенности своей фигуры.

Анастасия Михайлюк специально для сайт
Использование материалов возможно только с разрешения администратора сайта с обязательным указанием источника активной индексируемой ссылкой

– преимущественно женский вид одежды, начинающийся от талии и облегающий бедра и ноги вместе. По длине может как едва прикрывать бедра, так и доходить до пола. Является составной частью некоторых национальных мужских костюмов.

История юбки в мире

Юбка по праву считается одним из самых древних видов одежды. В Древнем мире не было ничего проще, чем обернуть вокруг бедер кусок ткани. Различные фрески и рисунки, а также другие виды народного искусства подтверждают это. Первые юбки могли быть созданы не только из ткани или шкуры животных, но и из подручных средств, вроде длинных пальмовых листьев.

Древние шумеры носили каунакес – одежду из длинношерстного меха. Как мужчины, так и женщины в III тысячелетии до н.э. оборачивали вокруг талии шкуры животных, таким образом получалось некоторое подобие юбки.

Древние египтяне носили юбку-передник схенти – кусок белой ткани, обернутый вокруг талии. Подвязывали схенти шнурком. Такая одежда была доступна всем слоям общества, модели различались лишь по качеству ткани. Постепенно признаком знатного происхождения стала длина юбки – чем длиннее был этот предмет одежды, тем более высокое социальное положение занимал его владелец.

В крито-микенской культуре также присутствовали юбки, причем довольно сложного кроя. Они украшались оборками, поперечными полосами и вставными клиньями. В Древней Греции юбки встречались не так часто, их заменяли тоги и туники.

Средневековая европейская мода на юбки характеризуется появлением шлейфа. Чем пышнее и длиннее был этот элемент, тем более знатной была дама. К XVI веку шлейф использовался лишь в придворной одежде. Среди духовенства мода не нашла понимания: церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и духовники отказывались отпускать грехи дамам, носившим подобную одежду. Длина шлейфа варьировалась в зависимости от статуса придворной особы. Длина в 11 локтей полагалась королеве, ее дочерям – 9, родственницам королевы – 7, герцогиням – 3.

В качестве чисто женского элемента одежды юбка появилась в XV-XVI веке, когда произошло ее отделение от лифа. В Италии такой силуэт юбки с мягкими складками получил название «гамурра». В течение века эту одежду носили все слои общества.

С XVI века моду диктуют испанские дамы. Благодаря им становятся популярными пышные юбки. Пышность достигалась за счет нижних юбок, состоящих из специальных каркасов с обручами, в которые дамы буквально «входили», чтобы их надеть. Эти нижние юбки получили название «вердугос». Такой каркас пристегивался к корсету, и носить его было нелегко: вердугос сами по себе имели далеко не малый вес, к тому же сверху дамы непременно надевали еще одну юбку, целиком повторявшую контуры нижней. Украшались эти юбки парчой, лентами и драгоценными камнями, еще больше утяжеляя наряд. Носили такие наряды дамы исключительно аристократического происхождения. Женщины-простолюдинки облачались в мягкие юбки в складку по моде XV века.

Новую моду охотно приняли во Франции и Италии, но там сумели облегчить конструкцию. Французы слегка изменили силуэт вердугос, сделав его конусовидным и существенно расширяющимся книзу. Поверх этого конуса надевалась специальная юбка «котт», а на нее – особое , с расходившимся подолом, позволявшим демонстрировать юбки. Для округлости в районе бедер использовались специальные ватные подушки. Иногда их набивали не ватой, а конским волосом, от чего они становились еще тяжелее. Продолжается мода на богатый декор этих юбок.

В Англии того времени появились фарзингейлы – плоские и очень широкие каркасы без передней части. Поверх юбки, держащейся на таком каркасе, часто располагалась складчатая баска. Силуэт, полученный при использовании фарзингейла, существенно искажал пропорции фигуры.

В XVII веке законодательницей моды снова становится Франция. Предпринимается попытка уйти от громоздких и неудобных . В начале века выходят из моды и обручи, а юбка становится прямой и неширокой, свободно падающей вниз. Появляется тенденция надевать вниз сразу несколько юбок. В летний период их было около шести, в зимнее время количество могло увеличиваться до дюжины. Верхнюю юбку позволялось делать чуть короче, чтобы нижняя была заметна.

К концу века снова возвращаются обручи, а также шлейф. Верхняя юбка все также может быть чуть короче и теперь по бокам. При этом она шьется из более тяжелой ткани. Вся конструкция закрепляется при помощи китового уса. Мода на шлейф распространяется по всему миру, в том числе приходит и в Россию. Интересный факт: на коронации Екатерины II он достиг 70 метров в длину и 7 в ширину, а нести его пришлось 50 пажам.

В XVIII веке в моду входят еще более пышные юбки, а в помощь модницам, из китового уса, металлических или ивовых прутьев изготавливается панье (в России панье именовали фижмами). При этом повышенное внимание уделяется нижней юбке – ее шили из шелка и декорировали кружевом. При ходьбе передний край верхней юбки как бы невзначай приподнимался и демонстрировал дамскую щиколотку под изящной нижней юбкой. Кроме того планки каркаса, имели свойство скрипеть при передвижении дамы, поэтому такая юбка получила прозвище «крикунья». В церковь в подобной одежде приходить категорически запрещалось.

Ближе к концу века появилась юбка-полонез, подбиравшаяся по бокам и сзади, тем самым создающая объем на бедрах.

В конце века корсеты выходят из моды, на смену им появляются воздушные, полупрозрачные туники, из-за которых дамы нередко получали различные воспаления.

В начале XIX века снова появляется корсет, а также огромное количество нижних юбок (как правило не менее шести). При этом, все они должны были быть приглушенных тонов, яркие цвета считались неприличными.

Ближе к середине века каркас юбки заменяют кринолином, который изначально представлял собой жесткую материю из конского волоса, а затем кринолинами стали называть и нижние юбки на каркасах из металла или дерева.

К 70-м годам XIX века появляется турнюр – валик, который подкладывался под юбку со стороны спины ниже талии, создавая S-образный силуэт. Часть юбки, лежащая на турнюре пышно декорировалась лентами, драгоценными камнями, кружевом и вышивкой. В 80-х годах турнюры достигали и вовсе комичных размеров. Подушечка турнюра теперь набивалась соломой и, держась на стальных обручах, крепилась под юбку. Карикатуристы того времени активно высмеивали турнюр в своих работах, а некоторые современники сравнивали женщин, рьяно следовавших этой моде, с кентаврами.

Чуть позже появляется юбка-брюки, для удобства катания на велосипеде.

В начале XX века в моду ненадолго входит творение Поля Пуаре – зауженная книзу юбка, двигаться в которой было настолько проблематично, что она получила прозвище «хромая юбка». Наиболее популярный женский наряд в это время – и юбка.

Под влиянием различных видов танцев — танго и чарльстона — длина этого типа одежды укорачивается и появляются юбки с разрезом. Первая мировая война ускорила процесс укорачивания юбки и в конце 20-х в моду вошли открытые коленки, однако во времена мирового экономического кризиса 30-х дамы вновь вернулись к моделям макси.

В 1960-х годах совершается революция, и появляется мини-юбка. Создала ее англичанка Мэри Куант, позднее получившая орден Британской империи за свое творение. Поначалу мини-юбки подвергаются острой критике, но, несмотря на это, приобретают широкую популярность среди девушек.

История юбки в России

Прообразом юбки на Руси считаются понева и плахта, которые были в ходу, главным образом, у крестьянского сословия. Первая состояла из трех полотнищ домотканой шерстяной материи, сшитых между собой полностью или частично. Они образовывали прямоугольник, верхнюю часть которого собирали под обшивку. Существовали следующие разновидности поневы:

• распашная (полы этой одежды не сшивались между собой);
• понева-юбка (изготавливалась из 4-5 полотнищ);
• понева с прошвой (в такую одежду вшивался клин гладкой ткани, по своей структуре отличный от ткани самой поневы).

Закреплялась понева ремнем или шнурком. Этот тип одежды носили либо девушки на выданье, либо уже замужние женщины, при том по отделке и украшениям поневы можно было определить возраст, семейное положение и место проживания ее хозяйки. Девочки же до своего совершеннолетия ходили в рубахе с шерстяным поясом, поверх которой надевали фартук или армяк. Плахта представляла собой кусок шерстяной материи, который повязывали на манер юбки. Особенно популярен такой вид одежды был в Малороссии.

Знатные городские дамы использовали поневу в качестве домашней одежды, а выходя на улицу предпочитали длинные распашные одежды, исключение составлял свободный летник, к распашным одеждам не относящийся. Детали одежды богатых городских женщин были искусно украшены вышивкой и драгоценными камнями.

Жены однодворцев XVI-XVII веках носили юбки-андараки из клетчатой шерстяной материи.

С введением Петром I придворного этикета в России появился и особый свод правил в одежде высших сословий, особенно приближенных к царю. В январе 1700 года вышел царский указ, согласно которому жены и дочери бояр были обязаны забыть про сарафаны и телогрейки и начать носить платья и юбки, соответствующие европейским стандартам. Традиция перенимать моду западного образца прочно укоренилась в дворянских кругах России, поэтому следование европейским тенденциям в одежде продолжалось до начала XX века.

В народе же, помимо поневы и плахты, носили, в основном, платья и сарафаны. Юбки, как отголосок городской моды появились в деревне приблизительно в середине XIX века. Поначалу сельские модницы надевали сразу несколько юбок, чтобы казаться пышнее – в то время особенно ценилась полная фигура. Верхние юбки шили из холста, ситца, батиста. В качестве нижней в зимнее время поддевали теплую стеганую. Никаких вольностей в длине не допускалось. Самой короткой могла быть девичья юбка, открывавшая ступни, а женщины старшего возраста обязательно надевали юбки «в пол».

Особые традиции, связанные с ношением юбок, были и среди казачества. Изначально, при формировании сословия, ввиду близости к тюркским народам, казачки носили шаровары. Однако затем у верхнедонских замужних казачек появляется обычай носить поневу. Активно используется в качестве повседневной одежды и юбка-запаска, состоящая из двух полотнищ ткани, которые запахивались.

В начале XIX века, после наполеоновских войн, казаки привезли из Европы образцы западного костюма, элементы которого прижились в среде этого сословия. В это время было принято надевать 2-3 нижних юбки. Верхние юбки, как правило, шились из ситца или сатина, и обычно ничем не украшались. Зато праздничная казачья одежда изготавливалась из шелка или бархата, а широкие юбки для торжественных случаев украшались оборками, кружевом или бахромой. Со второй половины XIX века нижние юбки казачек стали отделываться по подолу кружевом, а верхние – особенно это касалось праздничных – имели широкий волан снизу, в декоре которого также могли использоваться кружево, ленты, плис.

К началу XX века казачки носили комплекты из широкой длинной ситцевой юбки, собранной у талии в мелкие складки, и кофты, которые часто совпадали друг с другом по цвету. Чем больше юбок было в гардеробе, тем богаче считалась женщина. И все же в разных станицах существовали свои предпочтения в одежде, некоторые из которых сохранились и по сей день.

В советские времена длина юбки должна была достигать колен или быть ниже. Юбка-миди в СССР входила в состав униформы для женщин различных профессий и женщин-военнослужащих. Мини считались «неприличными» и подвергались острой критике, к тому же советская легкая промышленность не предусматривала выпуска подобных моделей, побуждая юных модниц собственноручно создавать юбки желаемой длины.

Длина юбки

Выделяются 4 основных вида:

• макси-юбка – достигающая щиколотки, или даже « в пол»;
• миди – длиной до колен;
• мини – в классическом варианте длиной на 15 см выше колена;
• микро – современный вариант «мини». Иногда едва прикрывает бедра.

Современные юбки

Сегодня не существует столь строгой моды на какой-либо вид юбок. Их, как правило, надевают с целью создания/дополнения определенного образа. Юбки удачно комбинируются с блузками, топами, и проч. С юбками прекрасно могут сочетаться практически любые типы обуви: сапоги, на каблуке, а с некоторыми моделями — ботинки, кеды и .

В настоящее время практически ни одна коллекция ведущих модных Домов не обходится без этого предмета одежды. Совершенно разные марки из сезона в сезон представляют различные виды и варианты юбок. экспериментируют с кроем, цветом, отделкой и сочетанием стилей и материалов, украшая юбки вышивкой, стразами, бисером, всевозможными .

Мужчины в юбках

Еще во времена Античности и Средних веков многим европейским воинам была хорошо знакома, так называемая «латная юбка», длина которой на протяжении всего времени ее существования постоянно изменялась – она была и еле прикрывающей бедра и достигающей колен. Такой вид одежды представлял собой кусочки кожи (а в некоторых случаях и металла), прикрепленные к кирасе, по форме напоминающие короткую юбку.

Сегодня во многих странах Востока юбка или одежда ей подобная у мужчин считается элементом национального наряда. Так в южной Индии до сих пор носят дхоти на манер юбки. В странах Юго-Восточной Азии и Океании у мужчин и по сей день популярен саронг, а в Восточной Африке некоторые представители сильного пола заворачиваются в кангу.

В настоящее время некоторые из отличились созданием линейки юбок для мужчин, а небезызвестный несколько сезонов подряд выходит в юбке к закрытию показов своих коллекций.

В разное время на различных торжественных мероприятиях в юбках были замечены Вин Дизель, Стинг, Робби Уильямс. Среди модельеров и мужскими коллекциями, содержащими юбки, прославились Жан-Поль Готье

Килт – традиционная шотландская юбка в клетку с запахом. Считается национальной мужской одеждой. Спереди гладкая, сзади и по бокам – плиссированная , застегивается на кожаный ремешок и булавку.

Купол – прямая юбка, за счет вытачек по бокам создающая форму купола.

Кринолин – широкая жесткая нижняя юбка, создающая куполообразный силуэт. Особую популярность приобрела в XIX веке.

Пачка – изначально юбка балерин, в форме диска, в обычной жизни – короткая пышная юбка из легких материалов, например тюля, создающая большой объем.

Петтикоат (Petticoat) – широкая и жесткая нижняя юбка, с рюшами, сильно накрахмаленная.

Regenschirmrock – юбка, состоящая из не менее, чем 12-ти клиньев.

Саронг – индонезийская юбка с запахом, обматываемая вокруг бедер.

Скорт – юбка-шорты, спереди выглядящая как юбка благодаря запаху. Как правило, имеет небольшую длину, удобна для представительниц прекрасного пола, любящих
активный образ жизни.

Хип – юбка на бедрах.

Humpelrock — «хромая юбка», зауженная книзу юбка, вошедшая в моду в 1910-х годах. Передвигаться в ней можно было только «семеня».

Юбка-солнце – длинная и сильно расклешенная книзу юбка из слегка плиссированной ткани.

Юбка-тюльпан – перехваченная на поясе, объемная юбка, напоминающая цветок тюльпана в перевернутом виде.

– узкая, прямая, обтягивающая бедра юбка длиной до колена.

Юбка-трапеция – юбка из жесткой ткани, расширяющаяся книзу.

Юбка-карго – юбка в стиле , из натуральных материалов, с накладными карманами по бокам и завязками в нижней части.

В 1920-х годах американский экономист Джордж Тейлор выдвинул своеобразную «теорию высоты подола», согласно которой спрос на юбки-макси свидетельствует о неблагоприятной экономической ситуации. По его мнению длинные юбки позволяют скрывать женщинам более дешевые , которые они приобретают в целях экономии денежных средств.

Распространение мини-юбок в 1960-х годах способствовало появлению современного типа, а также, по данным британских врачей, увеличению рождаемости в стране.