Шьем юбку своими руками. Шьем модные юбки быстро и легко. Мастер-классы

Сделайте из бумаги выкройку для радиуса по бедру. Вам надо будет вырезать из бумаги ¼ юбки, поэтому подберите достаточно большой лист бумаги, чтобы ваш набросок туда свободно поместился. Возьмите сантиметровую ленту, вставьте кончик карандаша в отверстие начала ленты. Определите радиус (настолько точно, насколько вы можете), например, 13,5 см, и приложите сантиметровую ленту на отметке 13,5 см к нижнему левому углу листа бумаги. Держите сантиметровую ленту левой рукой, а правой рукой ведите карандаш от края до края листа бумаги. У вас должна получиться четверть круга.

Добавьте длину юбки к радиусу. Определите длину юбки. Возьмите сантиметровую ленту и отметьте длину юбки о линии, которая у вас только что получилась. Проведите линию от края до края листа бумаги, у вас должна получиться полукруглая линия, по форме напоминающая радугу.

Вырежьте выкройку и раскроите ткань. Вырежьте выкройку по получившимся линиям. Сложите ткань пополам, потом еще раз пополам, у вас должно получиться 4 слоя ткани. Приложите выкройку к линии сгиба ткани, вырежьте ткань по полукруглой линии. Когда вы развернете раскроенную ткань, у вас получится большой круг.

Отутюжьте пояс. Чтобы завершить создание пояса, вам надо разгладить и обработать края ткани. Это предотвратить края от осыпания во время стирки и носки. Загните край ткани у пояса примерно на 60 мм, отутюжьте его утюгом. Обработайте край оверлоком (если у вас есть) или стежком зиг-заг на швейной машинке.

Пришейте резинку. Резинка немного короче, чем обхват вашей талии, чтобы юбка хорошо сидела. Сначала сшейте края резинки перед тем, как пришить ее к юбке. Сложите резинку пополам, сшейте ее вместе, шов должен быть шириной около 1 см. Затем отогните края шва, прижмите их к резинке и закрепите, чтобы в дальнейшем они не торчали и не выпирали, когда вы наденете юбку.

Чем тщательней снимаются мерки, тем меньше будет изменений после примерки. Как сшить прямую трехшовную юбку.

Необходимые мерки

Полуобхват талии (Ст) - снимается вокруг самой узкой части талии. Записывается в половинном размере.

Полуобхват бедер (Сб) - снимается вокруг самой широкой части бедер. Записывается в половинном размере.

Длина юбки (Дю) - снимается от талии до уровня желаемой длины сбоку.

Следите, чтобы мерки Ст и Сб снимались строго горизонтально, от этого зависит правильность измерений.

Построение чертежа

На листе для чертежа записывают в верхнем левом углу мерки в сокращенном виде.

Для удобства можно производить здесь все последующие расчеты.

Для построения воспользуемся мерками типовой фигуры (среднестатистические измерения, полученные на основе массового обмера населения) 48 размера:

Дю = 50 см (мерка выбрана произвольно);

Пб = 1 см (если вы хотите получить большую свободу по бедрам, возьмите прибавку больше);

Построение начинается в верхнем левом углу, здесь произвольно выбирается точка Т.

Из этой точки Т вниз проводят вертикальный отрезок, равный длине будущей юбки, и ставят точку Н, ТН = 50 см (длина юбки до колена).

Из точки Т откладывают вниз по вертикали ТН отрезок ТБ =19 см (18-20 см) - уровень бедер, который можно уточнить по фигуре, сняв мерку от линии талии до выступа бедра.

Из точек Т, Б, Н проводят горизонтали, получены линия талии - горизонталь из точки Т, линия бедер - горизонталь из точки Б, линия низа - горизонталь из точки Н.

На линии бедер из точки Б откладывают отрезок ББ 1 , равный Сб плюс Пб:

ББ 1 = Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.

На линиях талии и низа откладывают соответственно ТТ 1 = НН 1 = ББ 1

Отрезок ТТ 1 делят пополам и ставят точку Т 2:

ТТ 2 = ТТ 1 / 2 = 53 / 2 = 26,5 см.

Отрезок НН 1 делят пополам и ставят точку Н 2 .

Точки Т 2 и Н 2 соединяют, получившийся отрезок определяет боковую линию юбки.

Получился чертеж в виде прямоугольника - это базисная сетка юбки. На ее основе строится чертеж юбки (Рис. 3).

Баланс

Занижают по центру переднего полотнища (вертикаль ТН), для этого из точки Т вниз откладывают 1,5 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 0 .

ТТ 0 = 1,5 см - балансовая величина.

Занижают по среднему шву задней половинки (вертикаль Т 1 Н 1), для этого из точки Т 1 вниз откладывают 1 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 10 .

Т 1 Т 10 = 1 см - балансовая величина.

Определение раствора талиевых вытачек

Так как объем по бедрам больше объема по талии, то для хорошей посадки нужно вычислить разницу и заложить излишек в выточки.

Для этого из суммы Сб + Пб вычитают Ст + Пт:

Раствор вытачек (излишек) = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (52 + 1) - (38 + 1) = 14 см.

Полученный раствор выточек распределяют на чертеже следующим образом: в боковую вытачку - половина от общего раствора:

Т 21 Т 22 = 14/2 = 7 см

Оставшиеся 7 см распределяют между передним и задним полотнищами юбки.

Если живот плоский или слабо выражен, то закладывают вытачку на переднем полотнище от 1 до 3 см. Возьмем 2,5 см.

Т 31 Т 32 = 2,5 см - раствор передней вытачки.

Оставшиеся 4,5 см раствора распределяются на задней половинке. Если оставить все 4,5 см в одной вытачке, то она в конце не отутюжится и будет торчать. Поэтому величину распределяют на две вытачки - глубиной 2 см и 2,5 см:

Т 41 Т 42 = 2 см - раствор 1-й задней вытачки.

Т 51 Т 52 = 2,5 см - раствор 2-й задней вытачки.

Боковая вытачка. Распределяют раствор боковой вытачки равномерно относительно точки Т 2:

Т 21 Т 2 = Т 22 Т 2 = 7 / 2 = 3,5 см.

Т 0 соединяют прямой с точкой Т 21 , получают отрезок Т 0 Т 21:

Т 0 Т 21 = 26,5 – 3,5 = 23 см.

Соединяют точки Т 21 и Т 22 с точкой Б 2 .

Т 21 , Б 2 , Т 22 - боковая вытачка.

Передняя вытачка. Для того чтобы построить вытачку на переднем полотнище, делят отрезок Т 21 Т 0 пополам и ставят точку Т 3:

Т 0 Т 3 = Т 21 Т 0 / 2 = 23 / 2 = 11,5 см.

Относительно точки Т 3 откладывают равномерно раствор вытачки переднего полотнища:

Т 31 Т 3 = Т 3 Т 3 2 = 2,5 / 2 = 1,75 см.

Из точки Т 3 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 0 Т 21 , на нем откладывают 8-10 см (длина вытачки) и ставят точку Т 33 . Соединяют точки Т 31 , Т 33 , Т 32 отрезками - получилась вытачка на переднем полотнище.

Задние вытачки. Точку Т 10 соединяют прямой с точкой Т 22:

Т 10 Т 22 = Т 0 Т 21 = 23 см.

Для того чтобы построить вытачки на заднем полотнище, делят отрезок Т 10 Т 22 пополам, вычитают 5 см и ставят точку Т 5:

Т 10 Т 5 = Т 22 Т 10 / 2 - 5 см = 23 / 2 - 5 см = 6,5 см.

Т 22 Т 5 = 23 - 6,5 см = 16,5 см

Относительно точки Т 5 откладывают равномерно раствор вытачки Т 51 Т 52:

Т 51 Т 5 = Т 5 Т 52 = 2,5 / 2 = 1,25 см

Из точки Т 5 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 10 Т 22 , на нем откладывают 10-14 см (длина вытачки) и ставят точку Т 53 . Соединяют точки Т 51 , Т 53 , Т 52 отрезками - 1-я вытачка на задней половинке.

Для построения 2-й вытачки делят отрезок Т 22 Т 5 пополам и ставят точку Т 4:

Т 4 Т 22 = Т 22 Т 5 / 2 = 16,5 / 2 = 8,25 см

Относительно точки Т 4 распределяют раствор вытачки Т 41 Т 42:

Т 41 Т 4 = Т 4 Т 42 = 2 / 2 = 1 см

Длина вытачки - 8-10 см.

Оформление боковой линии

Делят отрезки Т 21 Б 2 и Т 22 Б 2 пополам и ставят соответственно точки 1 и 2. В полученных точках делают завышение 0,5-0,7 см.

Оформляют боковые линии плавными линиями: Т 21 - 1 - Б 2 - Н 2 - боковая линия переднего полотнища, Т 22 - 2 - Б 2 - Н 2 - боковая линия задней половинки.

Н - Т 0 - Т 31 - Т 33 - Т 32 - Т 21 -1 - Б 2 - Н 2 - Н - переднее полотнище.

Т 10 – Н 1 - Н 2 - Б 2 - 2 - Т 22 -Т 41 - Т 43 - Т 42 - Т 51 - Т 53 -Т 52 - Т 10 - задняя половинка.

Шлица

На отрезке Т 10 Н 1 откладывают необходимую высоту шлицы и ставят точку Ш.

Н 1 Ш = 20 см (произвольно).

Строят прямоугольник со стороной АБ, равной длине пояса:

АБ = Ст х 2 + 4 см (переходный участок) = 38 х 2 + 4 = 80 см, и стороной АС, равной удвоенной ширине пояса, АС = 5 см.

Наименование линий

Переднее полотнище

• Т 0 Н - середина переднего полотнища, сгиб
• Т 0 Т 21 - линия талии переднего полотнища
• Т 21 Н 2 - боковая линия переднего полотнища
• НН 2 -- линия низа переднего полотнища

Задняя половинка

• Т 10 Н 1 - средняя линия задней половинки
• Т 22 Т 10 - линия талии задней половинки
• Т 22 Н 2 - боковая линия задней половинки
• Н 2 Н 1 - линия низа задней половинки

• АБ - линия притачивания пояса
• АС - конец пояса

Изготовление лекал

• Берут кальку и переводят карандашом на нее все детали юбки
• К линиям талии на кальке добавляют равномерно по 1 см
• К боковым линиям - по 2 см
• К линиям низа - по 4 см
• К средней линии задней половинки - 2 см
• Припуск шлицы - 6-8 см
• Оформляют припуск, как показано на Рис. 13 , под углом 45° к отрезку ШН 1 и соединяют полученную линию с линией, ограничивающей ширину шлицы
• На детали пояса со всех сторон добавляют припуски по 1 см
• Полученные лекала переднего полотнища (со сгибом посередине), задней половинки, пояса вырезают

Раскрой - один из важнейших этапов изготовления одежды: чем точнее вы раскроите, тем быстрее и качественнее пошьете.

Раскладывать ткань для раскроя можно несколькими способами

• В разворот, когда ткань разложена по ширине. Этот способ удобен при раскрое сложных асимметричных моделей, при раскрое из тканей в клетку или в полоску, когда ткань узкая.
• В сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке. Ткань располагают кромкой к краю стола, а сгибом - от кроящего. Этот же способ применяют при раскрое из широких тканей. Наносят линии и кроят по изнанке.

Мы воспользуемся последним способом, так как он более простой и быстрый. Проверьте направление ворса; если он ярко выражен, то раскраиваемые детали должны идти в одном направлении и без перекосов.

Укладывают лекала справа налево нижними линиями юбки к правому срезу ткани. Так как переднее полотнище со сгибом, уложите его серединой к сгибу ткани, а заднюю половинку краем шлицы к кромке. Выкладывают пояс. Обводят лекала тонким мылом и раскраивают по намеченным линиям (Рис. 5 ).

Полученные детали

• переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
• задняя половинка - 2 детали;
• пояс - 1 деталь

Расход ткани на данную юбку - 62 см.

Укорачивают лекала переднего полотнища и задней половинки юбки на 8-10 см (или на высоту шлицы). Укладывают полученные лекала на отрезе подкладки, обводят тонким мылом и раскраивают. Подкладку также раскраивают в сгиб, т. е. ее предварительно складывают вдвое по длине, кромка к кромке, кромкой к краю стола. Наносят линии и кроят по изнанке.

Расход подкладки на данную юбку - 40 см.

Для придания изделию формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, деталях брюк и юбок) выполняют вытачки, т. е. при помощи вытачек плоскую поверхность материала переводят в объемную.

Величина раствора вытачек, их число зависят от модели, особенности фигуры, степени прилегания к телу и от свойств ткани.

Вытачка может быть расположена в середине или с краю детали. Вытачку делают закрытой и открытой, мягкой, неразрезной и разрезанной, простой и сложной - фигурной (Рис. 7 ).

Большое значение для формы имеют контурные линии вытачки. На Рисунке 8 а даны основные контуры простой вытачки: прямой, вогнутый и выпуклый.

Простая вытачка намечается четырьмя линиями: две линии боковые, одна - осевая (середина вытачки) и одна линия определяет конец вытачки.

Главные требования к выполнению вытачек: симметричное расположение на изделии, отсутствие слабины в конце вытачки и отсутствие пролегания припуска.

Сметывают вытачки, совмещая боковые линии, начиная от среза талии и сводя на нет к концу, сметочными стежками длиной 1-1,5 см (Рис. 8 б).

Стачивают вытачки также от талии, делая закрепку. Если юбка из тонкой ткани, то в конце вытачки закрепку не ставят, а закрепляют конец, завязав оставшиеся нити. Если юбка на подкладке, то концы нитей можно отрезать, оставляя хвостик 1,5-2 см. Но лучше всего заправить оставшиеся нитки в иголку и ввести в припуск вытачки так, чтобы их не было видно.

Можно стачать вытачку чисто, без образования ниток в конце. Этот способ удобен при пошиве из прозрачных тонких тканей. Вынимают из машинки верхнюю, игольную нитку и снизу вверх, начиная с иголки, заправляют машинку ниткой со шпульки. Нижняя нить как бы повторяет путь игольной нитки, только заправка машинки идет в обратном порядке. Заправив машинку, начинают стачивать вытачку от ее конца к срезу талии. Конец вытачки уже закреплять не надо.

Если изделие шьется из толстой ткани типа драпа, то для того чтобы избежать ненужной толщины, припуск вытачки можно срезать, оставляя 0,7-1 см.

Убирают наметку.

Проутюживают и заутюживают вытачки к центру.

Прокладывают силки по линии низа на всех деталях.

Сметывают средний шов на задних половинках до начала шлицы. Шлицу разметывают. Вметывают «молнию» (Рис. 9).

Сметывают боковые швы , уравнивая срезы, со стороны задней половинки. Ширина шва - 2 см. Заметывают боковые швы в сторону заднего полотнища.

Заметывают низ. Укрепляют клеевой прокладкой пояс.

Заутюживают пояс по сгибу, отутюживая по сгибу и оттягивая по шву втачивания.

Приметывают пояс к юбке, припосаживая верхний срез юбки.

Проведение I примерки

Надевают юбку и проверяют

• направление боковых швов - они должны быть перпендикулярны полу (если они уходят назад или вперед, то исправляют дефект);
• внешний вид шлицы (она может расходиться или, наоборот, ее части могут заходить друг на друга);
• ширину по талии;
• ширину по бедрам;
• ширину по низу;
• длину;
• ширину пояса;
• высоту шлицы.

Осноровка

После примерки удаляют наметку по низу, выпаривают пояс, распарывают боковые швы, разметывают «молнию» и шлицу.

При осноровке уточняют конфигурацию деталей юбки и вносят все изменения после примерки.

Перед осноровкой детали складывают лицевыми сторонами, скалывают вытачки.

Детали юбки укладывают рядом, боковыми срезами друг к другу.

• Излишняя ширина по линии талии. Все излишки по линии талии убираются в вытачки (передние, задние и боковые). В вытачки по переднему полотнищу и задним половинкам забирается по 0,2-0,3 см, весь остальной излишек - в боковые вытачки.
• Излишняя ширина по линии бедер и низа. В этом случае осноравливаются боковые срезы юбки.
• Высокая шлица. Уменьшить длину разреза шлицы можно, осноровив юбку по припуску среднего шва.
• Широкий пояс. Осноравливая пояс, откладывают нужную ширину плюс припуск.

Если после примерки изменений не было, то юбку не осноравливают, а обрабатывают дальше.

Обработка «молнии»

«Молнию» в юбках обрабатывают в среднем шве или в левом боковом шве. Если в юбке по фасону и молния, и шлица, то их располагают в среднем шве.

Проклеивают припуск для втачивания «молнии» так, чтобы флизелин входил в шов и перекрывал конец застежки.

Конец застежки определяют так: от среза талии откладывают длину «молнии» плюс 1 см (шов втачивания). Для предохранения краев шлицы от растяжения проклеивают ее припуски: срез шлицы правой половинки - долевой полоской шириной

см, срез шлицы левой половинки - долевой полоской шириной 7-8 см.

Все клеевые прокладки должны входить в шов и предохранять его от растяжения.

Срезы обметывают.

Стачивают средний шов от конца «молнии» до начала шлицы.

Шов «молнии» сметывают и разутюживают. Наметку не удаляют.

(Рис. 10)

«Молнию» укладывают с изнанки так, чтобы зубцы «молнии» располагались вровень со швом. Сгибы наметывают на «молнию» с двух сторон. Обтачивают «молнию» швом 0,5-0,7 см, начиная строчку от среза талии на левой задней половинке юбки, в конце застежки строчку поворачивают под прямым углом, через шов с «молнией», опять поворачивают под прямым углом и прокладывают по правой задней половинке до талии.

Со сдвигом (Рис. 11)

Сначала наметывают сгиб правой задней половинки к зубцам «молнии» встык и настрачивают швом шириной 0,2 см. Наметывают сгиб левой задней половинки, перекрывая «молнию», настрачивают от верхнего среза швом шириной 0,7-1 см.

Со смещением (Рис. 12)

Припуск правой задней половинки проутюживают, выпускают на 0,2-0,3 см в сторону левой. Наметывают на «молнию», укладывают встык к зубцам, настрачивают швом 0,2 см. Затем наметывают сгиб левой задней половинки, перекрывая «молнию», настрачивают от верхнего среза швом 0,7-1 см.

Можно обработать «молнию» с подзором, и тогда застежка будет выглядеть, как в брюках. Для этого раскраивают подзор шириной 4-5 см и длиной, равной длине застежки плюс 2-3 см. Обметывают и вставляют в шов притачивания правой задней половинки.

Выбирают любой понравившийся способ обработки «молнии».

Обтачивают уступ шлицы, не доходя до конца срезов на 1 см (Рис. 13 ). Срез правой половинки заметывают на 1 см.

Проутюживают сгиб.

Прокладывают отделочную строчку на 0,5-0,7 см от сгиба. Удаляют наметку и снова проутюживают сгиб.

Переворачивают заднюю половинку на лицевую сторону и проутюживают сгиб левой половинки юбки.

Можно заклеить сгиб левой половинки юбки.

Намечают на лицевой стороне и прокладывают отделочную строчку на шлице.

Обработка часового кармана

Обычно в классических юбках не делают карманов, но для удобства можно сделать незаметный миниатюрный кармашек, который обрабатывается в шве притачивания пояса. Его удобно обработать на данном этапе, когда еще не сшиты боковые швы. Длина кармана - 11 см.

Подзор из основной ткани шириной 3-4 см, длиной 11 см кроится поперек нити основы.

Мешковина из подкладочной ткани шириной 11 см, длиной 20 см кроится поперек нити основы (Рис. 14).

Намечают месторасположение кармана: от бокового среза откладывают 10-12 см и проводят первую контрольную линию.

Обметывают нижний срез подзора и настрачивают его на мешковину, уравнивая верхние срезы мешковины и подзора. Мешковину накладывают нижним срезом на верхний срез юбки лицевыми сторонами друг к другу, выпуская за концы кармана (за контрольные линии) 2 см, и притачивают к верхнему срезу юбки между контрольными линиями швом 0,8 см.

Верхний срез и мешковину разрезают по контрольным линиям, не дорезая до строчки 0,1 см.

Мешковину отгибают на изнанку, заутюживают кант шириной 0,2 см из верхнего среза юбки и закрепляют его отделочной строчкой.

Мешковину с подзором уравнивают с верхним срезом и обтачивают боковые срезы швом шириной 1 см с закрепками в концах.

Срезы обметывают.

Проутюживают готовый карман через проутюжильник с изнанки и с лицевой стороны.

Обработка боковых срезов

Осноровленные срезы обметывают. Сметывают боковые швы по задним половинкам, уравнивая срезы. Стачивают по намеченным линиям шва. Швы проутюживают и разутюживают.

Клеевую прокладку для нижнего среза раскраивают на 1,5-2 см шире припуска подгибки низа. Таким образом, флизелин входит в сгиб и предохраняет низ от растяжения (Рис. 16) . Обметывают нижний срез.

Заметывают подгибку низа. Проутюживают низ через проутюжильник с изнанки. Подшивают низ любым потайным швом. Припуск шлицы заметывают, следя, чтобы он не выглядывал с лицевой стороны. Для этого делают припуск со скосом на изнаночной стороне. Удалите наметку и снова проутюжьте.

Можно закреплять низ не ручным, а клеевым способом. Для этого в заметанный и отутюженный сгиб вкладывают клеевую кромку и заклеивают паром.

Если юбка шьется из несыпучей ткани, то нижний срез можно не обметывать, а обработать швом в подгибку с открытым срезом.

Обработка подкладки

Если в ходе примерки были сделаны изменения, их вносят в крой подкладки. Обметывают боковые и средние срезы. Сметывают средний шов на задних половинках. Ставят на шве контрольную линию, определяющую конец застежки. Для «молнии» длиной 20 см откладывают от верхнего среза 20 + 1,5 = 21,5 см. Стачивают средний шов от контрольной линии и до конца. Швы проутюживают и разутюживают через проутюжильник с изнанки.

Удаляют наметку.

Стачивают боковые швы.

Швы снова проутюживают и разутюживают через проутюжильник с изнанки.

В данном случае подкладка намного короче юбки и по длине должна доходить до начета шлицы, (чтобы подкладка не была видна при ходьбе). Измеряют получившуюся длину, и если надо, то обрезают излишек.

Обметывают нижний срез. Заметывают низ, проутюживают с изнанки.

Обработка пояса

В зависимости от толщины ткани пояс можно обработать следующими способами.

В толстых не сыпучих тканях верхний срез юбки равномерно наметывают на пояс, припосаживая на 1-2 см по всей длине. Посадку проутюживают и обтачивают верхний срез юбки по поясу. Обязательно проконтролируйте, закрыв «молнию», чтобы шов притачивания пояса находился на одном уровне. Наметку удаляют, пояс обтачивают с обоих концов.

Если пояс застегивается на пуговицу, то его обтачивают вровень с «молнией» по левой задней половинке а на правой обрабатывают переходник для пришивания пуговицы.

Переходник оставляют длиной 2-3 см и обтачивают, как показано на Рис. 19.

Получившийся излишек подкладки по верхнему срезу закладывают в мягкие складки рядом с вытачками, приметывают и притачивают со стороны подкладки.

Припуски в углах пояса высекают, пояс выворачивают и выметывают прямыми сметочными стежками в три приема Рис. 21 б

Рис. 21 в

Пояс со стороны подкладки наметывают, перекрывая им все припуски (Рис. 22 ), и проутюживают. В шов притачивания по лицевой стороне прокладывают отделочную строчку (Рис. 23 ).

Удаляют всю наметку и пояс проутюживают в готовом виде.

В сыпучих тканях нижний срез пояса, который перекрывает припуски со стороны подкладки, обметывают.

Есть более «чистый» способ обработки в таких тканях. Одну сторону пояса притачивают к верхнему срезу юбки, а вторую - к верхнему срезу подкладки. Первый шов заметывают и заутюживают в сторону пояса (Рис. 24) .

Пояс обтачивают по концам, излишки высекают, выворачивают, выметывают и проутюживают. Детали пояса между собой соединяют сметочными стежками и в шов притачивания прокладывают отделочную строчку (Рис. 25).

В тонких сыпучих тканях в поясах с отделочной строчкой сначала притачивают пояс со стороны подкладки, обтачивают по концам, выметывают, проутюживают. А потом наметывают пояс с лицевой стороны, проутюживают и прокладывают отделочную строчку (Рис. 26).

Если не хватает ткани на цельнокроеный пояс, то можно его раскроить из нескольких деталей

• Если ткани не хватает по длине, то можно раскроить пояс из 3 деталей так, чтобы швы стачивания частей попадали в боковые швы. Их проутюживают и разутюживают (Рис. 27).

• Если ткани не хватает по ширине, можно раскроить 2 детали пояса так, чтобы шов проходил по сгибу. Детали пояса стачивают по верхнему срезу с закрепками, складывая их лицевыми сторонами. Шов разутюживают, пояс выворачивают на лицевую сторону (Рис. 28). Далее пояс обрабатывают любым из вышеперечисленных способов.

После проведения II примерки юбку полностью отутюживают сначала с лицевой стороны, а потом подкладку.

Пожалуй, ничего нового я не расскажу про то, как сшить простую юбку . Идея не слишком оригинальная, но просто и понятно показана на фотографиях. А идея с двойной юбкой очень интересная.

Такую юбку можно сделать одинарной или двуслойной, прямой или расклешенной. А если выполнить оригинальные детали, как например, юбка будет выглядеть сложной.

Такую простую юбку сможет сшить даже начинающая портниха. А вот еще идеи юбочек:

Выкройка юбки в яркий горох

Это выкройка юбки. Да, это самый обыкновенный прямоугольник. Юбка не обязательно должны быть сшита цельнокроеной. Можно ее сделать из нескольких сшитых между собой кусочков.

Ширина юбки: меряем талию и в зависимости от желаемой пышности умножаем это число на 1.5 или 2. Это ширина нашей выкройки. С длиной юбки все понятно: отмеряем желаемую длину, добавляем пару сантиметров на нижний подгиб и 5 сантиметров на пояс под резинку. Если у вас будет использоваться широкая резинка, то нужно оставить для пояса больше 5 см. Если вы делаете двойную юбку, то для второго слоя делаем такую же деталь, но меньше по длине на 10 см. Также при желании можно сделать однослойную юбку, но с красивой окантовкой снизу яркой тканью другого цвета.

Сшить юбку самой возможно даже начинающему портному. Для этого требуются в равной степени как время, так и усердие. В данной статье мы рассмотрим несколько особенностей пошива длинной юбки.

Как сшить прямую юбку на резинке

Резинку можно прикреплять двумя способами, оба из которых одинаковы по сложности. Во-первых, вшить резинку можно в саму юбку, тогда она не будет видна совсем, а значит совершенно не важно, какого цвета и толщины сама резинка. Во-вторых, резинку можно прикрепить с внутренней стороны. В этом случае резинку нужно выбрать подходящего цвета, ширины и текстуры.

Первый способ предполагает следующие действия.

1. Необходимо подвернуть верхний край изделия на 0,5 см и прошить.
2. После этого нужно подвернуть ткань на ширину резинки, но так, чтобы вы смогли вставить резинку в образовавшийся «карман».
3. Прошейте, но оставьте около 10 сантиметров на то, чтобы вставить резинку.
4. Вставьте резинку с помощью булавки и застрочите ее.
5. Прошейте оставшиеся 10 сантиметров, юбка с резинкой готова.

Второй способ пошива юбки на резинке представлен на видео.

Как сшить прямую юбку со шлицей

Сшить юбку со шлицей самостоятельно несложно, если выполнять все действия аккуратно и последовательно. За основу используйте.

• Сначала необходимо завернуть шлицу вдоль линии вертикального сгиба и застрочить нижнюю часть детали по линии подгибки юбки. Застрочить нужно крепко, чтобы юбка в этом месте потом не деформировалась. Описанное действие представлено на фото ниже.

• Затем необходимо обязательно вывернуть юбку на лицевую сторону и заутюжить всю подгибку низа юбки.
• После этого закрепите шлицу с обеих сторон, используя отделочные строчки. Если вы новичок в швейном деле, то лучше предварительно нанести линии мелом, а лишь потом прошивать их.

• Проверьте, чтобы нижний уровень деталей шлицы (в вывешенном состоянии) находился на одном уровне.

Как сшить прямую длинную юбку

Первое требование к длинным юбкам - удобство использования. Если вы хотите сделать, то можно не использовать угол расширения при раскройке ткани, но обязательно сделать шов внизу юбки, сзади или сбоку, в зависимости от ваших предпочтений.

Если же вы хотите прямую юбку без шва, то лучше всего использовать угол расширения 20-30 сантиметров. Тогда вам будет удобно ходить, а юбка при этом будет выглядеть прямой.

Если посадка юбки низкая и на резинке, то вам даже нет необходимости сужать юбку от бедер к талии. Достаточно использовать 2 измерения - обхват бедер и длину изделия.

Как сшить прямым разрезом прямую юбку

Разрез - лучший способ сделать прямую длинную юбку удобной. Разрез лучше всего размещать сзади, так как при симметричном крое минимально искажение ткани.

На видео представлена инструкция по пошиву прямой юбки с прямым разрезом.

Как сшить прямую юбку с запахом

Расход ткани на юбку с запахом нужно рассчитывать следующим образом: полторы длины юбки плюс 15-20 сантиметров на припуски и обработку верхнего края юбки.

Юбка с запахом шьется по стандартным правилам, но при этом должна учитываться ширина запаха. Обычно для запаха оставляют 20-40 сантиметров, в зависимости от обхвата ваших бедер.

Для пошива юбки, к слову, достаточно лишь двух измерений: обхват бедер и длина изделия. При этом все вытачки делаются сразу на ткани.

Верх юбки с запахом достаточно обработать косой бейкой, для крепления использовать декоративные застежки или пуговицы. Причем закреплять юбку на талии необходимо в двух местах: одно крепление - потайное, используется там, где начинается запах (где ткань начинает ложиться в два слоя), а второе крепление - внешнее, используется в том месте, где запах заканчивается. Потайное крепление надежно держит запах, чтобы он не опускался, когда вы будете носить юбку.

Юбка с запахом может быть разной длины и формы. С запахом можно сшить юбку-карандаш, юбку-тюльпан, прямую юбку, длинную и свободную летнюю юбку.

На видео ниже представлены несколько вариантов пошива юбки с запахом.

Как сшить прямую юбку для девочки

Шить юбку для девочек очень легко даже без выкроек, так как детское строение тела позволяет не высчитывать разницу между объемом талии и бедер.

Если вы хотите сшить юбку для девочки, то обязательно поинтересуйтесь у ребенка, в юбке какой длины ей будет комфортно играть и двигаться. Для подвижных девочек лучше выбирать длину до или ниже колена.

Юбку для девочки можно сделать лишь с одним задним швом и без разреза.

1. Для этого измерьте обхват талии, прибавьте к нему 10-20 сантиметров и разрежьте ткань в соответствии с получившимися данными.
2. После этого сшейте ткань, получится полотно одинаковой ширины.
3. Обработайте сначала получившийся шов с изнанки, а затем обработайте верхний край юбки.
4. После прикрепления резинки или пояса можно переходить к завершающему действию - подшиву юбку и, если вы хотите создать оригинальную юбку, созданию декоративных элементов: накладных карманов и/или аппликаций.

Как пошить прямую юбку видео

Как сшить прямую двухшовную юбку? Выкройка прямой двухшовной юбки.

.

Для того чтобы построить выкройку прямой двухшовной юбки понадобятся следующие метки:
- ПОт (полоубхват талии);
- ПОб (полуобхват бедер);
- Дю (длина юбки от талии по боку);
- Дп (длина юбки посередине переда);
- Дс (длина юбки сзади);
- Дст (длина спины до талии).

И прибавки на свободное облегание:
- Пт (прибавка по линии талии) = 1 см;
- Пб (прибавка по линии бедер) = 2 см.

Построение выкройки прямой двухшовной юбки.

Линия середины заднего полотнища.
В левом верхнем углу листа поставим точку Т и из нее проведем вертикальную линию.

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Выкройка прямой двухшовной юбки.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.

Точки т и т1 соединим вспомогательными линиями с точкой Б2 и полученные отрезки поделим пополам. Из точек деления внутрь вытачки восстановим перпендикуляры, на которых откложим по 0,5-1 см. Вытачка не доходит до линии бедер 1-2 см. Точки т и т1 соединим с точкой 1-2 см плавными кривыми с изгибом у точек 0,5-1 см.

Раствор задней вытачки равен 1/3*ΣВ.
От точки Т вправо по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 2 см, и поставим точку т2.
Тт2 = ПОб/4 – 2 см = … см.

Из точки т2 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/3*ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 3-4 см.
Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 3-4 см слегка вогнутыми кривыми.

Раствор передней вытачки равен 1/6 ΣВ.
От точки Т1 влево по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 1 см, и поставим точку т3:
Т1т3 = ПОб/4 – 1 см = … см.

Из точки т3 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/6*ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 6-8 см. Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 6-8 см по линейке.
Стороны вытачек уравняем по большей стороне.

Примечания:
1. Раствор передней и задней вытачек можно рассчитать так:
- для заднего полотнища:
1/4*ΣВ + 1 см = … см; или 1/3*ΣВ = … см.
- для переднего полотинища:
1/4*ΣВ – 1 см = … см; или 1/6*ΣВ = … см.

2. В юбке на фигуру с большой разницей между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата талии рекомендуется делать 10 вытачек (на чертеже их строят по 2 передние и задние и 1 боковая).
Интервал между двумя вытачками и впереди, и сзади 3 -4 см.
При построении вторых вытачек необходимо следить на параллельностью сторон: на переднем полотнище должны быть параллельны правые стороны обеих вытачек, на заднем – левые.

3. В юбке на фигуру с узкой талией и низкими бедрами также делают 10 вытачек.
Сумму их растворов распределяют следующим образом:
- раствор задней вытачки, расположенной ближе к боку, равен 0,25*ΣВ;
- второй задней – 0,2*ΣВ;
- передней, расположенной ближе к боку, 0,2*ΣВ;
- второй передней – 0,15*ΣВ.

Первую заднюю вытачку размещают на расстоянии 9-10 см от середины заднего полотнища, вторую – посредине между первой и боковой. Их длина – 13-15 см.

Первую переднюю вытачку размещают на расстоянии 10-11 см от середины переднего полотнища, вторую – посередине между первой и боковой. Их длина 10-12 см.

4. Для фигуры с большим выступом ягодиц раствор задней вытачки увеличивают и распределяют на две. Раствор боковой вытачки равен 0,3-0,4*ΣВ, двух задних – 0,5-0,55*ΣВ, передней – 0,1-0,15*ΣВ.

Боковые срезы.
Ширина заднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной – на 2-6 см больше:
Н2Н3 = 2-6 см.
Точки Б2 и Н3 соединим по линейке.

Ширина переднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной - на 3-4 см больше:
Н2Н4 = 3-4 см.
Точки Б2 и Н4 соединим по линейке.

Верхний срез оформляют с небольшим изгибом при закрытой вытачке.

Раскрой прямой двухшовной юбки.
Расход ткани планируют следующим образом: при ширине 140 см – одна длина юбки + 5-8 см, при ширине 80-100 – две длины + 10-15 см.

Приложим выкройки переднего и заднего полотнищ, на сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань, серединами полотнищ к ее сгибу. Дадим припуски на швы и на подгиб низа юбки.
Застежку располагают на левом боку, ее длина 16-20 см. Вытачки на припусках на швы продолжаются вертикальными линиями.

Раскрой прямой двухшовной юбки: а - заднее полотнище; б - переднее полотнище; в - прибавка на оформление верхнего среза корсажной тесьмой.

Последовательность обработки деталей прямой двухшовной юбки.
По контурным линиям выкроек проложим силки. Середины полотнищ отметим прокладочными стежками.
Сметаем вытачки, затем – предварительно заколотые булавками боковые срезы, оставив несметанными 16-20 см под застежку.
К верхнему срезу приметаем корсажную петлю или пояс, после чего необходимо примерить юбку.
Стачаем вытачки. В конце строчку сводем на нет и образовавшуюся слабину сутюжим.
Стачаем, а затем обработаем боковые срезы.
Обработаем застежку. Обработаем верхний срез.

Подошьем низ и отутюжим юбку. Затем пришиваем петли, крючки.

С помощью построенной выкройки прямой двухшовной юбки строятся выкройки многих других юбок, например, юбки-карандаш.

+++++++++++++++++++++++++++++++

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/m...ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу

Заднее полотнище гладкое, расклешенное.

Застежка на молнии.

Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).

Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.

Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.

На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.

Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).

Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.

Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.

Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.

На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.

Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Проложим силки по заднему полотнищу.

Отметим середину деталей прокладочным швом.

Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа. Отметим припуск на подшивку.

Распорем все швы.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.

Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.

Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.

Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.

Юбка с асимметричным воланом

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище

Застежка на молнии.

Ткань - мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20-25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,- 30-35 см, по линии середины, от линии низа вверх,- два отрезка - 30-33 см и 15- 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линии отреза - 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки Кт на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.

Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей - 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу - 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое - 5 см).

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - б-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Раскладка на ткани деталей юбки




Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.

Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.

Проложим отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).

Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.




Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии по левому боковому шву.

Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.

Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)

Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.

Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа

Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.

На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Варианты юбок " годе"

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами, а значит, и расход ткани, зависит главным образом от ширины ткани, и, конечно, от размера самой выкройки.

Рассмотрим два варианта, отличающихся размером выкройки. Ширина ткани в обоих случаях - 140 см, длина юбки - 58 см, расход ткани - 75 см.

1 вариант

Для объёма бёдер 100 см и меньше. Ткань сложена вдвое, кромки слева. Заднее полотнище будет со швом посередине. Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь со сгибом. Все детали разложены в одном направлении (сверху вниз), то есть можно использовать ткани с направленным рисунком и ворсом.

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами - 1 вариант

2 вариант

Для объёма бёдер 100 - 110 см. Ткань сложена вдвое, сгибы и слева, и справа, кромки расположены между деталями выкроек. Заднее полотнище будет цельное, без среднего шва. Центральную деталь переднего полотнища (со сгибом) переворачиваем наоборот, шлицей вверх.

Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь.

Детали разложены в разных направлениях, то есть нужно использовать ткани без направленного рисунка и ворса.

При ширине ткани 150 см такая же раскладка получится для объёма бёдер до 120 см.

Пошив прямой юбки с рельефами

Начинаем работу с рельефных швов.

Чтобы качественно сшить своими руками прямую юбку со шлицами, важно знать, как их правильно обработать. Здесь вы найдёте фото с пояснениями.