26.04.2019
Декольте: История и нравы
Васильев: Ложбинка греха, ворота в рай, дорога в ад - как только мужчины не называли в старину женское декольте, его история достаточна интересна и глубока, но первые настоящие декольте появились лишь в XV веке. Причиной такого позднего возникновения декольте явился, безусловно, корсет, который помог женщинам не только подчеркнуть талию, но укрепить и поднять грудь. Как только грудь оказалась в центре внимания, декольте стало оголяться все больше и больше. И наиболее глубокие, и очень, можно сказать, впечатляющие декольте существовали и в эпоху Барокко в XVII столетии. Ну и, конечно же, в XIX веке почти все бальные платья были всегда очень глубоко декольтированы.
Кроме этого, в XX веке, несмотря на то, что корсет был упразднен, декольте возвращалось в моду довольно часто, но особенно явственно это существовало в эпоху модерна в девятисотые годы, когда талии были осиные, а плечи действительно глубоко открывали, но и в эпоху когда декольте было соединено с обнаженной спиной.
Это были 920-930-е годы, когда женщины, лишившись корсета, решили показать мужчинам не только переднюю часть глубокого выреза, но и, конечно, спинную часть. В более близкую обозримую нам эпоху декольте возвращалось особенно явственно в двухтысячные годы и в 1980-е. На этих четырех моделях из моей личной коллекции мы увидим несколько примеров различных декольте. На первом синем платье 80-х годов американской работы с типичной для той поры индийской вышивкой бисером и пайетками мы видим декольте, которое часто называлось «принцесса». Декольте «капля» существовало особенно часто в 930-е годы и затем в 980-е его вновь восстановили. Подобного рода декольте встречались и в XVI веке, английская королева Елизавета назвала подобное декольте «елизаветинским компромиссом», как бы все закрыто, но вместе с тем кое-что и приоткрыто. И особенно популярно и очень действенно крайне глубокое голливудское декольте, которое мы видим здесь. Подобного рода модели существовали и в XIX веке, особенно часто в балетном костюме, ведь балетные пачки часто шьются именно на таком корсаже. А последнее платье для меня памятное и самое звездное, оно ранее принадлежало знаменитой топ-модели Наталье Водяновой, которая подарила его в мою коллекцию, его автор знаменитая баронесса фон Фюрстенберг.
Обратите внимание на сложные формы декольте при довольно объемных рукавах. Главный урок, который вы можете извлечь из истории декольте, что декольте, как правило, не приемлет мини. Запомните, если мы открываем грудь, то мы закрываем колени, а если мы показываем колени, то наверху должно быть закрыто. Два сразу создает эффект вульгарности. Декольте очень хорошо смотрится на вечерних, бальных платьях, и плохо смотрится на утренних и дневных. Все о декольте - консультации стилистов, модные тренды, помощь в подборе вашего образа, советы по гардеробу и многое другое - все это найдете на
Его называют «орудием соблазна», и вполне справедливо – вооружён, значит, опасен.
«Опасно» и само его название, которое происходит от французского «décolleté», то есть «с отсечённой шеей». Но можно не пугаться – речь пойдёт всего лишь о декольте, вырезе, украшающем порой женский костюм.
Впрочем, «почему всего лишь»? У него своя история и свои нравы. Кого-то оно возмущает, кого-то восхищает, кто-то предпочитает закрытую одежду, кто-то готов перешагнуть грань приличий… Словом, вырез, открывающий в той или иной мере грудь и плечи, призванный привлечь к ним внимание – материя столь же деликатная, сколь и области, которые он приоткрывает.
Круглые и квадратные, «лодочкой» и «сердечком», ассиметричные, открывающие одно плечо, скромные и смелые… Вам кажется, что декольте не для вас? Или же, наоборот, с удовольствием носите одежду, украшенную глубоким (или не очень) вырезом? В любом случае мы с вами не первые и не последние.
Не будем заглядывать совсем уж в давние эпохи, в мир древний и дальний, хотя многие, интересующиеся историей, непременно припомнят наряды на особых статуэтках древнего Крита – куда более вызывающие, чем полная нагота.
Длинная , закрытые плечи и спина, и… полностью обнажённая грудь.
Однако «богиня со змеями», как называют это изображение – всё-таки богиня, а не обычная женщина, так что можно не спешить делать вывод, что все критянки три тысячи лет назад щеголяли подобным образом.
Итак, век XV, когда законодателям мод было богатейшее герцогство Бургундское.
В моду при бургундском дворе входят с V-образным вырезом, довольно глубоким, но вполне пристойным, поскольку в нём виднелись нижнее платье и надетая под ним . И, тем не менее, прекрасные бургундки решились приоткрыть шею и грудь, нежность которых контрастировала с тяжёлыми бархатом, сукном, плотными шелками и мехом.
Не отставали от них и итальянки – правда, их вырезы поначалу были округлыми, и больше приоткрывали спину, нежели грудь. Однако затем и их соблазнила возможность показывать в глубоком заострённом вырезе на груди роскошные ткани нижних платьев.
А знаменитая фаворитка французского короля Карла VII, Аньес Сорель, считавшаяся первой красавицей, любила роскошь и глубокие вырезы не меньше чем мать её возлюбленного, Изабелла Баварская. Аньес послужила моделью для мадонны, написанной придворным живописцем – и точно так же, с одной открытой грудью она изображена на другом своём портрете, написанным уже после её смерти. До сих пор, когда речь заходит о смелых декольте, непременно вспоминают Аньес…
Француженки, англичанки, итальянки гордо выставляли в них напоказ нежную кожу, порой прикрываясь, полностью или частично, тончайшими вставками. Ну а у более скромных декольте мог быть прикрыто соответственно более плотной нижней рубашкой, и контраст между цветным платьем и белоснежной тканью тоже был по-своему очень эффектен.
Шею же мог охватывать воротник, так что декольте как бы было и не было одновременно.
А можно было надеть платье вообще без декольте.
Что ж, не всем же было равняться на, к примеру, роскошных венецианских куртизанок, которым правила просто-напросто предписывали обнажать грудь полностью…
Впрочем, это норовили сделать не только куртизанки.
На «масках» (театрально-танцевальных представлениях) в Англии начала XVII века дамы танцевали в весьма смелых костюмах, не только более коротких, чем обычно, но и с более глубокими декольте.
А глубокие круглые декольте нарядных вышитых жакетов дополнялись кружевными воротниками, которые ещё больше подчёркивали выставленную почти целиком грудь.
Вот портрет Гериэтты-Марии, французской принцессы, ставшей королевой Англии и потерявшей супруга на эшафоте. Но до Английской революции ещё несколько лет, так что пока королева радуется жизни и носит роскошные платья.
Глубокое квадратное декольте, однако, не просто окаймляет широкий кружевной воротник; оно ещё и прикрыто тончайшей газовой косынкой, застёгнутой у самого горла, даже выше жемчужного ожерелья. Красота сокрытого… Хотя принимая участие в «масках», королева позволяла себе больше.
Были в это же время в моде и другие декольте – довольно широкие овальные вырезы, приоткрывающие не только грудь, но и часть плеч и спины. Наверное, можно сказать, что это одна из самых красивых форм выреза, женственная и изящная, открывающая не слишком много и не слишком мало – достаточно много для того, чтобы полюбоваться красотой линий, и достаточно мало, чтобы одновременно дать волю воображению и соблюсти приличия.
Эту красоту можно были прикрыть косынкой, а можно было сдвинуть её пониже, превращая в своеобразную рамку, которая ещё больше подчёркивала обнажённость. К такому приёму будут прибегать и позже.
К концу XVII века в моду вновь вошли прямоугольные вырезы «каре» – декольте приоткрывало только часть груди, оставляя плечи закрытыми. То глубокие, то небольшие и квадратные, то с прямыми углами, то закруглённые, эти декольте на протяжении почти всего XVIII века льстили дамам, особенно с пышным бюстом, создавая отделанное кружевами обрамление для лица и груди красавиц эпохи рококо. А плотно охватывавшие шею колье или оборки из бархата, атласа и кружев ещё больше подчёркивали роскошь выреза, квадратного или округлого.
Впрочем, те, кто из-за возраста, положения или скромности не желали привлекать к этой области внимание, прикрывали его кружевной или газовой косынкой, получившей название «фишю».
Правда, при желании эти косынки, как уже говорилось, могли не столько прикрывать декольте, сколько привлекать к нему внимание – что скрыто за складками ткани, порой совершенно прозрачными?
Роскошные, но тяжёлые платья этой поры сменят воздушные платья стиля «ампир» – завышенная талия, ниспадающая тонкая ткань, и выступающая из этого, как из пены, красота женского тела.
Декольте варьируется вокруг формы широкого «каре», порой собранного в центре так, чтобы образовать «сердечко», овала, приоткрывающего и плечи, и грудь.
Когда же талия вернётся на своё место, а юбки вновь станут пышными, декольте, полностью открывающее плечи, в сочетании с огромными широкими рукавами, будет зрительно делать талию не просто тонкой, а чрезвычайно тонкой.
Наталья Николаевна (да-да, разумеется, «та самая», Гончарова, затем Пушкина, затем Ланская) изображена в таком платье на знаменитом своём портрете кисти Брюллова – идеальная красавица той эпохи.
Хотя – почему только той? Овалом лица и очертаниями плеч, подчёркнутых глубоким декольте наряда, нельзя не залюбоваться и сейчас…
XIX век постепенно утверждает строгое правило – из всего многообразия дамских нарядов (а их было множество – платья утренние и дневные, для визитов, прогулок, балов, театров и т.д.) только бальные и вечерние должны были быть с большими вырезами.
Остальные же – скромные, желательно закрытые.
Зато уж если с декольте…
Что в 1850 году беспокоило Джен Карлайл, супругу шотландского писателя-эссеиста, которая отправлялась на бал? Что она будет «обнажена – и это в моём возрасте, после стольких лет в закрытых платьях»! Джен в то время было уже сорок девять, весьма зрелая дама и по нынешним меркам, но мода требовательна…
«Итак, я приобрела белое шёлковое платье – поначалу у него был небольшой вырез и длинные рукава – а в день бала его отправили на переделку, чтобы отрезать лишнее и сделать его уже просто нескромным. Когда я надела его, то чуть не расплакалась – но при свете свечей я выглядела пленительно, и, когда вступила в комнаты, которые были полны обнажённых дам, я почувствовала себя в такой безопасности, что почти сразу позабыла о своих руках и шее».
Так пишет взрослая женщина, всю жизнь носившая скромные наряды, и решившаяся на декольте только ради праздника.
Молодые девушки, которые только начинали выходить в свет тоже, должно быть, поначалу чувствовали себя неуютно.
Помните первый бал Наташи Ростовой?
«Её оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Её плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо».
Так же смущается героиня романа о «Маленьких женщинах», которую собирают на бал: «У платья был такой глубокий вырез, что, глянув на себя в зеркало, Мег, которая не привыкла к столь открытым декольте, покраснела от смущения».
Конечно, не все были так стыдливы. У Николая Васильевича Гоголя в поэме «Мёртвые души» были «Дамы города N» на бал с удовольствием декольтировались по последней петербуржской моде.
«Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель…»
Давно прошли времена, когда форма выреза диктовалась исключительно модой. Теперь можно выбрать именно тот, что вам к лицу.
Зачем вообще это делать? Можно ведь обходиться без декольте…
Но если учитывать особенности фигуры и формы лица, то можно и другое – даже исправить недостатки.
Широкие декольте, привлекая внимание к верхней части тела, помогут сбалансировать фигуру с узким «верхом» и широким «низом».
Полные плечи и бюст? Что ж, вспомните красавиц XVIII века и выберите квадратный вырез – все позабудут о недостатках и будут любоваться исключительно достоинствами.
Недостаточно длинную шею или чересчур широкие плечи исправит вырез в виде V или U (правда, удобные буквы для описания декольте?).
Одна и та же форма декольте, только более и менее глубокая, может и скрыть, и подчеркнуть, и…
Словом, выбор за вами. В конце концов, интересно попробовать всё!
Вам предстоит торжественное событие, и вы гордитесь своей фигурой? Выберите декольте, открывающее плечи, и вообразите себя красавицей пушкинской поры. Убранные в гладкую причёску волосы, длинные трепещущие серьги-подвески – в таком наряде можно почувствовать себя даже французской императрицей Евгенией, законодательницей мод своего времени, середины позапрошлого века.
И пусть века идут, пусть меняются каноны красоты, но кто и когда откажется полюбоваться прекрасным декольте?.. Ведь почти любое декольте прекрасно. Не сомневайтесь.
Правда, говорят, французский король Людовик XIII, прозванный «Стыдливым», однажды выплюнул вино прямо в декольте некоей дамы, возмутившись его «неприличностью»… но давайте не будем следовать его примеру!
Здравствуйте!
В сегодняшнем обзоре вас ждёт много роскоши, помпезности, кружев, красивых платьев. Потому что речь пойдет о XVII веке, или, как его иногда называют, веке барокко.
В серии об эпохе Возрождения я остановилась на том, что во второй половине 16 века законодательницей европейской моды стала Испания. Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и моду на передний план европейской жизни. Сегодня мы двигаемся дальше и плавно перемещаемся в 17 век, где в искусстве и, что больше актуально для нашей темы, в моде формируется и укрепляет свои позиции стиль барокко.
Стиль барокко - парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным - хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Барокко создает пышное обрамление абсолютистским устремлениям монарха и аристократии, прославляет власть и богатство. Недаром многие зарубежные исследователи называют семнадцатое столетие “веком барокко”. “Нельзя, кажется, назвать почти ни одного другого века, атмосфера которого так глубоко отмечена стилем своего времени, как 17 век. Это всеобщее моделирование жизни, духа и внешнего облика по выкройке барокко...”. Стилистика барокко находит выражение в торжественных формах придворного церемониала, ритуале любовной игры, правилах поведения в обществе, манере держаться, а также в костюме, аксессуарах, украшениях.
Проявления стиля барокко импозантны, величественны, представительны, в то же время напыщенны и помпезны, они отделяют знатного человека от простого смертного, короля - от толпы придворных. Женщина воплощает в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.
Одежда и украшения
Итак, в первой половине 17 века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Испанская мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале 17 века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями.Как и в других областях быта, культуры и искусства, характерными чертами барокко в костюме остаются пышность, парадность, величественность. Это подчеркнутая декоративность достигается за счет живописных эффектов и скульптурной рельефности.
Ткани 17 в., в производстве которых лидирует Франция, близки по своей фактуре и орнаменту к ренессансным итальянским. Это декоративные растительные мотивы, гербы, короны, вазы. Узоры крупные, расположение их свободное, они плотно заполняют всю поверхность. Цветовая гамма - яркая, насыщенная, зачастую контрастная: встречается синий, красный, белый, черный цвет. Самым любимым был золотой - цвет богатства и символ власти.
Характерный признак барокко - изобилие рельефно “вылепленных” форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, буфы, оборки, пучки лент, банты, отделка шнуром и галуном. Чрезвычайно популярны кружева. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви.
Женское платье тогда избавилось от широких юбок на обручах, линии стали более мягкими и плавными. Лифы опять стали шнуроваться, а нижнее белье опять находит применение во внешнем виде костюма. Основным средством для придания формы лифу был корсет. Вначале корсеты были подобны тем, что использовались в предыдущем столетии. Потом их укоротили, но суживающийся перед корсажа сохранился.Корсеты наносили ощутимый вред здоровью не только женщин, но и маленьких девочек: после смерти двухлетней дочери Джона Эвелина в 1665 г. хирург, проводивший вскрытие, обнаружил, что грудина была сильно вдавлена, а два ребра сломаны.
В 17 веке видную роль в одежде играют рукава. Они дополнены белыми манжетами с кружевами, в виде кулька, которые достигали почти локтя. Позже длина рукава сокращается, и к середине столетия он едва закрывает локоть. Тогда рукав изменил и свой вид: он расширился, часто это позволяло видеть присборенный рукав нижней рубашки. Рукав бывал расширен также у плеч и сшит только в запястье.
Зимний наряд состоял из нескольких юбок, мехового воротника, капюшона, полумаски и муфты. Пушнину привозили в основном из Нового Света. Дорогая горжетка из меха соболя, свидетельствующая о богатстве ее владелицы, свободно лежала на плечах девушек, а концы ее свисали вдоль груди. Такой аксессуар появился в эпоху Средневековья и в основном встречался в мужском гардеробе, а в 17 веке он пополнил и женский гардероб. Подбитая мехом муфта считалась модным дополнением как в мужской, так и в женской одежде. Она не только держала руки в тепле, но и имела внутренние карманы для хранения носовых платков и денег. Маска из бархата и шелка закрывала все лицо, за исключением глаз. Основная ее роль заключалась в сохранении здорового цвета лица, вместе с тем создавая атмосферу анонимности.
В 17 веке стало принято дамам надевать в театр маски, полностью скрывающие лицо. Такие маски делались из жесткого черного или белого материала с отверстиями для глаз и губ. В таком виде посетительницы могли наслаждаться театральной постановкой инкогнито, поскольку в ту эпоху дамам из высшего света этот вид развлечения был запрещен. Маска держалась на голове с помощью завязок и бусины, либо пуговицы зажатой между зубами. Популярные полумаски, напротив, прикрывали лишь глаза и нос и являлись частым атрибутом балов и маскарадов.Такая маска крепилась на тонкий наконечник, и владелица подносила ее к лицу, желая пофлиртовать.
Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юбками, но женская обувь была сходна с мужской: умеренный каблук, возможно более узкий и легкий, большие розетки, завязки из лент и длинные язычки. С 1660-х годов в моду вошли очень высокие каблуки, которые теперь называют «Луи», вместе с узким тупым носком и застежками из лент и пряжек.
Для изготовления обуви использовали сорта кожи, а в торжественных случаях - атлас, парчу или расшитую ткань. Есть свидетельства, что женщины носили в путешествиях сапожки «баскинз», сделанные из бархата, атласа и узорной кожи. В помещении носили домашние туфли без задника на высоких каблуках или тапочки, покрывающие только переднюю часть ноги.
У модниц в ходу были аксессуары: веера, часы в виде луковицы и зеркальца в дорогой оправе, которые подвешивались к поясу. Обязательная принадлежность костюма - перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. Особенно популярными в 1-й половине 17 века были жемчужные ожерелья и браслеты. Дамы также украшали себя диадемами, подвесками, кольцами. Модным камнем считался алмаз, но ювелиры научились огранивать его только к концу века.
С 1640-х годов в моду вошли мушки: небольшие кусочки черного бархата или шелка разной формы, которые прикреплялись к лицу с помощью смолы мастикового дерева. За щеками часто носили пробковые шарики, чтобы придать им округлость.
17 век - время, когда формируются основы общеевропейского гражданского костюма. Как правило, в процессе создания новых форм и стилей лидируют определенные страны, закладывая общие эстетические принципы. Другие следуют в фарватере, внося тем не менее существенные коррективы, добавляя национальное своеобразие в общеевропейскую копилку.
Костюм в Англии
В 1620-х гг. в Англии в женских нарядах в моду входят пышные рукава virago, перетянутые лентой у локтя. Тугие воротники уступают место более свободным «ниспадающим» воротникам, отделанным кружевом с фестонами.
В 1630-е появляется завышенная линия талии и более низкий вырез, а сквозь рукава длиной до локтя становятся заметны предплечья. Жесткость и размеры корсета уменьшились. Женские платья теперь состоят из лифа, окаймленного спереди кружевом и шелковыми лентами, нагрудника, нижней юбки и гауна, полы которого спереди расходятся усеченным треугольником, открывая ткань нижней юбки. Элегантные батистовые воротники, отделанные кружевом, спускаются до плеч.
Костюм Испании
В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века - пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. 
Женский испанский костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола (по-прежнему верхом неприличия считалось показать из-под юбки хотя бы кончик туфли) и закрытые нераспашные платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.
С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.
У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.
Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.
В качестве аксессуаров использовались четки (нередко драгоценные) и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера - целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.
Костюм Нидерландов
Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании. После владычества Испании, в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.
Голландские женщины приспосабливали французские фасоны для себя, устраняя всякие крайности, непристойные по их мнению. Закрытый лиф дополнялся косынкой. Шея и грудь также прикрывались воротниками и пелеринами из тонкой ткани, отделанными кружевом.
До середины 17 века в моде были высокие кружевные воротники.
Закрытая роба с небольшим шлейфом скромно отделывалась бантами и кружевами. Внешний вид голландского женского костюма был очень элегантен, что сказывалось и в характере шнуровки, в покрое рукавов, в прическе.
Юбка уже не поддерживалась каркасом и толстыми подкладками на бедрах, а падала свободными складками.
Пышные рукава украшались разрезом от локтя до запястья, сквозь который была видна цветная подкладка, и перехватывались лентами, образовывая пышные буфы.
Женские платья шились из сукна, шелка, бархата и полотна, которое считалось довольно ценным.
Нарядные бархатные и шелковые дамские платья имели шлейфы, богато отделывались кружевами, вышитой каймой, украшались золотом, кораллами, драгоценными камнями. Кружева были особенно модными, и ими украшали воротники и манжеты.
Дамский костюм нередко дополнялся бархатной муфтой.
Костюм Франции
Во Франции после долгого периода гражданских войн и борьбы короля со знатью становилась абсолютная власть Людовика XIV. Вкусы “короля-солнца” почти на протяжении 60 лет определяли как общее направление в развитии европейского костюма, так и отдельные детали, приметы внешнего облика дворянства.
При Людовике XIV Франция стала законодательницей мод в Европе. Блеск двора Короля-Солнце вызывал у европейских правителей зависть и стремление подражать - все французское было синонимом роскоши и элегантности. Из Франции вывозили шелковые ткани, ленты, кружева, перчатки, чулки.
По своей стоимости особо роскошный наряд порою превосходил стоимость скромного замка. Женские наряды такого рода являлись самой дорогой статьей расходов, демонстрируя богатство и вкус владелицы.
В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод - «Mercure galante», освещавший придворную парижскую моду для провинциальных читателей. В 1678 году он впервые привел обзор нарядов в соответствии с временами года. 1675 год ознаменовал собой открытие первых бутиков. 
Такое сочетание придворных веяний и активной торговли послужило основой для зарождения индустрии моды. В 1675 году независимые портные объединились в гильдию и получили право продавать свой труд и товары.
Костюм, сформированный в 1670-1680х гг. почти без изменений будут носить вплоть до Великой французской революции.
При Людовике XIV в моду входит домашняя одежда (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбаны).
Огромное внимание при дворе уделялось женской моде. Женщина находилась в центре придворной жизни и была украшением французского двора. Уже в 1650 г. вновь появляется корсет - легкий, на китовом усе. Каркас юбки делался из ткани с китовым усом, что придавало фигуре грациозность. Увеличивается декольте. Каблук, появившийся в начале 17 века у кавалеристов для упора ноги в стремени, теперь становится оружием женского кокетства.
Волосы и прически
В XVII веке снова начинают носить парики. Однако, дамы в отличие от кавалеров все же чаще делали прически из своих волос, лишь добавляя искусственные локоны. В течение большей части столетия в моде были непокрытые волосы, хотя на открытом воздухе все же надевали шаль или накидку, берет примитивной формы или чепец, состоящий из плотной ткани.
В Англии волосы убирали назад в тугую прическу, оставляя по краям локоны. Дома женщины носили белый батистовый чепец, а на улице надевали капюшон, собранный по заднему краю по форме головы, передняя часть стягивалась завязками под подбородком. Более скромные женщины, пожилые, вдовы покрывали волосы полотняными или батистовыми шапочками.
Шляпы, если их вообще носили, были мужского фасона. Вначале - так называемые «кавалеристские», украшенные перьями или без них, для верховой езды или путешествий. К концу века женщины-наездницы заимствовали не только треугольные шляпы. но также мужские сюртуки и камзолы.
Во Франции, когда Людовик XIV был еще ребенком, женские прически походили на детские. К примеру, в моде была прическа «аль-анфан» («по-детски»), состоящая из завитых локонов, подвязанных лентой вокруг головы.
Также в середине XVII века была популярна прическа маркизы Севинье – завитые волосы, собранные в пучки вокруг головы. Прическа «фейерверк», которую ввела в моду королева Анна Австрийская, - спереди волосы были плоско уложены, а сзади собраны в массивный пучок, на плечи спускались змеевидные и штопорообразные локоны.В 60-е годы XVII века носили прическу «Мария Манчини». Прическа была названа в честь итальянской знатной дамы. Она состояла из уложенных над ушами двух полушарий из завитых мелкими локонами волос. Очень похожей по силуэту на прическу «Мария Манчини» была и прическа «юрлю-берлю», популярная в 70-е годы XVII века. Ее авторство принадлежит первой известной в истории женщине-парикмахеру Мартине.
Во Франции, законодательнице европейской моды, прическа была важным элементом костюма. Возникают все новые и новые фасоны с использованием горячей завивки, накладных локонов, лент, кружев. Самая популярная высокая прическа с 1680 г.- а-ля Фонтанж, названная в честь одной из фавориток короля, состоящая из комбинации локонов и кружев. По преданию, во время верховой езды у возлюбленной короля растрепались волосы, и она перевязала их своей подвязкой. Монарх был очарован, и на следующий день все только и говорили о новой прическе из завитых волос, украшенной спереди рядами петель из лент. Прическа «фонтанж» имела множество вариантов – ее главная особенность высота (завитые локоны, расположенные горизонтальными рядами надо лбом) и множество украшений. Также существовал и одноименный головной убор – высокий чепчик «фонтанж».
В последние годы правления Людовика XIV женские прически становятся более скромными. В моду входит прическа «смирение» - гладко зачесанные волосы с пучком на затылке.Уход за телом
В XVII веке водой пользуются уже меньше. Водные процедуры все реже изображаются на картинах и имеют место быть на практике. Лицо обычно просто вытирают чистым полотенцем, так как появилась традиция считать, что зимой лицо от умывания замерзнет, а летом будет покрываться потом.Многие художники тем не менее продолжают показывать в реалистичной манере женщин за туалетом. Довольно часто модели - это жены художников.
Предел чистоты в 17 веке обозначает, прежде всего, положение и статус. Богатые могли позволить себе регулярную стирку и глажку одежды. У бедных не было такой возможности - приходилось жить со вшами. На картине Жоржа Де ла Тура, например, мы видим женщину, которая ищет на своем теле вшей. В то время в Европе свирепствует настоящая эпидемия - почти у каждого второго простолюдина на теле обитает «живность».
Интересный факт касательно гигиены связан с личностью Людовика XIV. Прочно утвердившаяся теория, что Луи XIV принял только одну ванну в течение жизни, и что фактически он является моделью неимоверной грязи, скрывающейся под пышными одеждами, часто попадает в поле зрения. Однако существующие источники позволяют поставить под сомнение этот штамп. Историкам хорошо известен ритуал утреннего подъема короля, предполагающего «утренний туалет, но который следует за некоторыми ночными омовениями, происходящими в полной тишине». . День начинается с дезинфекции рук: «король еще в кровати, первый комнатный лакей, держа в правой руке флакон с винным спиртом, поливает руки его Величества, под которыми он левой рукой поддерживает позолоченную тарелку» . Король моет лицо и рот, как советуют некоторые медицинские трактаты. Короля причесывают, потом его бреет один из цирюльников, раз в два дня. После того, как король выпивал стакан воды, чашку бульона, лакей ему протягивал салфетку, чтобы вытереть рот. Перед сном предусматривалась салфетка «смоченная с одного края. Король ею мыл лицо и руки и вытирался сухим краем». На вопрос о том, купался ли король регулярно, обычно отвечают негативно, все-таки отмечая, что случалось королю посетить ванную, но чаще в случае болезни или по рекомендации врачей. Тем не менее, если бы эти ванны не носили характер повседневности, они бы имели куда больше свидетелей и свидетельств. Король мог принимать ванны неоднократно, просто, чтобы расслабиться. Впрочем, многочисленные детали наводят на мысль, что он не всегда мылся в одиночестве.
Использование косметики
В 17 веке красота в некотором смысле оставалась мимолётным явлением. Слабое здоровье и косметические средства, содержащие ядовитые вещества (свинец или ртуть) приводили к тому, что пик привлекательности женщины приходился в среднем всего лишь на 20 лет.
К примеру, 1600-ых годах не было лучшего скраба, чем купоросное масло, представляющее собой концентрированную серную кислоту. Его применение наносило непоправимый вред не только коже, но и всему организму.
17 век ознаменовался также появлением специальных шариков для умывания, которые использовались утром и вечером. Их делали из измельчённого мыла, смешанного с травами, пряностями, маслом, к примеру, миндальным. Такие шарики не только обладали приятным ароматом, но и обеспечивали мягкий пилинг для кожи. Применяли также специальный крем, содержащий жиры, пчелиный воск и спермацет. Этот состав считается прародителем современного крема, обладающего насыщенной текстурой, которая идеально подходит для увлажнения и питания кожи.
Бледный цвет лица не теряет своей популярности вот уже несколько веков. Как и раньше, он являлся показателем богатства и высокого социального статуса человека. Средства для отбеливания кожи были весьма востребованы, вот, к примеру, один из самых популярных препаратов в 17 веке – крем состоял из измельчённого мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, есть у него один недостаток, после высыхания нельзя улыбаться или сильно морщиться – макияж мог попросту покрыться трещинами. К другим, востребованным в то время, продуктам для отбеливания кожи относятся лимонный сок, квасцы…
В 17 столетии начали употреблять и другие косметические красители, например, оксихлорид висмута, белый пигмент с металлическим блеском. Пользовались и тальком, но приходилось прибегать к определённым мерам безопасности, чтобы его не вдыхать. Применяли даже прокаленные кости, рисовую пудру и молотый алебастр. В некоторых случаях смешивали сразу несколько пигментов, чтобы достичь максимального эффекта. В этом веке появилась мода смешивать белые пигменты с кремом или какой-то жидкостью, полученная масса лучше наносилась на кожу, полностью её покрывала. Но всё же оставались приверженцы старых традиций, по которым лицо и другие части тела просто пудрили. Последний вариант позволял даме всегда выглядеть естественно. Правда, существовала небольшая хитрость, позволявшая пудре надёжнее прилипать к коже. Для этого следовало заранее покрыть лицо маслом или кремом. Так, считалось, что масло семян белого мака идеально в сочетании с пудрой из прокаленной кости.
В 17 веке стали употреблять жемчужный порошок, который относился к элитной и эксклюзивной косметике. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру, это средство способствовало светоотражению, выравнивало тон кожи.
Судя по портретам того времени, женщины отдавали предпочтение лишь двум косметическим красителям: белому, как уже говорилось выше, и красному. Последний был представлен в нескольких вариантах. К примеру, красно-оранжевым оттенком обладает вермильон или киноварь. Сам по себе пигмент весьма токсичен, в некоторых случаях его заменяли оксидом железа. Малиновый краситель – кошениль – добывали из насекомого с одноимённым названием. В косметике он используется и в наши дни. Использовали древесину исчезающего сейчас дерева – цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивает настойку в красно-коричневый цвет. Востребованным также был пигмент растительного происхождения – алканна. Он отличался мягким красным оттенком, полностью безопасен. Зачастую его использовали в румянах на жировой основе. Женщины низших сословий применяли в качестве румян красную охру. Этот вид косметики ухитрялись получать из мяса клешней речных раков, которых высушивали, измельчали, а затем настаивали на спирте. Существует рецепт румян 17 века, которые не сходили в течение нескольких дней. Для этого смесь марены, мирры, ладана и шафрана, наносили на кожу и оставляли на ночь. Стоит отметить, что румяна наносили не только на щёки, но и на губы. Один из вышеупомянутых красных пигментов смешивали с измельчённым алебастром или гипсом. Благодаря этому, губы приобретали более чёткие контуры.
Всех благодарю за внимание!
В следующий раз поговорим о стандартах красоты 18 века, и подробно рассмотрим особенности стиля рококо.
Вероника
Список использованной литературы:
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Ничто так не приковывает мужской взгляд, как декольте. Одежда с большим вырезом в любом случае выглядит очень сексуально. Правда, носить платья или блузы с декольте уместно не всегда: к примеру, для одежды в офисном стиле это табу. Зато в вечерних нарядах глубокие вырезы весьма актуальны. Когда появились декольте, как менялась их форма, и много другой интересной информации из истории вы узнаете на этой странице.
Декольте – это большой фигурный вырез в верхней части платья, в буквальном переводе с французского означает «без воротника». Он никогда не страдал от недостатка внимания, уделяемого ему как модой, так и сильным полом.
На протяжении многих веков западная культура видела в вырезе платья, открывающем шею и грудь, исключительную эротическую привлекательность. Естественно, такие наряды встречали гнев со стороны духовенства. В Средние века церковь обрушилась на так называемые «дьявольские окошки» - широкие лифы с огромным декольте, которые женщины надевали поверх сильно приталенного и подчеркивающего грудь платья. С этих пор женщины неустанно боролись за право открывать то, что считали нужным.
Какие декольте были раньше
Первый успех был достигнут в XIV веке, когда декольтированные платья стали носить при бургундском дворе. Пышный бюст - символ здоровых инстинктов и земных интересов - составлял гордость дам эпохи Ренессанса. Фигура подправлялась корсетом, который приподнимал грудь и максимально ее обнажал. Эпоха Ренессанса надолго утвердила моду на огромное чувственное декольте, завоевывавшее умы модниц и покорявшее сердца их поклонников. Именно в то время было принято посещать балы в платьях с таким вырезом, в котором виднелся край сосков, предварительно подкрашенных специальным составом алого цвета. Поцелуй мужчины в щедро открытое декольте вовсе не считался неприличным, а был, наоборот, весьма галантным жестом.
Развитие декольте продолжилось в конце XV - начале XVI века,в эпоху рококо.
Тогда этот вырез игриво игнорировал свое истинное предназначение - соблазнять. Глубокое и широкое декольте прикрывалось обилием кружев, гофрированных лент, бантов и букетов, легкими шарфиками из полупрозрачной тонкой ткани и манишками или же, у среднего сословия, - белоснежной нагрудной косынкой. Однако в Испании декольте не приветствовалось, и этикет королевского двора вслед за католической церковью требовал прятать «грешную плоть». Именно в испанской моде XIV века впервые появился широкий белый воротник, плотно прилегавший к шее - так называемый «мельничный жернов».
В XVII веке вырез платья делался как можно глубже и шире, доходя до размеров, которые и сегодня могли бы считаться неприличными. Дамы из общества открывали плечи и грудь - это стало привилегией высшего сословия.
Говоря об истории декольте, нельзя не вспомнить о моде на эти глубокие вырезы в России. Только со времен Петра I дамы должны были являться на балы, в театр и на все торжественные собрания в «особых платьях». Чтобы представить, какие декольте были раньше в России, вспомните изображения дам на «петровских балах» — платья открывали не только грудь, но и плечи, и спину. Такой вырез назывался на французский лад «декольте» и был полной противоположностью традициям русского костюма.
Щеголихи XVIII столетия умели сочетать притворную стыдливость с более чем откровенным вырезом. Носили кружевные или кисейные косыночки-фишю, скорее привлекавшие внимание к груди, нежели скрывавшие обнаженность, особенно если сквозь тонкую ткань просвечивала умело вырезанная и приклеенная мушка. А в начале XIX века, в эпоху Александра I, светские дамы обнажались очень сильно, уподобляясь античным статуям. С разделением костюма на дневной и вечерний в конце XIX столетия декольте окончательно утвердилось как непременный атрибут выходного, бального платья.
ХХ век – время декольте
В XX веке откровенная демонстрация тела стала устойчивой тенденцией. Наступило «время декольте» - максимальной его ширины и, главное, глубины. Область бедер - вот то место, куда стремится расшалившееся декольте, и зачастую нижняя точка выреза неожиданно оказывается прямо на линии талии. Обнажение началось в начале столетия, когда дамские юбки укоротились настолько, что открыли ноги. С тех пор понятие «приличной глубины», оправданной общественной моралью, постоянно девальвировалось. Наконец, в 1960-е годы были опрокинуты все каноны. Англичанка Мэри Куант подарила миру мини-юбку, обнажившую ноги значительно выше колена, американец Руди Гернрайх создал «топлес» - купальник без верха, а француз Ив Сен-Лоран ввел в моду прозрачную одежду. В результате женщина получила возможность, не нарушая общепринятых норм приличий, быть при желании предельно обнаженной, оставаясь одетой.
В наши дни после снятия всех прежних табу в эпоху сексуальной революции казалось, что открывать уже нечего.
Каких только декольте не было в прошлом: «ампир», «стрела в сердце», «замочная скважина». Но модельеры нашли, что придумать новенького. Оказалось, что словом «декольте» теперь можно назвать любой вырез, где бы он ни находился. В 1992 году Тьерри Мюглер создал шокирующее вечернее платье с глубоким вырезом на ягодицах.
Как и в прежние времена, искусство обнажаться идет об руку с искусством одеваться. По-прежнему «большой вечерний туалет» немыслим без игривых вырезов. На смену невинному кокетству пришла откровенная сексуальная провокация, но все же главной стрелкой на маятнике благонравия и в наши дни продолжает оставаться размер декольте, которое призвано воспитывать в нас чувство меры, а значит, истинной красоты.
Считается, что декольте знали и в Древнем Мире. На самом деле, тогда носили платье, которое начиналось значительно ниже груди и придерживалось лентой. Подобные “платья” - калазирисы - можно увидеть на древнеегипетских росписях и на изображении богини змей с острова Крит (XVII до н.э.).
Декольте - в современном его понимании - появилось позже, в Европе. Но тоже давным-давно: в XIV веке, в Бургундии, при дворе Изабеллы Баварской.
Только что вошли в моду остроконечные эннены с вуалями, шлейфы, длинноносые туфельки, которые священники именовали “дьяволовы когти для поимки недозволенных удовольствий”. Не ведали святые отцы, ругая невинные башмаки, что грядёт новшество поинтереснее, а именно - прямоугольный вырез на платье, тогда ещё деликатно открывающий область ниже шеи и часть спины, который назвали декольте, от слова decollete, что означает “отсекаю шею”.
Несмотря на жутковатое название, новое веяние понравилось дамам. Вырез всё увеличивался, пока, наконец, метресса Карла Смелого, Агнесса Сорель, не придумала носить одну грудь открытой, что впервые и продемонстрировала на своём публичном покаянии. В истории это осталось под названием “прекраснейшее сокрушение о своих грехах Агнессы Сорель”, а вскоре, как утверждают возмущённые хронисты, так нарядилось полкоролевства. Только плетями (простых смертных) и угрозой не допустить к исповеди (благородных) удавалось более-менее образумить бесстыдниц.
В эпоху Ренессанса корсеты шнуровались до груди, а всё, что выше торжественно выставлялось напоказ. В Риме пример подавала Лукреция Борджа, прозванная “Новой Мессалиной”, во Флоренции - Прекрасная Симонетта, возлюбленная герцога Лоренцо Великолепного и модель Сандро Боттичелли.
Напуганные распространением загадочной болезни, пришедшей, как считается, с Гаити, испанцы срочно открестились от всего плотского. Декольте запретили под страхом отлучения от церкви. Для пущей важности решено было и шею скрывать гофрированными воротниками - “мельничными жерновами”. Влияния “испанских мод” в той или иной мере не избежала ни одна страна в Европе. Но, Бог - высоко, Испания - далеко, - решили в Париже.
Ноу-хау от Екатерины Медичи заключалось в хитроумных “окошках” для груди. При этом платье вполне пристойно доходило до шеи.
А на времена похождений королевы Марго во Франции и правления королевы Елизаветы I в Англии выпали квадратные декольте, обрамлённые высокими кружевными воротниками.
Аристократическая сдержанность первой половины XVII века не затронула эротический вырез, о чём свидетельствуют портреты дам английского и французского дворов.
Луиза де Лавальер прикрывала декольте кружевом, Атенаис де Монтеспан носила платья столь открытые, что современники недоумевали, как они на ней держатся. Анжелика де Фонтанж первой додумалась украшать декольте мушками. Не от хорошей жизни - так она скрывала поражение кожи ядом, которым травила её ревнивая де Монтеспан. Предпочтения мадам де Ментенон, допускавшей только открытые плечи, заставили модниц закрывать грудь косынками.
Когда начался Галантный век, мода уже пребывала в состоянии эротического возбуждения. Одного содержимого декольте было уже недостаточно для утончённых вкусов того времени. И декольте, форма которого менялась в зависимости от сезона, искусно дополнялось - и наполнялось - кружевами, цветами, бантами, покрывалось перламутровой пудрой.
Все эти ухищрения показались смешными и старомодными в эпоху “античной” моды Директории и Ампира. Теперь декольте имело “классические” овальные или квадратные формы. Иконами стиля тех лет были Тереза де Тайенн и Жюли де Рекамье.
Буржуазные вкусы XIX века обусловили двойные стандарты. До вечера предусматривалось наглухо закрытое платье, вечером допускалось смелое декольте.
Как писал журнал Punch в 1854 г, “прилив скромности заканчивается после семи часов”. Но в Англии при королеве Виктории было всё же не разгуляться. Самые смелые декольте демонстрировались во Франции в эпоху Второй Империи, при красавице императрице Евгении.
В конце XIX века быть “просто голой” опять стало немодно, вульгарно и скучно. Тон теперь задавали актрисы (Рашель, Сара Бернар, Элеонора Дузе), дамы полусвета (Лиана де Пужи), профессиональные красавицы (Клео де Мерод, Лилли Лэнгтри) и искательницы приключений (Отеро, Мата Хари).
Вернулись шарфики, розетки, розовая пудра. А днём теперь можно было показывать всё через абсолютно прозрачные вставки скромных белых блузок. Громы и молнии на эту моду обрушивал даже Лев Толстой. “Невозможно спокойно разговаривать с женщиной” - жаловался он.
При наступлении Эдвардианской эпохи сдался последний бастион показной добродетели - Британия. И улицы городов, набережные модных курортов и самые отдалённые уголки империи к восторгу туземцев заполнили дамы в туалетах с откровенными декольте. Конец увлекательным экспериментам положила Первая Мировая война.
Легкомысленное очарование эпохи джаза всё перевернуло с ног на голову. Декольте ушло на спину. Причина проста: от корсетов отказались, а новоизобретённый бюстгальтер (в 1913 году его придумала танцовщица Мэри Фелпс, а в 1915 году началось их производство в США) сплющивал грудь, вместо того, чтобы приподнимать её. Это совпало и с успехом повести В. Маргерита “Ле гарсон” (”Мальчик”) и с модными экзерсисами Коко Шанель… и явился новый идеал - женщины-подростка. А декольте на спине опускалось все ниже и ниже…
Возвращение абсолютной женственности в моду 1930-х реабилитировало классическое декольте, но и от оголённых спин отказываться не хотелось. Выручали платья на бретельках, под которыми, само собой, ничего лишнего не было.
Разумеется, в первой половине 1940-х настроение было пуритански целомудренным. Однако в США светлые головы (а среди них - голова Говарда Хьюза - самого креативного миллионера всех времён) догадались изготовить бюстгальтер в его современном виде, что позже, с приходом стиля New Look от Диора, обусловило торжество декольте во время разумной умеренности и женственности 1950-х годов.
В шестидесятые опять возник идеал девочки-подростка, которой декольте нужно не больше, чем хвост. В моду входит платье-футляр. Фигуристые кинодивы раскрывают свой… талант в “костюмных” фильмах. Дамы из общества - на светских раутах.
Статус-кво сохраняется в кино и на приёмах в 1970-е годы, в “обычной” жизни все с упоением носят “заячьи уши”.
В следующие десять лет сексуальная агрессия выражается в ставших вдруг необъятными декольте. Апофеоз ликующей чувственной роскоши Версаче.
Распахнутые настежь "плечистые" пиджаки сдержанного Армани. Популяризации декольте способствуют и достижения в области пластической хирургии.
"Смотрите мне только в глаза!" - любимый лозунг последних 20 лет. Мы чтим традиции, а, значит, у нас есть будущее.
Живопись Maurice Quentin de la Tour / Портреты "галантного века"
