Септик из бетонных колец своими силами. Септик из бетонных колец. Установка септика из бетонных колец: видео

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Если с канализацией в городской черте все понятно, то как быть с ее обустройством в частном секторе или на дачном участке? К счастью, решение есть. Можно построить септик. При этом изготовлен он может быть из различных материалов. А из бетонных колец считается одной из самых популярных технологий создания этого сооружения.

Конструкция и принцип действия

Септик – сооружение, предназначенное для очистки канализационных стоков, которые образуются в результате использования ванны, посудомойки и, конечно, туалета. Он представляет собой конструкцию, созданную из нескольких резервуаров, соединенных трубами на определенной высоте таким образом, чтобы вода, попавшая в септик, могла перетекать из одной камеры в другую. Обычно это сооружение имеет две или три камеры – их количество часто зависит от объемов стока. При этом, как правило, одна из секций септика – это фильтрационный колодец, где происходит дополнительный процесс очистки и вывод жидкости в окружающую среду.

Принцип действия трехкамерного септика таков: сточная вода, поступая по сливной канализационной трубе, попадает в первую камеру, где происходит первичный этап очистки – крупные включенияпо законам гравитации начинают оседать на дно емкости. Далее, по мере наполнения камеры, частично очищенная вода проходит по расположенной на определенном уровне трубе (но находящейся ниже, чем труба вводная) в следующую камеру – отстойник вторичный. Там она дополнительно отстаивается, часть более легких частиц также успевает осесть на дно.

На заметку! Дополнительно над очисткой воды во второй очистной камере могут работать анаэробные бактерии, которые перерабатывают загрязняющие вещества. Для них это – самое любимое «лакомство».

Третья камера – это фильтрационный колодец, у которого, в отличие от двух предыдущих, дно не герметичное, а сквозное, но засыпанное песком и щебнем. Жидкость начинает просачиваться и уходить в грунт, дополнительно очищаясь в этом слое. Такой септик в , можно сказать, не нуждается, так как вода самостоятельно уходит в почвенные слои. Но все же раз в несколько лет из него нужно удалять отложившийся на дне осадок. Для этого вызывают машины ассенизаторов.

Септик из двух отсеков работает по такому же принципу, только вода после первой камеры сразу попадает в дренажный колодец и уходит в грунт. Кстати, почвенная доочистка может производиться и на полях фильтрации либо при помощи биофильтров, а не только в фильтрующих колодцах.

Чем хороши септики из бетонных колец

Один из самых распространенных и недорогих способов устройства септика своими руками – это изготовление его из бетонных колец. Такие кольца бывают разных размеров, а также могут иметь дополнительные параметры – определенную толщину, наличие отверстий в стенках и т. д. В дополнение к этим изделиям выпускаются также круглые днища и крышки, в которых предусмотрено отверстие для установки люка.

Таблица. Виды колец из бетона.

Септик из бетонных колец – проверенная временем конструкция. Но при монтаже придется изрядно попотеть. Скорее всего для установки колец в подготовленный для септика котлован придется вызывать специальную технику – автокран. Самостоятельно такие конструкции передвигать очень тяжело – они имеют немалый вес. Есть, конечно, варианты установки и вкапывания железобетонных колец в грунт без использования техники, но проблема заключается в том, что само кольцо, тем не менее, довольно хрупкое. Уронив такой элемент даже с небольшой высоты, его легко расколоть.

Минусом использования бетонных колец в качестве основы для септика является и необходимость большого пространства. На маленьком участке такую конструкцию реализовать с соблюдением всех правил и норм вряд ли получится. Также при строительстве септика из бетонных колец большое внимание нужно уделить герметизации швов и соединений. «Как происходит , вы можете посмотреть в нашей статье». Достоинства септика из железобетонных колец заключаются в следующем:

• эти конструкции не боятся воздействия агрессивных химических веществ, которые попадают в водосток. Да и сама по себе сточная вода имеет далеко не самый безобидный состав;
• такой септик не будет бояться перепадов температур;
• сооружение отлично справится с неожиданным поступлением большого объема воды.

На заметку! При выборе колец для септика лучше всего остановиться на тех, что имеют внутри арматуру. Такие кольца намного прочнее обычных бетонных и прослужат максимально долго.

Рассчитываем размеры

Расчет размеров будущей конструкции – немаловажный момент проектирования сооружения. От этого будет напрямую зависеть параметры занимаемого пространства, а также количество необходимых материалов. Первым делом производится подсчет именно объемов септика, зависящий от объемов сточных вод, который, в свою очередь, зависит от водопотребления. В среднем, человек использует около 200 л воды в течение дня. Значит, в сутки семья из трех человек потратит 600 литров. Однако септик по нормам должен быть в три раза большим объемом. Значит, должен вместить в себя не менее 1800 м 3 жидкости.

Теперь предстоит произвести расчеты внутреннего объема одного бетонного кольца. Проще выяснить его при помощи формулы объема цилиндра. Это V = 3,14*D 3 *H/4 , где Н – высота конструкции, D – ее внутренний диаметр, а V – нужный для дальнейших расчетов объем. Допустим, кольцо имеет диаметр 1 м. Тогда его объем будет равен 0, 79 м 3 . При этом высоту кольца можно не измерять – это величина стандартная и равна 1 м. Хотя иногда в продаже есть кольца высотой 0,9 м. Доборные кольца могут иметь и вовсе небольшие габариты.

Внимание! Когда будут производиться расчеты, важно помнить, что последнее, верхнее кольцо никогда не должно заполняться жидкостью целиком, а лишь на 1/3. Таким образом, рабочий объем верхнего кольца составляет 0,79/3 = 0,26.

Исходя из вышеописанных расчетов, можно вывести и количество колец, которое необходимо приобрести. Таким образом, на одну секцию септика понадобится 3 кольца. Для строительства сооружения из трех камер потребуется 9 железобетонных колец.

Кольца, которые продаются в магазинах, имею обычно стандартные размеры и могут быть разного диаметра – 70, 100, 120, 150, 200 см. Если канализация будет строиться для дома, где проживает много людей, то лучше использовать конструкции с диаметром не менее 100 см. Для маленьких семей можно приобретать кольца на 70 см. Чем больше кольцо, тем оно тяжелее, а потому для монтажа септика из изделий 100 см и более диаметром однозначно придется вызывать автокран, так как масса этих колец варьирует в пределах 700-900 кг.

Совет! При расчетах стоит помнить, что верхнее кольцо должно выступать над грунтом примерно на 20-30 см.

Переливной септик из бетонных колец — одна из самых распространенных систем канализации, применяемых в частных домах и на дачных участках. Устройство септика из бетонных колец отличается относительной простотой, доступностью материалов, небольшими затратами денежных средств и в то же время эффективностью при эксплуатации.

Бетонное кольцо — это конструкция из железобетона, предназначенная для устройства дренажных, канализационных колодцев и отстойников. прочностью и долговечностью.

Единственная сложность, с которой сталкиваются устроители септика из бетонных колец своими руками — это вес. Поэтому для установки бетонных колец в котлован необходима грузоподъемная машина. Или, в крайнем случае, лебедка. Этот фактор необходимо учитывать, принимая решение обустроить на своем из бетонных колец.

Расчеты и проектирование септика из бетонных колец

Далее, берется общий объем предполагаемого септика и делится на объем кольца. Таким образом, можно узнать, сколько потребуется колец. Для частного дома, в котором постоянно проживает 2-3 человека, или для дачи, куда приезжают лишь на отдых, достаточно установить двухкамерный септик. Для постоянно проживающей в доме большой семьи свыше 4-х человек и больше, лучше устанавливать трехкамерный септик, то есть, состоящий из 3-х соединенных между собой колодцев. Последний колодец обустраивается глубже двух первых на 30-50 см.

Устройство септика

Размер котлована должен быть таким, чтобы между колодцами соблюдалось расстояние не менее 20-25 см. Ширина должна быть больше наружного диаметра бетонных конструкций на 8-10 см, чтобы они при установке не задевали за края колодца, входили в него свободно. Застелите дно и стенки котлована геотекстилем.

Дно вырытого котлована (или отдельных колодцев) засыпается сначала песком, затем гравием. Два первых резервуара должны иметь герметичное дно. Это может быть квадратная бетонная плита толщиной 12 см, а можно дополнительно приобрести бетонные днища и крышки. Бетонное днище укладывается поверх гравия, при этом специальным инструментом — уровнем проверяется правильность установки дна. Это необходимо для того, чтобы при установке колец не образовалось перекоса. В крайнем случае, можно выполнить заливку днища под первые два колодца бетонным раствором с песком в соотношении 1:4.

Также уровнем проверяется правильность установки каждого кольца, которые ставятся ровно друг на друга. Для третьего резервуара бетонное днище не укладывается. Кольцо устанавливается на подушку из песка и гравия, и после установки последнего кольца, внутрь еще добавляется мелкая щебенка толщиной слоя 10-15 см. Этот слой вместе с гравием и песком будет выполнять функцию естественного фильтра. Некоторые специалисты предлагают настилать под щебенку геотекстиль, для более высокого качества фильтрации.

Важно. Выполняя установку септика из ни в коем случае кольца нельзя сбрасывать в колодец. Изделие из бетона — конструкции хрупкие и удара не выдержат, могут расколоться сами, расколоть плиту. Обрушатся края колец, что в конечном счете нарушит герметизацию.

Чтобы повысить прочность бетонной конструкции, рекомендуется

1. Элементы колодца крепить между собой стальными накладками с винтами;
2. все стыки заделать герметиком.
3. Обеспечить наружную гидроизоляцию септика из бетонных колец битумом, или другим гидроизоляционным материалом.

Канализационная труба, идущая от дома, должна идти к септику под углом примерно 2 см на каждый квадратный метр. Так же, под небольшим наклоном должны опускаться выходные трубы между колодцами. Обратите внимание на герметизацию стыков входных отверстий с трубами.

Засыпая септик грунтом, смешайте его с песком и гравием. На верху загните края геотекстиля и также засыпьте его землей.

Роль вентиляции при устройстве септика

Септик является обиталищем больших колоний микроорганизмов, которые, поедая органику, (впрочем, неорганику тоже), выделяют в больших количествах два ядовитых и опасных газа. Это метан и сероводород. При отсутствии вентиляции, в процессе слива в трубе образуется в какой-то момент вакуум, который и стремится заполниться газом из септика. В результате, и взрывоопасный метан без запаха устремляются в дом. И чтобы ничего подобного не происходило, чтобы дом не «благоухал» тухлыми яйцами или чем-то еще покрепче, нужна вентиляция септика.

Вентиляционная начинается фановой трубой, которая размещается как можно ближе ко всем сантехническим приборам, чтобы потребовалось меньше коммуникаций для разводки. Фановая труба выводится на крышу дома.

Трубы для вентиляции монтируются на . Для них можно использовать отрезов в 40-50 см трубы диаметром 50 или 100 мм.

Правильный септик из бетонных колец должен выступать над уровнем земли на 20-30 см. Это нужно для того, чтобы не допустить попадания в колодец дождевых или иных наружных стоков.

Декорирование и маскировка септика

Если септик разместился в передней части двора, и виден при входе на участок, его желательно замаскировать. Для этих целей купите пластиковые декоративные крышки на септик, и установите поверх основной, вырезав предварительно в ней отверстие для трубы вентиляции.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Поскольку люки выступают над грунтом, можно вокруг них устроить холмики, насыпав их вокруг конструкции. Рядом посадите ползущие растения. Эти растения разрастаясь, закроют и холмики, и крышку люка, а в случае необходимости, их всегда можно сдвинуть в сторону. Септик можно попросту спрятать, если перед ним насадить кусты ягодника, например, смородину или крыжовник.

Предлагаемые на рынке биоактиваторы содействуют размножению микроорганизмов в септике, и соответственно, более эффективному разложению нерастворимой органики. Применение таких биоактиваторов уменьшит количество запахов и повысит качество очистки стоков.

Владельцы дачных участков и загородных домов, стараются обеспечить себе максимально комфортные условия проживания. Для этих целей в домах обустраивают все необходимые инженерные сети, включая канализацию.

Учитывая то, что в большинстве случаев подключить систему сточных вод загородного дома к централизованной сети канализации не представляется возможным, на участке организовывают собственную систему утилизации сточных вод в виде септика фабричного производства, либо построенного своими руками.

Независимо от того, какой вид септика предполагается использовать, перед его изготовлением нужно составить грамотный расчет его полезного объема, необходимый для утилизации сточных вод конкретного дома. Для этого необходимо знать, как рассчитать объем септика.

На чем основывается расчет объема септика

В данной статье будет изложена подробная инструкция, которая поможет рассчитать минимально допустимый полезный . В качестве примера будет представлен расчет объема септика из бетонных колец для небольшой семьи.

Что необходимо знать для расчета объема септика

Наиболее распространенным вариантом септика является двух, или трехкамерная очистная система. Она представляет собой две или три расположенные рядом друг с другом железобетонные или пластиковые емкости, последовательно соединенные между собой при помощи канализационных труб.

Сточные воды по мере поступления в септик, в первой емкости отстаиваются от механических примесей и медленно перетекают во вторую емкость, в которой выпадает в осадок остаточная часть примесей и происходит биологическая очистка сточных вод.

Бактерии, находящиеся в воде перерабатывают органические вещества, которые содержат сточные воды. После этого образуется очищенная вода, которая подается на доочистку в третью емкость, а оттуда, уже чистая вода поступает в почву или используется для полива растений. В случае с двухкамерной системой вода из второй емкости подается на поля фильтрации для почвенной доочистки.

По технологии водоочистки, для правильного функционирования очистной системы, она должна в себя вмещать за один раз такое количество воды, которое будет израсходовано в доме в течение трех суток.

Технология расчета минимально необходимого объема септика

За базовую основу для расчета объема септика, берется суммарный объем стоков, производимый всеми проживающими в доме людьми за одни сутки. Согласно статистическим данным, условно принято считать среднесуточное потребление воды из расчета 200л. на одного человека.

Соответственно для расчета необходимо 200 литров умножить на количество проживающих в доме людей. Определить приблизительное значение необходимого объема домашнего очистного сооружения можно по таблице, приведенной ниже.

Таблица расчёта объема для двух, или трехкамерной системы очистки сточных вод.

Однако данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными. Фактическая величина может колебаться в небольших пределах, как в меньшую, так и в большую стороны, и зависеть от многих факторов .

Например, наличие в доме ванны или сауны, а также бытовой техники, потребляющей большое количество воды, например, стиральной или посудомоечной машины, может вызвать существенное увеличение расхода воды, и соответственно, увеличение объема бытовых стоков.

Совет! В случае подключения водопровода к централизованной системе водоснабжения, установка прибора учета расхода воды (проще говоря, водного счетчика) поможет не только соблюдать режим более экономного расхода воды, но и позволит таким образом снизить нагрузку на очистную систему.

Пример расчета объема септика

В качестве образца, предлагаем рассмотреть расчет объема для семьи из 4 человек, которые постоянно проживают в загородном доме.

• Исходя из несложных расчетов, можно подсчитать, что суммарный суточный объем сточных вод составляет 0,8 м³. (0,2 м³ Х 4 чел. = 0,8 м³)
• С учетом необходимости отстаивания сточных вод в течение трех суток, получаем значение минимального суммарного объема септика, равное 2,4 м³. (0,8 м³ Х 3 суток = 2,4 м³)
• Если очистное сооружение двухкамерного типа планируется изготавливать из типовых бетонных колец КС 15-9, принимаем для расчета его внутренний диаметр 1м, полезная высота 0,7 м, получаем полезный объем = 1,64 м³. Соответственно две камеры дадут суммарный объем 3,28 м³.
• Отсюда видим, что значение суммарного объема септика является больше минимально допустимого, и дает еще некоторый запас, позволяющий увеличивать суточный объем стоков без перегрузки очистной системы.

Обратите внимание! При расчете полезного объема бетонного кольца следует принимать в расчет не полную высоту кольца, а полезную высоту, которой достигнут сточные воды до момента перелива в следующую камеру, то есть высоту от основания кольца до нижнего края переливной трубы.

Заключение

Как можно увидеть из статьи, для правильной организации самодельного очистного сооружения на своем участке необходимо провести совсем несложные расчеты и соблюдать правила и рекомендации по обустройству септиков. Цена бетонных колец позволяет установить такую очистную систему на дачном участке даже семьям с относительно невысоким уровнем достатка ().

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Одним из самых доступных вариантов для обустройства автономной канализационной системы частного дома является септик из бетонных колец. Он имеет простое устройство и принцип работы, его несложно рассчитать и соорудить, а также, при желании, легко увеличить стандартную производительность.

В первую очередь стоит отметить, что многие путают классическую выгребную яму и септик из бетонных колец. Это немного разные вещи, что по устройству, что по принципу работы. Первый вариант состоит максимум из одного колодца, а стоки, попадающие в резервуар, просто там накапливаются, и никак не очищаются. Соответственно, яма требует постоянной откачки с привлечением специализированной техники.

Схема 1	Схема 2	Схема 3
общий объем: 1,2 м³ 24 000 рублей.	общий объем: 3 м³ 28 000 рублей.	общий объем: 3,7 м³ 33 000 рублей.

Схема 4	Схема 5	Схема 6
количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 2,2 м³ 22 000 рублей.	общий объем: 4,5 м³ 36 000рублей.	общий объем: 6 м³ 48 000 рублей.

Схема 7	Схема 8	Схема 9
количество пользователей: 2-4 чел. общий объем: 6,7 м³ 57 000 рублей.	количество пользователей: 1 чел. общий объем: 1,5 м³ 18 000 рублей.	количество пользователей: 2-3 чел. общий объем: 3,7 м³ 37 000 рублей.

Схема 10	Схема 11	Схема 12
количество пользователей: 4-6 чел. общий объем: 5,2 м³ 44 000 рублей.	количество пользователей: 2-3 чел. общий объем: 4,5 м³ 45 000 рублей.	количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 3 м³ 28 000 рублей.

Схема 13	Схема 14	Схема 15
количество пользователей: 2-4 чел. общий объем: 5,9 м³ 51 000 рублей.	общий объем: 6 м³ 57 000 рублей.	количество пользователей: 3-4 чел. общий объем: 4,5 м³ 35 000 рублей.

Схема 16	Схема 17	Схема 18
количество пользователей: 4-5 чел. общий объем: 8 м³ 73 000 рублей.	количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 4,5 м³ 41 000 рублей.	количество пользователей: 1-3 чел. общий объем: 3 м³ 37 000 рублей.

Схема 19	Схема 20
количество пользователей: 3-5 чел. общий объем: 4,5 м³ 37 000 рублей.	количество пользователей: 3-5 чел. общий объем: 5,2 м³ 43 000 рублей.

Септик из железобетонных колец обустраивается, как минимум, из двух резервуаров. Для лучшей очистки сточных вод иногда устанавливается три кольца, каждое из которых имеет свое устройство и функциональное назначение. Первые два резервуара делаются герметичными. Третий обустраивается с дренажным дном, через которое очищенная вода сможет уходить в грунт. Все колодцы септика из железобетонных колец соединяются между собой последовательно переливной трубой.

Принцип работы септика из бетонных колец

Работает вышеописанное сооружение по очень простому и понятному принципу. Сточные воды по канализационной трубе из дома попадают в первый колодец. В нем они отстаиваются, разделяясь на жидкость и твердые частички, выпадающие в осадок. Их периодически необходимо будет удалять, однако, данная процедура требуется совсем нечасто, если септик из колец правильно рассчитан и построен.

Когда отстоявшаяся жидкость в первом колодце достигает уровня переливной трубы, то тогда она постепенно переходит в следующий резервуар. Если всего таковых емкостей три, то вторая по счету делается герметичной, как и первая.

Функция второго колодца заключается в создании среды, наиболее благоприятной для быстрого разложения веществ. Для этого он обязательно комплектуется вентиляционным каналом для подачи кислорода и отвода метана. В результате этого процесса стоки очищаются, частично переходя в газообразное состояние и испаряясь, а частично в биологически неактивный ил, оседающий на дне.

В третью емкость очищенная на 70 % вода попадает по аналогии — через переливную трубу. Из этого колодца она может либо периодически откачиваться, либо использоваться для сельскохозяйственных нужд в качестве удобрений. При обустройстве в этой емкости из бетонных колец дренажного дна, вода попросту уходит в грунт, не нанося вред окружающей среде.

В итоге и получается, что работа септика из колец направлена не просто на накопление канализационных стоков (как выгребная яма), а также на их частичную очистку и отвод в грунт. Если при обустройстве были учтены все важные нюансы, то септик много лет не будет требовать ни очистки, ни откачки, ни какого-либо другого обслуживания, за счет чего такой вариант организации канализационной системы для частного дома является очень популярным.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Соорудить классический и эффективный септик из бетонных колец достаточно просто. Все работы по его обустройству условно можно поделить на 5 следующих этапов:

1. Расчет объема септика.
2. Определение местоположения септика.
3. Подготовка котлована.
4. Обустройство колодцев.
5. Укрывные работы и обратная засыпка.

Стоит отметить, что это последовательность строительства самого простого септика, в конструкции которого не будет входить принудительный аэратор (устройство, насыщающее кислородом разлагающиеся канализационные стоки). Об этой модернизации будет сказано несколько слов после описания вышеуказанных действий.

Расчет объема септика из бетонных колец: алгоритм и пример

Этот этап относится больше к проектированию, нежели к строительству, но пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Если сделать септик из железобетонных колец слишком маленьким, то он не будет справляться с переработкой всех стоков, которые будут производиться в процессе эксплуатации сантехники. Если же поступить наоборот, и построить очистное сооружение с чрезмерно большим объемом, то это заберет много времени, денег и пространства на участке, что в совокупности не является целесообразным.

Алгоритм расчета септика с вышеописанной конфигурацией основывается на общепринятой норме расхода воды на одного человека, постоянно проживающего в доме. Эта самая норма умножается на общее количество людей, пользующихся канализацией, а затем утраивается. Последнее нужно учитывать потому, что по строительным критериям септик должен вмещать за один раз все стоки, образующиеся в процессе эксплуатации водопровода и канализации за три дня.

Наглядно понять описанный алгоритм можно с помощью следующего простого примера. Допустим, в доме постоянно проживают и пользуются коммуникациями 4 члена семьи. Согласно норме, один человек за сутки расходует в среднем около 200 литров воды, что соответствует объему в 0,2 м 3 . Соответственно, четверо членов семьи используют за этот же период 800 литров воды (или 0,8м 3). Согласно описанному алгоритму, эту цифру необходимо умножить на 3 (норма на трое суток). В итоге получается, что объем септика для семьи из четырех человек должен иметь объем минимум 2,4 ×.

Сколько же колец понадобится, чтобы обеспечить такой расчетный объем? Считать можно двумя способами. Во-первых, если кольца стандартные, то их объем, как правило, составляет примерно 0,6м 3 каждое. То есть для четырех человек (норма 2,4м 3) нужен септик из четырех стандартных колец. Во-вторых, считать можно по простой формуле из школьной геометрии. Если замерить диаметр кольца и его высоту, то его объем будет составлять:

V =π × r 2 × h

(п — 3,14, r — половина диаметра кольца, h — высота кольца)

Имея объем одного приобретенного кольца по аналогии с вышеописанным примером подсчитывается их требуемое количество на семью.

Следует также уточнить, что полученная цифра — это не объем всего септика в сборе. Такая емкость нужна только для приема канализационных стоков, то есть в примере, описанном выше, объем первого колодца должен быть, как минимум 2,4 м 3 .

Определение местоположения септика: основные правила

Второй, не менее важный этап, тоже относящийся к проектированию, а не к строительным работам — это определение местоположения канализационного септика. В этом вопросе не все так просто, как в первом, потому лучше довериться профессионалам. Однако это не может быть помехой для того, чтобы самостоятельно ориентироваться в основных правилах выбора места для септика. К их числу относятся такие моменты:

• Удаление от дома. Даже если канализация будет полностью герметизирована, то она все равно должна располагаться на расстоянии от жилого дома не менее 5-ти метров.
• Удаление от водопровода. Имеется в виду колодец или скважина. От ними и септиком должно быть выдержано расстояние не менее 50 метров.
• Удаление от водоемов. В этом вопросе учитывается несколько других нюансов, но цифра колеблется в диапазоне от 10-ти до 30-ти метров.
• Удаление от фруктовых деревьев. Если септик располагается в саду или неподалеку от него, то до ближайшего фруктового дерева должно быть расстояние не менее 3-з метров.
• Удаление от дороги. От общественной проезжей части септик должен быть удален минимум на 4 метра.
• Ландшафт.Если участок относительно неровный, то септик проектируется там, где уровень земли самый низкий (с учетов всех вышеописанных критериев).
• Соседи. Часто бывает так, что на соседнем участке септик расположен в непосредственной близости (за забором) к тому месту, где планирует построить его вы. В итоге такое соседство грозит перенасыщение грунта очищенными сточными водами и, как правило, снижением эффективности одного из устройств. Потому, прежде чем строить септик, нужно обязательно поинтересоваться, нет ли слишком близко такого же устройства у соседей.

Существуют и другие нюансы, которые учитываются специалистами при проектировании данной инженерной системы. К ним относится расположение водопроводных трубопроводов, высота грунтовых вод, другие постройки (гаражи, подсобные строения, беседки), подземные погреба и так далее.

Подготовка котлована

Этот этап является самым трудоемким, так как связан с земляными работами. Как правило, сколько бы не было колодцев у септика, котлован под них роется общий. Ширина его делается такой, чтобы после установки колец швы между ними можно было обработать цементно-песчаным раствором.

Что касается глубины, то помимо расчетной высоты всех колец учитывается надобность обустройства песчаной подушки. Кроме того, если нижние кольца не являются герметичными (без монолитного дна), то к глубине котлована стоит еще добавить высоту заливаемого бетонного основания. Грунт, изымаемый при земляных работах, далеко не вывозится, так как он понадобится для обратной засыпки септика.

Обустройство бетонных колец

Согласно проектному количеству колодцев в ранее подготовленный котлован устанавливаются кольца. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра. Друг на друга бетонные изделия укладываются на раствор. Швы обмазываются с обеих сторон. При делании выполняется дополнительная обработка железобетона герметизирующими составами.

На определенной высоте колодцы соединяются переливными трубами. Рекомендуется использовать пластиковые трубы изогнутой формы, чтобы они работали по принципу гидравлического затвора (предотвращается переливание очищенных стоков в первичные колодцы).

Укрывные работы и обратная засыпка

На завершающем этапе установленные колодцы накрываются специальными бетонными крышками с проделанными отверстиями под металлические (пластиковые) люки. В первом и втором колодцах обязательно обустраивается вентиляция из тех же пластиковых канализационных труб.

Пространство за колодцами засыпается ранее выкопанным грунтом с методичным утрамбовыванием. Позже (через полгода-год) засыпанный вокруг септика грунт обязательно даст усадку, потому подсыпка повторяется по мере необходимости.

Повышение эффективности септика из бетонных колец

Чтобы повысить эффективность классического септика, можно пойти сразу двумя путями. Первый, более простой — периодическое добавление специальных биологически активных добавок во второй колодец. Они поспособствуют более ускоренному размножению бактерий, за счет которых и осуществляется разложение стоков на воду и неактивный твердый ил.

Второй путь — обустройство в этом же втором колодце аэратора. Он состоит из нагнетательного компрессора и обычной пластиковой трубы, которая погружается на 2/3 глубины нижнего кольца. В результате работы аэратора стоки дополнительно будут насыщаться кислородом, содержащимся в атмосферном воздухе, что поспособствует созданию более благоприятной среды для развития активных бактерий. Итогом будет ускоренная переработка сточных вод и повышение качества очистки.

Септик из бетонных колец: достоинства и недостатки

У вышеописанной канализации из колец есть всего один существенный недостаток, который играет роль только в том случае, если сравнивать ее с полноценной станцией биологической очистки. Заключается он в эффективности работы. Если станция на выходе дает очищенную на 98 % воду, которой даже машину можно помыть, то обычный септик очищает стоки только на 70 %.

Достоинств у такой канализации гораздо больше, чем недостатков:

• не дорого стоит;
• не требует частой очистки и откачки;
• не зависит от электричества (без аэратора);
• не издает неприятных запахов;
• занимает немного места;
• имеет простое и понятное устройство;
• делается из доступных материалов.

Если вас интересует подобный вариант обустройства автономной системы канализации для частного дома, звоните нам или обращайтесь к консультанту через форму обратной связи. Наши специалисты предоставят вам больше информации по септикам этого типа (из бетонных колец), а также помогут вам с его расчетом и обустройством на участке.