О бренде MUGLER. Скандал в мире высокой моды: Тьерри Мюглер уличил Balmain в плагиате

21 декабря празднует свой день рождения дизайнер Тьерри Мюглер. По этому случаю сайт вспоминает его знаковый аромат Angel, навсегда изменивший парфюмерный мир, и рассказывает, что нужно о нем знать

25-летний юбилей

В 2017 аромат отправздновал четверть века с дня создания. Его выпустили в 1992 году.

Создатели

Angel придумали парфюмеры Оливье Кресп и Ив де Ширин, чем обеспечили себе место в парфюмерной истории навсегда.

Молекула

Angel Thierry Mugler – аромат со сверхдозой сладостей: шоколада, карамели, меда, ванили, сахарной ваты, бобов тонка и кокосов. До 1992 года таких сладких ароматов не существовало. Лакомый, гурманский характер ему придало химическое соединение C7H8O3, этилмальтол. Кстати, он был известен с шестидесятых, но использовался лишь в пищевой промышленности.

Успех "Ангела" превзойти не удалось больше ни одному лакомому аромату. Он стал иконой, символом эпохи - как скульптурный флакон Chanel №5. Он мгновенно задал моду на гурманские ароматы, и с момента его появления было выпущено столько парфюмов в лакомой стилистике, что сегодня принято считать: "гурманика" больше не явлется трендом. Теперь это часть рынка, часть парфюмерной классификации наряду с древеснымии, цветочными, свежими и шипровыми ароматами.

Angel символизировал эпоху: он был насколько это возможно дерзким, бесцеремонным, наглым. Он набрасывался без предупреждения и достаточно было сделать два распыления вместо одного - он мог "задушить" и окружающих, и своего обладателя. Один из самый стойких ароматов в мире, аромат с характером и "боеголовкой".

Angel ругают и превозносят с одинаковой страстью. Лука Турин, скандальный парфюмерный критик, издавший несколько книг, говорит, что это шедевр, произведение искусства, а неудачные, по его мнению, ароматы, называет "недо-Angel". Те же, кто не в восторге от сладости аромата, говорят, что он убивает все живое в радиусе нескольких километров.

Angel вошел в историю еще и потому, что был потрясающе откалиброван. В нем фруктам и сладостям была противопоставлена «несъедобная» нота пачулей, и это не перевело его в категорию "сахарной ваты". Тот же Лука Турин говорит буквально следующее: "Парфюмерия после Angel – это тренировка, заключающаяся в том, чтобы постоянно иметь перед собой пирог и не съесть его: что делало Angel интересным, так это контраст между съешь-меня ванилью, сахарной ватой и черной смородиной и «только для внешнего применения» цветочной базой. Некоторые парфюмеры позаимствовали не считающийся с правилами дух Angel, некоторые - структуру, некоторые – сексуальную амбивалентность".

Фланкеры

С 1992 года Thierry Mugler выпустил больше сорока фланкеров аромата Angel. Флакон менял форму и окраску, композиция обретала новые ноты. Сейчас в продаже на официальном сайте марки доступно 10 вариантов "Ангела", в Украине продаются три.

Интервью в журнале Numero

Тьери Мюглер – французский модельер, стилист, фотограф, звезда 1990-х годов. Он стал знаменит благодаря своей парфюмерной линии и феерическим шоу. К примеру, в 1984 году дизайнер отметил 10-летний юбилей своей творческой деятельности показом коллекции в только что построенном зале "Зенит", на котором присутствовало 6 тысяч зрителей.

Дизайнер шил костюмы для Cirque du Soleil, стилизовал фильмы (Деми Мур снялась в черном облегающем платье руки дизайнера в фильме "Непристойное предложение", 1993 год) и клип Джорджа Майкла на песню Too Funky. В 2009-м Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.

Последние несколько лет Тьери пропал с поля зрения, но снова вернулся в превосходной физической форме и уже в новой должности – директора мюзик-холла. Тьери также сменил имя, а точнее, слегка его удлинил: теперь его зовут Манфред Тьери Мюглер. Почему так произошло, дизайнер рассказал журналу Numero. Мы выбрали самые интересные цитаты:

О закрытии своего модного дома в 2003 году

Мода была невероятным средством самовыражения в 1970-е, 80-е, 90-е, но перестала быть такой в 2000-х: на смену творчеству пришли маркетинг и бизнес. Не говоря уже об адских темпах и невозможных сроках, когда нужно успевать с круизными коллекциями, предколлекциями, мужской одеждой, женской одеждой, прет-а-порте и от-кутюр... Посмотрите на дизайнеров: одни съехали с катушек, другие решили уйти, пока не поздно. Должен признаться, что я всегда считал моду частью сценического искусства, у которой тоже есть свои ограничения. И мое сердце разбивалось все 20 лет, когда мне приходилось отказываться от съемок видео и перформансов просто потому, что у меня не хватало на них времени. К примеру, чтобы снять видео в Лос-Анджелесе, нужно было уехать на три недели – и я упустил возможность поработать с Шер, когда она была на пике карьеры, с Аретой Франклин, Бетт Мидлер и многими другими. Хотя, как вы уже знаете, я нашел время, чтобы снять клип Too Funky для Джорджа Майкла.

О работе с Джорджем Майклом

За день до съемок Джордж отправил имейл, в котором написал, что подтверждает мой сценарий. Он сказал, что не хочет появляться в этом видео, как в других своих клипах. Мы договорились. На следующее утро я приехал в студию Boulogne, где меня уже ждали почти 500 человек: команда, танцоры со всего мира, из Японии и Австралии, топ-модели – Линда, Ева, Надя, Тайра, – невероятные люди, вроде актрисы Росси де Пальмы и Джули Ньюмар, которая сыграла Женщину-кошку в первом "Бэтмене", и имперсонаторы Липсинка (Джон Эпперсон) и Джоуи Ариас.

В 9 утра заявился Джордж и сказал, что он хочет тоже быть в клипе, несмотря на наши договоренности. Я сказал ему, что это невозможно, все уже расписано по кадрам. Я знал, что он плохо это воспримет. После двух съемочных дней он собрал всю команду и заявил: "Мюглер уволен. Теперь я режиссер". На площадке воцарилась гробовая тишина, никто не сдвинулся с места. Я не знал, куда деться. Затем Джули Ньюмар сказала с негодованием: "Мы знаем про все ваши делишки в Лос-Анджелесе, мистер Майкл! Знайте, что мы все здесь ради Мюглера, а не ради вас!". Ее поддержали все топ-модели, сказав, что уйдут, если я не останусь.

Джордж заперся в своей гримерке, после того как его телохранителям не удалось вышвырнуть меня с силой. В любом случае, мы закончили снимать без него, но Майкл все же добавил кадры с собой во время монтажа. Сказать по правде, он полностью убил видео Too Funky, в итоге получилась безвкусица, потому что единственной его целью была реклама нового альбома. Он вырезал сцены с транссексуалами и геями, что вообще позор, потому что вырученные деньги с записи пошли на борьбу со СПИДом. Мы помирились только спустя годы, благодаря Бейонсе.

О примирении с Джорджем Майклом

Это очень милый анекдот, но надо отдать должное Майклу. В 2009 году я был в Лондоне, на открытии тура Бейонсе "I Am... Beyoncé", который я курировал как арт-директор. Тогда я получил СМС от Джорджа, смешное и прелестное: "Привет, Тьери, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Но это уже все в прошлом. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня". Итак, я позвонил Бейонсе и сказал: "Окей, мисс Би, мы скажем "да" Джорджу только при одном условии: он споет с тобой дуэтом песню If I Were a Boy". Бедного парня поймали на горячем в общественном туалете в Лос-Анджелесе [речь о случае, когда певец в туалете сделал непристойное предложение мужчине, который оказался полицейским; история приобрела большую огласку. – Buro 24/7] и заставили признаться, что он гей, поэтому я подумал, что этот трек очень уместен. Бейонсе согласилась. Джордж вышел на сцену арены O2 с песней If I Were a Boy. Это была стопроцентная победа.

О работе с Бейонсе

Она многому меня научила. Я никогда не видел никого, кто бы обладал такой силой и умением концентрироваться. Это удивительно. На сцене она зверь, она воплощает абсолютную инстинктивную красоту. Во время тура в ее окружении было чуть больше 500 человек, которые постоянно разговаривали на репетициях, но когда ей нужно было принять даже минимальное решение, она умела выключить внешний шум и сосредоточиться, как тигр на ягненке.

О новом имени

Я не переименовывал себя. Манфред – мое имя по паспорту. Для модной индустрии мне нужно было, чтобы имя звучало по-французски, а у Манфреда австро-немецкие корни. Поэтому все эти годы я хранил это имя в секрете, а теперь снова начал его использовать для моих новых личных приключений, которые больше связаны с моим детством.

О новом теле

Это не трансформация, а скорее эволюция. Связанная не с физикой, а с внутренними изменениями, состоянием души. Одна из причин, по которой я ушел из моды, – за 20 лет бессонных ночей за созданием супергероев и супергероинь я полностью запустил себя. Я дошел до момента, когда уже был взбешен тем, что занимаюсь другими, но не собой. Я сказал себе: "Хватит этого дерьма, с этого момента я буду заботиться о себе и стану тем, кем я был в детстве, – сильным и подтянутым, шутником и борцом". Не забывайте, что я был танцором в течение 15 лет, я занимался на трапеции, акробатикой, а также катакали – индийским танцем, представляющим собой сочетание гримас, пения и боевых искусств. Это очень тяжелый и жестокий спорт. Физическая трансформация стала своего рода возвратом к себе, ремонтом и реконструкцией.

Об идеале

Я бы хотел быть похожим на одну из статуй Арно Брекера, Микеланджело XX века и любимого скульптора Третьего рейха. Нельзя отрицать, что наш "милый папа Адольф" (Гитлер) – я шучу, когда говорю это, – знал, как окружить себя лучшими произведениями в сфере архитектуры, графики, фотографии и скульптуры.

О трансформации

Первым шагом было осознание, смирение. В жизни вы должны понимать чего вы хотите, куда идете и кем хотите стать. В нашу эпоху с помощью хороших техников, хороших врачей и хороших профессионалов вы можете сделать с вашим телом что хотите. Поэтому я вооружился железной волей и командой диетологов, терапевтов, тренеров... И армией пластических хирургов, если я не ошибаюсь. У меня нет никаких имплантов, вопреки тому, что обо мне говорят. Я пережил полную реконструкцию лица – после серьезного несчастного случая в спортзале мое лицо было полностью расквашено.

О плюсах и минусах богатства и славы

Плюсы – для тебя всегда находят столик в ресторане и ты можешь заявиться в отель в три часа ночи с голым торсом, когда на улице -15. Из недостатков – когда ты отдыхаешь в клубе, всегда найдется кто-то, кто захочет броситься к твоим ногам и начнет лизать твои ботинки.

О любимых дизайнерах

Кроме Ирис ван Херпен, никто не приходит на ум.

О работе в Dior

Месье Арно [глава концерна LVMH. – Buro 24/7] приглашал меня в Dior как раз перед тем, как эта работа досталась Жанфранко Ферре. Мы тайно встречались несколько раз, пока он не понял, что во мне слишком много индивидуальности для Dior.

В 1973 году Тьерри Мюглер создал свою первую коллекцию под собственным именем, которую романтично назвал "Café de Paris". Коллекция демонстрировала сложный городской стиль и напрочь отвергала все модные тенденции, возвращая женщинам одновременно сексуальный, стильный, кокетливый, привлекательный и уверенный в себе вид, создавая элегантный образ истинной парижанки, неподвластный времени.

Тьерри Мюглер появился на свет 21 декабря 1945 года в Страсбурге, Франция (Strasbourg, France), всего в нескольких шагах от известного на весь мир Страсбургского собора (Strasbourg Cathedral). Он был мечтательным и одиноким ребенком, который испытывал больше интереса к занятиям рисованием, чем к учебе в школе, а в возрасте 9 лет начал заниматься классическим балетом. К 14 годам Тьерри присоединился к балетной труппе местного оперного театра Opéra national du Rhin, известного своей строгостью и дисциплиной. Опыт классического балетного танцовщика развил в Тьерри не только талант физического, телесного выражения эмоций, но и чувство дисциплины тела и ума. Конечно, он мечтал стать звездой балетной труппы Парижской оперы (Opéra de Paris) – танец открыл Мюглеру двери в театр, где юноша открыл для себя такие захватывающие процессы, как световые эффекты, режиссуру и – самое главное – создание костюмов для постановок. В то же время Мюглер начал изучать дизайн интерьеров в Страсбургской школе декоративных искусств (Strasbourg School of Decorative Art), которая развила в нем страсть к конструкциям с использованием необычных перспектив.

В 1969 году 24-летний Мюглер решил совершить путешествие по миру и отправился из Страсбурга в Париж (Paris). Его уникальный внешний вид и шокировал, и восхищал всех, кто его окружал, вся одежда была изготовлена вручную, и Тьерри довольно быстро пришел к мысли, что может создавать дизайн одежды для маленьких модных парижский бутиков. Он начал с бутика "Gudule", известного тем, что там начинали многие из прославленных французских модельеров. В возрасте 26 лет Мюглер стал внештатным дизайнером, работая на несколько крупных Модных домов прет-а-порте в Париже, Милане (Milan), Лондоне (London) и Барселоне (Barcelona).

В 1973 году Тьерри Мюглер создал свою первую коллекцию под собственным именем, которую романтично назвал "Café de Paris". Коллекция демонстрировала сложный городской стиль и напрочь отвергала все модные тенденции, возвращая женщинам одновременно сексуальный, стильны

й, кокетливый, привлекательный и уверенный в себе вид, создавая элегантный образ истинной парижанки, неподвластный времени. Уже по первой коллекции можно было предсказать одержимость Мюглера идеей подчеркнутой женственности. Он подтвердил свой особый, уникальный стиль, достигнув хрупкого равновесия между классикой и современностью. Одной из тех, кому эта идея пришлась по душе, стала Мелка Треантон (Melka Tréanton), легендарный французский модный редактор, которая помогала Мюглеру, восставшему против господствовавшего фольклорного стиля, начать карьеру. В 1976 году она предложила молодому модельеру показать свои работы в Токио (Tokyo) на мероприятии, организованном компанией "Shiseido".

Мюглер ввел революционный крой, который анатомически и графически подчеркивал новый, очень женственный силуэт. Его скульптурные платья, костюмы и жакеты, пусть и выполненные из разнообразных материалов, легко отличить по стилю и структуре. В 1978 году он открыл в Париже свой первый бутик и запустил производство одежды для мужчин, основой узнаваемого силуэта которой стала переработанная модельером концепция классической мужественности, динамичный и тонкий шарм. В 80-х и 90-х Мюглер вышел на международную арену, а его коллекции принесли модельеру оглушительный коммерческий успех. В 1992 году по просьбе Синдиката Высокой моды (Chambre Syndical de La Haute Couture) Тьерри создал свою первую коллекцию от кутюр, в которой каждый предмет был признан уникальным произведением искусства.

Показы Тьерри Мюглера всегда представляют собой необычайные зрелища, на который модельер выступает в качестве арт-директора и режиссера, а модели и артисты смешиваются со знаменитостями и неожиданными гостями в самых разных условиях. Кроме того, он превосходный фотограф, режиссер, который работает над съемками видеоклипов и короткометражных фильмов, и признанный парфюмер – Мюглер запустил собственную парфюмерную линию в начале 90-х.

В настоящее время торговая марка "Thierry Mugler" несколько изменила название, превратившись в лаконичное "MUGLER".

Mugler - законодатель в мире парфюмерии, но сможет ли Aura вывести нас из эпохи слащавых компотов? Чувственная, животная свежесть - какая она?

Парфюмированная вода Thierry Mugler Aura

Как бы хорошо я не относилась к Mugler, к нему моя любовь довольно часто сменяется к безразличию (иногда проскальзывает и ненависть), но я уважаю этот бренд за многое. Главная фишка - высокая концентрация масел. Вы можете купить аромат от Mugler в концентрации туалетной воды и если другой бренд будет держаться до 5 часов, то туалетная вода Mugler будет держаться до 12 часов, и это я сейчас говорю без преувеличений. Они стерли все рамки в данном вопросе, за это их многие любят и я в этом числе.Если вы отважились купить аромат от Mugler, я вас умоляю, наносите на себя не больше 2-3 пшиков на всё тело. Это не шутки! Ароматы действительно шлейфовые и им нужно знать меру. У меня до сих пор плохая ассоциация с одной девушкой в спортазале, которая надушилась Angel в концентрации eau de parfum. Мы ненавидели её всем залом, и только я одна понимала в чем именно причина, какой именно на ней аромат.

Aura появилась в России в 2018 году, но зарубежом в свободной продаже была с осени 2017 года и в интернете кипели страсти, особенно на англоязычных форумах. Боже, сколько обзоров я пересмотрела, прочитала десятки противоречивых комментариев и в январе 2018 уже достала тренинг-менеджера бренда Mugler с вопросом: «Ну когда же он появится у нас? Когда?» Благо, долго ждать не пришлось, в феврале я была приглашена на презентацию Ауры и наконец-то лично вдохнула аромат тигровой лианы, а так же примерила молекулу Wolfwood. Для затравочки - фото с презентации:

Везде был аромат Ауры, нас даже погрузили в мир виртуальной реальности и с помощью 3D очков я смогла попасть в тёмный мир тигровых лиан, прочувствовала на себе поиск чего-то истинного, настоящего, животного… Аура унесла меня далеко-далеко, и я поняла, что влюбилась. На сегодняшний день вы видите в моей коллекции целых два зеленых сердца, я не знаю, заметно это или нет, но у меня флаконы объемом 30 и 90 мл.

Аура, так какая же ты на самом деле? Дикая, дерзкая, инопланетная (как и все ароматы Мюглер), немного… медицинская? Да! Для меня этот аромат пахнет меновазином и камфарой, ведь это взрывная смесь между пережеванными листьями щавеля и мелко натертой цедры лайма (а цитрусовых в этом аромате нет). Он свежий, но и не свежий! Его не описать никак, только тестировать лично: на себе, на блоттере, на подруге, на одежде, на чем душа пожелает. Но я предвижу, что этот аромат настоящий прорыв в эпохе миллениалов, это то что хотят здесь и сейчас и, быть может, что в ближайший год этот аромат не войдет в бестселлеры, но и Москва не сразу строилась. Это тот самый аромат, который вполне смог разделить парфюмерию на «до» и «после», вот только говорить об этом будут не раньше, чем через пять лет. Очень надеюсь, что в ближайшее время сладкие ароматы уйдут на второй план и наконец-то наступит эра молекулярных ароматов (И не нужно мне приводить в пример бренд Эсцентрик Молекул, для меня эта дикая и несусветная попса). Да здравствует молекула Wolfwood, такая прекрасная и такая отталкивающая, да здравствует AURA MUGLER!

P.S. - Почему я ставлю этому аромату 4 балла? Это мой отзыв, мое мнение и моя оценка, сегодня я решила, что этот аромат занимает заслуженные 4 балла и это прекрасная оценка. Если вы вдруг его приобрели и в будущем не уверены, хотите повторить его или нет, я все-таки советую не выбрасывать флакон, так как в ближайшее время и до России дойдут флаконы-рефилы, так же в Mugler Source будет возможность «заправить» Ауру вновь.

Оценка: 4 балла
Цена: 3200 за 30 мл
Срок тестирования: полгода и более
Группа: восточные
Пирамида: Насыщенную зеленую композицию образуют ноты листа ревеня, флердоранжа, бурбонской ванили, синтетического вещества Wolfwood и тигровой лианы.

Спасибо за внимание! :)
Я - Вита, ко мне на «Ты»
А вы тестировали Ауру? Как вам она?

История возникновения бренда Thierry Mugler - это история простого мальчика из обычной семьи, который покорил сначала Париж, а потом и весь мир. Родился Тьерри Мюглер в Страсбурге в 1948 году. Учиться он не любил, но с ранних лет проявлял интерес к искусству: занимался балетом, учился живописи. В 20-летнем возрасте он покинул родной город и направился в Париж.

Thierry Mugler: стремительный взлет на Олимп славы

После того, как он переехал в столицу моды, события стали разворачиваться стремительно. Он нанялся работать художником по эскизам в сеть бутиков Gudule и уже через 5 лет он представил собственную коллекцию одежды. Однако общество приняла ее сдержанно. Но талант и перспективы в молодом художнике разглядела редактор журнала ELLE М. Трентон. Она помогла ему организовать показы в Японии. В 1974 году Мюглер создал собственную торговую марку.

Одежду бренда можно было узнать по таким деталям, как прозрачные ткани, узкие талии, высокие разрезы, броский декор, много оголенного тела. Также Мюглер добавлял в композиции фантастические и футуристические элементы, которые были популярны в 60-е. Так сложился стиль модного Дома .

Далее фантазия художника стала раздвигать все мыслимые и немыслимые границы. В 1977 году он устроил показ-спектакль, в котором выступил в качестве продюсера. Но подобные приемы, также как и желание продемонстрировать оголенное женское тело при создании платьев не являются попыткой шокировать. Модельер искал вдохновение в прекрасном, ориентируясь на классические представления о женской красоте, характерные для античности. Поэтому силуэты платьев Мюглера часто напоминают греческие или египетские одежды.

Параллельно с дизайнерским искусством кутюрье увлекался фотографией. Он даже выпустил альбом с собственными снимками, сделанными им во время путешествий. Он снимал клипы, короткометражные фильмы, рекламные ролики. Создавал костюмы для театральных постановок и художественных фильмов. За что бы не взялся кутюрье, все приносило ему успех. Поэтому открытие парфюмерной линии, которая также стала успешной, было предсказуемо.

Парфюмерия Thierry Mugler: «букет без цветов»

В 1992 году Мюглера посетила идея производить парфюмерию. При этом стандартные подходы в разработке ароматов его мало интересовали. И в этой сфере он смог выделиться талантом и оригинальностью. Первый аромат был сделан без единой цветочной ноты. Парфюмер хотел воссоздать запах выпечки, которую делала его мать. Это же объясняет наличие в духах большого количества сладких нот: ванили, шоколада. Кроме того, созданные флаконы отличались уникальным дизайном. Они были выполнены в форме звезды. Аромат вызвал бурю восторга. Последующие композиции были не менее уникальными. Все они были смелыми, так как открывали истинные желания каждого человека. Как и одежда, парфюмерия стремилась обнажить природу и чувства человека и показать его в соблазнительном и притягательном виде.

В 90-х компания испытывала некоторые финансовые трудности. В 2001 году модный Дом закрылся из-за убыточности. Сам же Тьерри творил вне бренда. Сегодня возродить былой коммерческий успех марки пытается Давид Кома. Мюглер развивает собственное шоу и продолжает радовать поклонников своей многогранностью.